Меню

Рулевая рейка тойота виш регулировка

Рулевая рейка тойота виш регулировка

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

И второй: Откручиваем контргайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки.

Вынимаем поджимную втулку.

Разбираем узел рулевого вала.

Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.

Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,

а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.

Вынимаем горизонтальный вал.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Работаем горизонтальным валом как выколоткой.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так выглядит родная опорная втулка.
(Это фото ремонта другой рейки).

Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:

Вариант 1 :
Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.

Смазываем и вставляем горизонтальный вал.
Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Вариант 2 :
Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)

и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали.
Ширина реза 2-3 мм.
Обязательно убираем облой изнутри!

Одеваем сначала две резинки.

Вставляем втулку без вала.
Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем плотность подгонки.
Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.

Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.

Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.

Берем стопорящее кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

И запрессовываем его с помощью подходящей головки.
(Это фото ремонта другой рейки).

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.

ВСЁ. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

Источник

Регулировка (подтяжка) рулевой рейки

Подтяжка рулевой рейки своими руками

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации до замены рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Читайте также:  Регулировка ветрового стекла мотоцикла

Принцип работы механизма

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

Регулировка рулевой рейки – задача несложная по своей сути, и с ней может справиться любой водитель. В среднем на эту процедуру тратиться от 1 до 2 часов, с учётом выполнения подготовительных мероприятий. В каких случаях требуется такая подтяжка?

В каких случаях требуется регулировка рулевой рейки?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Нюансы регулировки рулевой рейки

В первую очередь акцентируем внимание на том, что для того чтобы отрегулировать рулевую рейку своими руками, следует чётко соблюдать определенную последовательность действий. Но такие усилия далеко не всегда увенчиваются успехом, поскольку причина может крыться в физическом износе передающей пары. Выводы можно сделать исключительно по факту вскрытия зубчатой рейки и расположенной около нее шестерни. Можно ли подтянуть этот механизм? Рассмотрим, как правильно выполнять первую регулировку поэтапно.

Обратите внимание! Если ваше вмешательство в механизм рулевой рейки не принесёт должного эффекта, а проблемы останутся, обратитесь без отлагательств за помощью в СТО.

Последовательность подтяжки

Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт. Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Рассмотренная нами деталь– один из важнейших механизмов транспортного средства, определяющий плавность езды, удобство эксплуатации и безопасность для водителя и его пассажиров.

Источник

Toyota Wish › Бортжурнал › Замена электрорейки на гидро WISH ZNE10

Всем вишеводам, да и не только, привет) это моя первая запись в бортжурнале, не судите строго)

Я думаю каждый вишевод сталкивался с проблемой стука в электрорейке!

История владения автомобиля началась в далеком 2010 году, сам за руль сего вишика сел в 2013 году при получении прав. В авто много чего менялось, всё устраивает, но дико выводил стук рейки на протяжении почти всего владения. Машина была ввезена с японии в 2008 году, один владелец, но купили её у человека (не напрямую, так скажем, человек-перекуп ) в 2010 году с Алтайского края. Собственно про стук, он начался в 2012 году.
Спросите вы, возможно, как решались проблемы. Начнем по порядку.
Рейка сначала постукивала по чуть-чуть. Я, будучи ещё не разбираясь в автомобилях, этого и не замечал да и не знал. Пытались вспомнить с тем человеком, кто машиной управлял с 2010 по осень 2012 года, были ли заезды на СТО по этому поводу. Да, были. Рейку подтягивали в 2012 году под конец летнего сезона где то.
Далее этим автомобилем стал управлять собственно я), с июня 2013 года. До этой даты машина эксплуатировалась исключительно в сезон летних шин, то есть тогда, когда нет минусовой температуры, зиму вишик тогда переживал в гараже. В 2010 году авто купили с пробегом 78000, на момент июня 2013 года был пробег 92000. К чему эти пробеги, спросите вы, к стуку рейки)

