Меню

Шкода йети регулировка руля

Шкода йети регулировка руля

Шкода Йети. Регулировка положения рулевого колеса


Илл. 95 Регулируемое рулевое колесо: рычаг сбоку рулевой колонки / безопасное рас стояние от рулевого колеса

Положение рулевого колеса регулируется по высоте и в продольном направлении.

— Отрегулируйте положение водительского сиденья

— Отрегулируйте необходимое положение рулевого колеса (по высоте и в продольном направлении),

— Переведите рычаг вверх до упора,
ВНИМАНИЕ

• Запрещается регулировать положение рулевого колеса во время движения!

• Если Вы чрезмерно выдвинете рулевое колесо в сторону головы, в случае аварии это снизит эффективность подушки безопасности водителя. Убедитесь, что рулевое колесо направлено в сторону груди.

• Во время движения держите рулевое колесо обеими руками за внешнюю часть обода в точках, соответствующих 9 и В часам на циферблате. Не следует держать рулевое колесо в точке, соответствующей 12 часам, или другим способом (например, за середину или за внутреннюю часть обода). При таком положении в случае срабатывания фронтальной подушки безопасности водителя, Вы можете получить травмы рук и головы.

Шкода Йети. Замок зажигания

Илл. 96 Положения замка зажигания

2- Предварительное накаливание, зажигание включено

• Во время предварительного разогрева не следует подключать мощные электроприборы, чтобы не подвергать АКБ чрезмерной нагрузке.

Для всех автомобилей:

Для блокировки рулевого управления при вынутом ключе зажигания поверните руль, пока палец блокиратора не зафиксируется с отчётливым щелчком, Блокируйте рулевое управление всегда, когда оставляете автомобиль. Это служит дополнительной защитой от угона Вашего автомобиля

Если ключ не поворачивается, либо с трудом поворачивается в это положение, слегка покачайте руль и блокировка отключится,

В этом положении запускается двигатель. Одновременно на короткое время отключаются мощные электрические потребители. После отпускания ключ зажигания возвращается в положение 2.

Перед каждым повторным пуском ключ необходимо возвращать в положение 1. Блокировка повторного пуска в замке зажигания предохраняет стартер от повреждений при включении с работающим двигателем.

Блокировка извлечения ключа зажигания (автоматическая коробка передач)

Вынуть ключ зажигания после выключения зажигания можно только, если рычаг селектора находится в положении Р.

ВНИМАНИЕ
• При движении с неработающим двигателем ключ зажигания всегда должен находиться в положении (2) (зажигание включено). Когда ключ находится в этом положении, горят контрольные лампы. В противном случае рулевое управление может быть внезапно заблокировано, что может привести к аварии!

Источник

Skoda Yeti «Не зли панду!» › Бортжурнал › Увеличение вылета руля. Ч.2

Всем привет!
У меня в бортовике мало записей, т.к. весьма ленив и не вижу смысла «обсасывать» те тунинхи, по которым уже написано три романа. Да, на тачке уже установлен полноценный ст.2, в том числе и фронтальник, а так же куча других плюшек: бильты б8 с ашерами и 312-ые тормоза. И само собой стильная синяя распорка стаканов.))

Читайте также:  Регулировка сцепления санг енг кайрон

Но есть одна доработка, по которой эта тачка, пожалуй, единственная в мире. Возможно даже не только среди Йети, а вообще по всей платформе ПиКу35.

Тем не менее накидаю рекоммендации тезисно:

1) Лучше делать всё на запасной рулевой колонке, чтобы всегда была возможность бэкапа. Рекомендую купить на разборе от праворучки из Англии. Полностью идентичны леворуким. Мне досталась за 1800руб.

2) Удлинение вала лучше делать у грамотного спеца и с применением шплинтов поперёк вала. Токарь говорил, что сварки будет достаточно с 2-3-кратным запасом, но я настоял на добавлении шплинтов… Всё-таки это руль! Прочность высочайшая, скорее вал первым сломается. См.фото.

3) Заранее надо приготовить время, материалы и инструмент. Времени понадобится однозначно более 12 часов, а далее уже от инструмента и навыков зависит. Удлинённая колонка должна уже лежать на полочке заранее. Кусок металла для изготовления кронштейнов (в моём случае лист нержавейки 3мм) размером приблизительно 25 на 80мм в кол-ве 4шт. Очень важен инструмент. Потребуется электрическое точило (для эстетики), дрель (не шуруповёрт, ибо слабый!), болгарка с тонким диском, много новых хороших свёрел, набор инструмента с трещётками и накидными.

4) Разборку машины делаем по инструкции, чтобы не поломать детали или пластиковые язычки защёлок. Их там десятки. Болты замка зажигания сбивал зубильцем. Потом болгаркой нарезал шлицу «под минус» и вкрутил их плоской отвёрткой обратно.

5) Кронштейны для смещения колонки делаем с таким расчётом — при удлинении вала на 50мм, расстояние между дырками должно быть 45-48мм, т.е. удлинение вала на 50мм даёт вынос руля на 45-48мм. См.фото с изображением кронштейна. Все 4 кронштейна, по сути, являются прямоугольниками с двумя отверстиями. Родные и добавленные соединения выполнены крепежом М8.

6) Придётся очень много бегать и примерять. Перед сверлением дырок в кронштейне лучше примерить его, приложить. И так после каждой операции.

7) См. фото готового результата. Да, при полном выносе руля появляется щель за кожухом. Тут есть варианты. Либо уменьшить вылет до +25мм и щель закроется, либо приклеить по периметру кожуха какой-то чехол. Я буду делать именно чехол. Из кожзама толстого например.

