Меню

Специальный инструмент для регулировки клапанов

Лада Гранта / Zeta-Jones › Бортжурнал › Самостоятельная регулировка клапанов (+ мойка двигателя)

Упустил я очень важный момент — контроль зазоров клапанов. Вопрос именно в контроле, не всегда встаёт потребность в их регулировке, но проверять нужно регулярно. В соответствии с рекомендациями сервисной книжки делать это нужно через каждые 30000 км, но для себя вижу интервал проверки и регулировки (опять же при необходимости) 15000 км.

За 42000 км регулировка производилась дважды на ТО-1 (2300 км) и на ТО-2 (15300 км). А производилась ли? После первого ТО я задался этим вопросом, т.к. страдаю паранойей. Поэтому сразу после дилера отправился в гараж к некому дяде Юре, чтобы тот проверил и сделал всё как надо. Вердикт был таков — все зазоры в норме, делать ничего не требуется. После чего моя паранойя была унижена и больше не желала вспоминать про клапаны.

Но недавний случай с отказом цилиндра напугал её, и паранойя с новой силой начала терзать меня «зазоры ушли, клапаны зажаты, вот-вот прогорит какой-нибудь». Сразу решил, что в сервис не поеду, а попробую сделать всё сам. Что для этого понадобится? Знания и инструмент. Ни первого ни второго у меня нет. За первым идём во всезнающий тырнет, за вторым в магазин. Как итог имеем следующую информацию…

Рекомендуемые значения для регулировки

Рекомендуемые зазоры на двигателях 11183 (первая Калина) и 21116 (облегчённая ШПГ) как выяснилось отличаются, хотя споров это вызывает достаточно много. Но существует ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12, в котором ясно говорится:

«При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм»

Для сравнения на Калине эти параметры следующие:
для впускных клапанов – (0,20±0,05) мм
для выпускных клапанов – (0,35±0,05) мм

Многие говорят, что на холодную (а у некоторых и на прогретом двигателе) выпускные клапаны побрякивают при зазоре в 0,40 мм, поэтому решил их делать 0,35 мм.

Я делал с небольшим отступом от рекомендуемой технологии. Замеры и замену шайб делал не в 4 захода, а в 2. Сначала выставлял распредвал по метке и работал с 1-2-3-5 клапанами. Далее коленвал проворачивал на 180°, работал с 4-6-7-8.

Делать планировал в два захода, т.к. тратиться на набор регулировочных шайб, учитывая их цену, мягко говоря, не разумно. Забегая вперёд, скажу, что в два не получилось)

Сначала были приобретены необходимые инструменты:
Щупы «Веер» (0,05-1,0 мм) в блистере (СЕРВИС КЛЮЧ 70614)
Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ-2108 (СЕРВИС КЛЮЧ 77799)

В свободный выходной выдвинулся в Вышку Гараж Кастомс. Пока двигатель остывал, я занимался его мойкой, за зиму грязь поглотила всё подкапотное пространство.

Двигатель всегда мою сам вручную, мойку АВД не доверяю, лучше перебдеть. В этот раз решил испытать очередной пенный очиститель ASTROhim АС-387.

Штука эта полная лажа, растворялась от неё только обычная грязь, и то если потереть, на масляные загрязнения эффекта не оказала. Возможно следовало сразу брать АС-3875 — очиститель для сильных загрязнений, может быть в следующий раз.

Поэтому в дело пустил ещё один очиститель, купленный прошлым летом, он оказался более эффективным.

Как результат имеем более-менее чистый двигатель, с которым теперь можно и поработать.

Читайте также:  Видео регулировка ручника ваз 2107

Двигатель остыл до 20°, снял замеры, данные занёс в таблицу в телефоне. Но место моей глупости нашлось и здесь, таблица не сохранилась, что выяснилось уже дома. А это означает лишь одно — делаем новые замеры, после чего смог отправиться в магазин за регулировочными шайбами. Но не все нужные размеры оказались в наличии, две шайбы пришлось использовать на размер больше, что отразилось на итоговых результатах регулировки. Также можно скептически отнестись к точности замеров, т.к. щуп использовался с шагом 0,05 мм, но в любом случае даже этого достаточно чтобы выявить косяк и отрегулировать в нужное значение с допустимыми допусками.

