Меню

Suzuki df6 регулировка карбюратора

Заметки malykh.com

2012-07-06

Suzuki DF4: переделка в DF6 (замена карбюратора и коллектора)

Уже писал про переделку подвесного лодочного мотора Suzuki DF4 в 5-сильную модель (аналог DF5). Теперь расскажу про переделку в 6-сильную модель (DF6), которую уже провел со своим DF4S.

В отличие от переделки в 5 л.с. (которая очень дешева, практически бесплатна, если не делать подключение внешнего бака), переделка в 6 л.с. требует покупки и замены деталей. Но, по отзывам пользователей, подобную переделку можно провести даже с DF4/DF5 2012 модельного года (с карбюратором Walbro), только нужно будет разобраться с удалением одного приводного тросика от ручки газа. Не буду об этом писать, поскольку нет опыта. Буду описывать переделку для моделей 2006-2011 модельных годов.

Вообще, для полноценной переделки в DF6 нужно сделать три вещи: поднять мощность, сделать подключение внешнего бака и заменить гребной винт на более скоростной. Сейчас расскажу только про повышение мощности, а остальные вопросы будут рассмотрены позже. Но отмечу, что удобно совместить работы по повышению мощности с работами по подключению внешнего бака.

Итак, немного теории. Если не лезть в совсем «старые» времена, а ограничиться, скажем, моделями с 2006 года, то DF4-DF5-DF6 имеют очень мало отличающихся деталей. В этом можно убедиться, если посмотреть каталог запчастей. Например, его можно найти по имени DF4_6(03-11).pdf

Если говорить про сравнение DF4/DF5 с DF6 в плане мощности, то видно, что отличие, в первую очередь, в кабрюраторах:


Нас интересует карбюратор от DF6, но тот, что поновее. Т.е. каталожный номер 13200-91JB1. Эта схема, кстати, не совсем правильная в плане расположение прокладки 20, но об этом позже.


Как видно, для DF6 (повторюсь, не берем совсем старые модели) есть два варианта: 13111-91J21 (до 2009) и 13111-91J60 (c 2010). Насколько я знаю, там отличие в термостатах, но на практике при заказе 13111-91J21 вероятнее всего сделают замену на 13111-91J60. В этом нет ничего страшного. 13111-91J60 тоже подходит на моторы до 2009 года включительно.

Читайте также:  Регулировка дроссельной заслонки бмв м40

Кроме того, поскольку эти детали нужно снимать и менять, то нужны еще прокладки: прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00) и прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).

Итого детали для повышения мощности DF4/DF5 до 6 л.с.:
1. Карбюратор 13200-91JB1.
2. Коллектор 13111-91J60 (можете поискать 13111-91J21, если мотор до 2009 включительно, но, вероятно, придется все же брать 13111-91J60).
3. Прокладка между коллектором и двигателем (13119-91J00).
4. Прокладка между карбюратором и двигателем (13125-91J10).

Когда эти детали в наличии, можно переделывать.

Вот так выглядел мой мотор, переделанный в DF5:

Убираем мешающиеся трубки и провода, аккуратно снимаем шланги (это, кстати, самое сложное), откручиваем болты крепления карбюратора, запоминая расположение деталей.

Особое внимание на «язычок» прокладки:

Именно туда и так надо будет ставить прокладку (а не как показано на рисунке FIG.7). Кроме того, нужно будет переставить пластмассовое крепление тяги воздушной заслонки (поз. 22 на FIG.7) на новый карбюратор, поскольку в комплекте ее нет.

Вот так выглядит коробка от нового карбюратора:

Вот выглядит прокладка между карбюратором и коллектором:

В принципе, она довольно прочная, часто ее удается снять без повреждений, но все же стоит она недорого, поэтому лучше взять в запас.

Что касается правильного положения прокладки, то эта необходимость вызвана несимметричностью отверстий:


(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)


(карбюратор перевернут относительно его положения на моторе)

Новый (слева) и старый (справа) карбюраторы:

Сразу видно, что у карбюратора DF6 больше диаметром выходное отверстие и дроссельная заслонка.