8) Предосторожности. После завершения операции сделайте протяжку всех соединений. В моём случае, при использовании 3мм нержавейки для кронштейнов, руль остался монолитным. Никаких вибраций, шатаний и т.д.

Читайте также:  Регулировка роллетных ворот дорхан

Источник

Skoda Yeti ❶.❽TSI ✪Иркутский Зверь✪ › Бортжурнал › №14: Установка мультируля на Yeti, а так же мелочи.

И так господа настало время рассказать о том как я менял руль и блок и как победил все это дело.

Начнем с того, что руль я получил уже наверное пару месяцев назад. Но просто так кнопки на руле не будут работать, без замены блока рулевой колонки. Мне увы не повезло, так как на многих новых авто ставят полноценный блок и его замена не нужна.

Но не беда я нашел откуда притащить блок по весьма вкусной цене. А так же заказал новый кабель подушки (Да-да, кабель у мультируля отличаются от кабеля обычного)

Итоговый список необходимого железа:
1) Мультируль
2) Кабель подушки 3T0 971 584 (если был обычный руль)
3) Блок 5K0 953 569 H (в моем случае нужен был такой блок)
4) Желательно заменить под рулевые переключатели, но можно обойтись и без них.

Из инструментов нам потребуется:
1) Плоская отвертка, желательно обязательно короткая
2) Бита M12 (12 гранник)
3) мелкие инструменты типа шила или мелких плоских отверток
4) Торкс отвертки (T15 и T20)
5) Фотик чтобы все это заснять и выложить на драйв

Для начала вставляем ключ и разблокируем руль. !После чего снимаем минусовую клемму аккумулятора!

Теперь можно приступать к снятию руля:

Поворачиваем руль в одну сторону (на 90 градусов), просовываем отвертку в отверстие и отщелкиваем подушку, потом поворачиваем в другую сторону и с другой стороны проделываем то же самое. (Нужно приложить приличное усилие, чтобы снять скобу подушки.)

Далее подушка выскочит, и мы потихоньку отщелкиваем кабель от подрулевого блока и убираем в сторону.

Руль ставим ровно, можно вытащить ключ, чтобы руль зафиксировался.
Берем M12 и откручиваем вот этот болт по центру

Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы открутить его, так что без блокировки руля или вторых рук тут не обойтись.

После того как открутили руль проверяем есть ли метки на валу и руле (по ним потом выставлять руль ровно будем) если нет то ставим маркером, у меня были.

Вынимаем руль и тоже в сторону.

Теперь займемся выниманием «Блока рулевой колонки«.

Ничего сложного в его вынимании нет, у нас на пути только 6 болтов.

До первых трех добираемся след образом:

Читайте также:  Irbis ttr 125 регулировка цепи

Поддеваем или поднимаем верхнюю половинку кожуха вверх (я легко поднял пальцами)
нам откроются 2 болта, а третий находится под кожухом, рукой находим отверстие и отверткой откручиваем 3-й болт:

Снимаем кожух чтобы не мешался. (Чтобы снять верхний придется вынуть еще одну заглушку на приборке)

Теперь снимаем блок:

Б — откручиваем Торксом T15
Ш — слегка отгибаем держатели и вынимаем шлейфы (за одно запоминаем где они были)
Ш1 — вытягиваем красную штучку а потом тянем сами шлейфы (один идет туго)

Все блок снят, вынимаем, ставим новый. Если нету стопорного кольца, то ищем середину на улитке (Чтобы потом случайно не порвать шлейф внутри нее).

и собираем в обратной последовательности.

Меняем кабель на подушке:

1,2 Я вытаскивал шилом, так как сидят они плотно.
3 Нужно поддеть язычок и вытянуть
4 Я нашел маленькие отвертки и просунул в щели и плавно вытянул желтенькую заглушку после чего фиолетовый разъем легко вышел.

Подключаем новый кабель в те же разъемы.

Теперь можно ставить на руль попутно подключив разъем от кабеля подушки к рулю и к Подрулевому блоку. (надо кабель аккуратно уложить чтобы не мешал работе сигнала).

На этом техническая часть пересадки руля закончена. Можно пойти отдохнуть.

Переходим к самому страшному:

Вставляем ключ, и включаем зажигание, после чего идем и надеваем клемму. Ничего не стрельнуло?

Если нет, то мы завершили самый страшный этап работы 🙂

Теперь нужно закодировать руль.

Берем ноутбук и ВАСЮ подключаем, считываем целый букет разнообразных ошибок и стираем их, после чего идем в Кодирование 16 Блока и вводим новую кодировку:

Мне малость не повезло с бывшим обладателем блока (это был или Audi А4 или Passat) по этому сразу закодировать блок мне не удалось так как блок не хотел принимать кодировку о том что круиз у меня включается с переключателя поворотников, а не с дополнительного рычажка.
Но спустя 30 минут рытья в этих ваших интернетах я нашел нужную кодировку и мой блок принял ее.

Спустя пару ковыряний я получил итоговую кодировку: 1092140000

В этой кодировке:
Мультируль с лепестками без кнопки push to talk (так как не установлен Bluetooth, а с активированной функцией PTT не работает кнопка mute)

Еще раз стираем ошибки, если больше ошибок нет, то мы закончили.
Заводим двигатель и проводим адаптацию руля и стеклоподъемников, настраиваем время на приборке и едем тестировать все ли работает.

Источник