Собственно результаты замеров и замены регулировочных шайб приведены в таблице ниже. Весь впуск был зажат, выпуск как попало. После регулировки звук двигателя изменился, но он не стал тише. Машина тянет лучше, но это всё на уровне «могло показаться», т.е. разница есть, но не явно выраженная. По расходу топлива изменений не замечено.

Знаю, что сделать регулировку в сервисе стоит 600-700 руб., но дело в данном случае не в деньгах. Делал для себя, просто есть интерес.

Итого:
Приспособление для регулировки клапанов — 255 руб.
Щупы «Веер» — 158 руб.
Прокладка клапанной крышки (силикон.) — 43 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,75) — 59 руб.
Шайба регулир. клапанов (4,10) — 59 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,90) — 63 руб.
Шайба регулир. клапанов (3,70) — 59 руб.

Источник

Лада 2107 › Бортжурнал › Приспособление для регулировки клапанов

Второй не менее важный элемент приспособления — индикаторные часы. Или как более грамотно оно называется микрометрический индикатор часового типа. А так как я в молодые годы не знал что этот инструмент мне еще пригодится для личного пользования, пришлось покупать уже в более зрелом возрасте. Часы после недолгих поисков были приобретены в одном из магазинов, специализирующихся на продаже инструмента и оборудовавния.

Ну и картинка в сборе, так сказать.

Если кому интересно, для полного понимания что и как, видеоруководство от того же Травникова. Вполне доступно изложено. По крайней мере мне добавить нечего.

Приспособление еще не испытал. Просто хотелось выпендриться как обычно поделиться)) Уверен что испытания и дальнейшее использование пройдут успешно. Нужно будет еще отдельный кейс для приспособления соорудить чтобы не растерять. В идеале еще и в гальванику закинуть))
Скажу заранее что идею установки гидрокомпенсаторов я из головы не выбросил, просто, скажем так, перенес на неопределенный срок))
Спасибо за внимание!

Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Лада 2107, 2011

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 1990

Комментарии 24


8:18

хорошая штука, я с магазина купил с деревянным футляром))

А можно на регулировку записаться)))?

Вообще без проблем. Было бы время свободное только))

Добро время суток какая толщина рейки?

Доброе!
10мм. Изначально было 12. Попросил заново сошлифовать, ножка индикатора не доставала до рокеров некоторых.

Ок спасибо теперь нужно будет найти рейку нужно толщины и буду мудрувать

Доброе!
10мм. Изначально было 12. Попросил заново сошлифовать, ножка индикатора не доставала до рокеров некоторых.

Читайте также:  Карбюратор сеа про 5 регулировка

А какая длина щупа на микрометре

Вот этого не могу сказать, не мерил.

Всю жизнь настраиваю щупом на 0,15 еще советского времени — полёт нормальный)
Поздравляю с покупкой! Деньги в дело! Я вижу что на фуфло ты бабосы не тратишь)

Да я тоже всегда щупом настраивал. Просто захотелось точности. Возрастное наверное))
Спасибо! Фуфло слишком заметно и чревато разводом))

При использовании планки подобного типа самое главное чтобы она не болталась при регулировке. А так при набитой руке ставить ей одно удовольствие. У нас в магазине в одном найти можно готовую.

На счет же гидриков — распредвал с пастелью менять не надо. Покупаешь гидрики с рампой и ставишь, а в постели сверлишься в канал масленый, нарезаешь резьбу и вкручиваешь трубку от рампы — готово. Только учти — немного упадет давление масла в системе и гидрики наши довольно капризные, вроде как подходят еще с какой то древней ауди, но записи потерял…

Это можно прочитать на стр.202 июньского номера «ЗР»

И многие кстати отписываются о том, что тяга ухудшается и начинает машина больше кушать — с чем связано хз. Думаю с фазами 214 распредвала связано. Нива — трактор же по мотору.

P.S. Травникова я бы не брал в расчет как последнюю инстанцию.

Инфа с форума классического:
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=932 — все по гидрикам и по распредвалу вроде есть.

ИМХО — гидрики на классике нафиг не нужны. Лучше сделать шумку и не слышать все эти стуки и голова болеть не будет что гидрик где то откажет.