Снимаем коллектор и прокладку под ним. Лично мне не удалось аккуратно снять прокладку. Слишком уж тонкая местами.


(слева новая, справа старая)

Поэтому очень рекомендуется иметь запасную прокладку:

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза на epica

Тем более, что вещь ответственная (и хорошо бы еще одну в запас положить).

Вид со снятым коллектором:

Полезно вытащить термостат (его хорошо видно) и почистить систему охлаждения под ним. У беганных моторов там образуется знатная студенистая грязь. У меня мотор новый, поэтому там было пока чисто.

Посадочная плоскость с прокладкой:

Новый (слева) и старый (справа) коллекторы:

Собираем все. Должно получится примерно так (используется родная пластинка от DF4 для зажатия троса):

Может смутить отсутствие резьбы в отверстии на коллекторе под винт крепления этой пластинки. Но это не страшно. При закручивании этот винт без проблем сам нарежет резьбу.

В общем-то и все. Если все было аккуратно сделано, если не забыты шланги и провода, то все заработает без дополнительной настройки. Разве что может потребоваться настройка оборотов холостого хода (но у меня он оказался в пределах нормы 1300 ± 50 об/мин). Кроме того, многие высверливают заглушку в новом карбюраторе и крутят винт качества смеси, но я пока не стал так делать. Потом посмотрим.

Источник

Разборка и регулировка карбюратора лодочного мотора

На примере лодочного мотора Suzuki DF15

На повестке дня у нас разборка карбюратора достаточно надежного четырехтактного лодочного мотора Suzuki DF15. Разбирать мы его будем не потому что там что-то поломалось, а профилактики и наглядности для, чтобы показать, как легко это сделать и еще попробуем его отрегулировать. Ну и любые ответственные узлы любого двигателя требуют периодического осмотра и чистки.

Снимаем кожух с лодочного мотора, для проведения данной операции. Держится он на четырех креплениях. Отсоединяем от карбюратора топливную магистраль и все тяги. Дроссельная тяга отщелкивается шлицевой отверткой. Обнаружить её можно покрутив ручку газа.

Читайте также:  Регулировка карбюратора солекс на ниве 2121 видео

Теперь нужно открутить болты крепления карбюратора. Для этого вам понадобится ключ на 10. Внешний болт откручивается легко, а тот, который у блока цилиндров, за самим карбюратором потребует торцевого ключа.

Разборка и регулировка карбюратора лодочного мотора

Вытащив болты, снимаем патрубок воздухозаборника. В его отверстиях крепления есть металлические втулки, смотрите, чтобы они не выпали и не закатились куда нибудь, т.к. без оных патрубок ставить нельзя, т.к. они служат своего рода упором, чтобы при затяжке болтов карбюратора не треснул пластик патрубка.

Снимаем карбюратор с мотора. Его прокладка чаще всего прилипает к впускному коллектору. Если хотите, можете её заменить, но мы оставим её на месте. Не забываем удалить остатки топлива из поплавковой камеры.

Сливной болт поплавковой камеры с отводящей трубкой

Крышка поплавковой камеры держится на четырех болтах. В моторе Suzuki DF15 откручиваются они любой отверткой.

Когда будете снимать крышку, будьте осторожны, чтобы не повредить резиновую прокладку, подцепляйте отверткой аккуратно.

Как выглядит поплавковая камера лодочного мотора

Для жиклера и распылителя нужна определенная отвертка, под их размер. Металл у них мягкий и если пытаться открутить их чем попало, то это может обернуться тем, что вы сломаете шлицы главного топливного жиклера и форсунок.

Жиклеры и форсунки лодочного мотора

Для того, что оценить состояние игольчатого клапана, поплавок придется снять. Откручиваем винт, прижимающий ось поплавка.

Разобранный карбюратор лодочного мотора готов к чистке, жиклеры и форсунки сняты

Теперь можно приступить к чистке и продувке. После этого собираем все в обратном порядке. Настроить поплавок карбюратора лодочного мотора Suzuki DF15 не получить, как и сбить настройки, т.к. язычок у него пластиковый и уровень топлива в поплавковой камеры отрегулировать не получиться.

Источник

Adblock
detector