В принципе спец от ВАЗа и пишет «… установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов;
увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов…». Получается что если ставить гидрики, то и распред нужен «заточенный под гидрики».
Честно говоря больше хотелось повысить тягу на низах, а гидрики в качестве своего рода попутной приятной мелочи) Хотя и закона «сложнее механизм-выше вероятность выхода его из строя» пока никто не отменял))
Шум от движка и штатная шумка неплохо гасит. Можно еще щит оклеить. У меня больше шума пока от подшипника первичного вала коробки. Тоже все руки не доходят залезть туда. Вскрытие коробки скорее всего одной лишь заменой подшипника вряд ли обойдется. Хотя все переключается очень даже хорошо и четко. Гудит только, зараза)
Я и не утверждаю что Травников есть истина в последней инстанции) Просто у него много довольно таки подробных и интересных видео, чертежей. Аналогичных пока не находил по крайней мере, ссылаться не на кого)
За ссылку спасибо! Почитать бы только еще время найти))

По распредвалам и «экспертам» автоваза — они банального за 30 с лишним лет на классику сделать не смогли, хотя кулибины делают…

Практика показывает что и с родным распредвалом гидрики будут работать на ура. В данной работе главное не спешить и шайбочками как я уже писал выше выставить гидрики как положено и все будет в порядке.

Читайте также:  Где и как проводят регулировку культиватора на заданные условия работы

Место у них проклятое)))
Есть подозрение что как обычно индивидуально, в каждой машине по разному приживается. Проще испытать оба способа скорее всего.
У меня другой вопрос возник. А не нужно ли будет шиться при замене распреда?!

Думаю что и на стоковой поедет без особых изменений, хотя по хорошему бы стоит внести изменения в прошивке, но опять же — только замерив хотя бы жопамером можно понять да или нет.

Источник

Лада 2101 «В ожидании чуда» › Бортжурнал › Приспособление для регулировки зазоров клапанов

В эти выходные ездил на городской рынок. Когда проходил по барахолке — место, где люди пенсионного возраста продают нужные и не очень, чаще всего очень «бывшие в употреблении» вещи, то мое внимание привлекла небольшая коробочка серого цвета.

Когда я открыл ее, то увидел, что в ней находится приспособление для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ классику. Продавал дедушка лет под 70 или около того. Он рассказал, что когда-то приобретал это приспособление для своей шестерки, но машину угнали, и он даже им никогда не пользовался. С тех пор оно лежало у него дома. Я бегло осмотрел индикатор, поигрался стрелкой, убедился, что механизм работает без заеданий и хрустов.

По внешнему виду содержимого коробочки мне сразу стало ясно, что в работе приспособление не было. Нет ни царапин, ни отпечатков пальцев, ни следов масла и прочих загрязнителей. Только крошево от рассохшегося поролона, который имеется в коробке.

Цена данного приспособления 250 рублей. Я не знаю, сколько сейчас стоит подобное приспособление в подобном состоянии, но мне как-то предложили отрегулировать клапана «по рейке, не щупом» за 400 рублей. Я немного поразмыслил, прогулялся по барахолке, потом вернулся и купил его. Осталось научиться пользоваться им. Инструкция Ленинградского инструментального завода в комплекте. Когда я дома стал еще раз осматривать свою покупку, в инструкции обнаружил дату выпуска — 04.85 и цену — 11 рублей 50 копеек. Грубо говоря эта штука пролежала у предыдущего хозяина 30 лет без дела.))) И ведь он никому ее не подарил, не продал, не давал в пользование.))) Жаль, что машину у него угнали. В те годы ее было непросто купить, стоили они также недешево.

Теперь сижу и думаю: а ведь сколько полезных вещей еще лежит у таких запасливых дедушек, потому что «есть-пить не просят». Сколько еще по гаражам стоит незаезженных жигулей, москвичей, волг, мототехники. Просто надо активно общаться с населением, с дедушками и бабушками, которые обычно помнят, кто на чем ездит или ездил, продает или продал свою технику. Ну и конечно иметь в кармане солидную сумму денежных средств, чтобы в любой момент «выхватить» редкий и ценный экземпляр, будь то мотоцикл, машина, запасная часть либо просто приспособление…

Вот теперь мечтаю приобрести индикатор качества смеси ИКС-1 производства СССР в хорошем состоянии. Чтобы регулировать карбюратор. Может быть, мне повезет, и какой-нибудь дедушка вынесет его на барахолку)))

Фотографии для ознакомления сделал, как обычно, на камеру своей старой «Нокии» 3,2 мп. Такое ощущение, что с каждым разом она фотографирует все хуже и хуже…

Источник