Читайте также:  Складные массажные столы с регулировкой высоты

И вот, сбылась мечта, сел за руль, молодой, амбициозный. Ну что тут скажешь, 18 лет как никак, права, такое счастье!
Уже в августе стал подыскивать зимнюю резину и вишик стал эксплуатироваться круглый год. За шесть лет накатал 130000км, то есть на октябрь 2019 220000км имеем. Считаю это не мало для обычного повседневного использования авто, в среднем 20000км в год, около того выходит, но не об этом.
О стуке рейки. Застучала она снова по немногу под конец зимы 2013-2014, вопрос стал остро, так как звучание было звонкое по сравнению с предыдущим разом, надо было искать решение. По знакомым поспрашивали, нашли людей, те сказали надо подтянуть снова. Подтянули, благо что и денег не взяли за якобы ремонт, но сообщили, что дальше не подтянешь, мол опасно это, можно перетянуть рейку. Ну, ладно, поняли, едем дальше.
Эксплуатация авто летом — это 50% гравийка, 30-40% трасса, остальное город. Зимой только в городе. Так собственно заканчивается лето, начинается снова стук. Потерпели до снега, стало невыносимо. Решение — контракт!
Поставили, тогда рейка досталась за 4000 рубликов. Отдать ей должное, попалась хорошая видимо, раз прошла порядка 8000км! без стука)) Далее, случилось то, что не стоит делать автомобилистам, забивать на стуки. Проехал на этой стучащей рейке порядка 40000-50000 км по самым лучшим дорогам России и Казахстана, и понимал, что это неправильно, но и ничего и не происходило, привык и к плохой отдаче руля, и к звуку тоже, она просто стучала там и всё. Но всё-таки стуки одолели, и приличное время прошло с момента замены. Понимая что агрегаты не вечны, снова пришло осознание что пора бы что-то сделать. Начал изучать объявления, честно сказать, опупел от цен… Это был конец 2017 года. 6000 рубликов за рейку, где пишут в самом объявлении что она стучащая! Ну, здесь, конечно, кто на что горазд в продаже б/у запчастей, но по факту рейку можно было купить в диапазоне 6000-11000 рублей.
Далее начал искать предложения о ремонте рейки. И тут снова прибыл в шок! 12000 рублей под ключ! Это в СТО с именем в нашем городе. Собственно полез по форумам уже более углубленно, чем раньше. Они не помогли. Но устройство электрорейки понял полностью)
С каким то течением обстоятельств, уже не помню, один человек мне дал номерок человека-токаря, который выточит втулки и вообще он полностью рейки меняет. Позвонил, цена понравилась, что уж, 7000 под ключ. Поехал.
Для тех кто с Новосиба поймет, его гараж находится напротив Ауры, там ещё большой баннер по правой стороне висит с номером, так что не промахнешься) Претензий нет к нему, я в гараже простоял порядка 4х часов пока он снимал рейку, разбирал её, вытачивал втулки на диком аппарате по годам на вид ещё старше его и собрав рейку, поставил всё на место, потом к чуваку в соседнем гараже загнали и там сход-развал сделали (причем очень хорошо!), и он (чувак по рейке) полностью показывал что и как делает, я собственно уже зная устройство рейки всё это видел и понимал что всё хорошо, будет жить! Это ведь НОВОЕ!
НО! Не тут то было. Помните недавно сказал в своем рассказе о пробеге в 8000км через который застучала рейка? СЛУЧИЛОСЬ ТОЖЕ САМОЕ!
Рейка благополучно застучала через такое же количество километров при использовании авто при таких же условиях, застучала она летом 2018. Было принято решение снова забить большой и огромный…
К стуку привык уже, ладно, думал буду кататься дальше и через какое-то время снова либо починю рейку либо поменяю, так как уже говорил раньше — агрегаты не вечны. НО, появился скрежет при повороте руля налево от центра на один оборот, направо- на 1,25 оборота. То есть руль на оборот повернул когда паркуешься, а дальше стоит звук как будто петли в сарае скрипят, а дверь авто откроешь, как будто ты к ним ухом прислонился.
Когда это произошло, примерно в суровые морозы, где-то в декабре-январе в зиму 2018-2019, точно не помню какой месяц. Когда стало потеплее, примерно февраль, загнал на подъёмник, рейка на вид нормальная, то есть пыльники, тяги, наконечники — с ними всё хорошо. Далее с отступлением холодов стали ИНОГДА пропадать эти звуки дикие, как стало теплее, такого не замечал более.

Читайте также:  Регулировка термостата газового котла

Всё было найдено, не так уж и много: рейка от Vista Ardeo SV50, пыльник от рейки Allion 240 кузов, и жидкость гура (купил Idemitsu). Это входные данные.
Вот собственно купленная рейка:

Снимаем нашу реечку стучащую и сравниваем с тем, что купили:

Почему пытаюсь привлечь внимание? А потому что стали с Sergooo38 ставить её уже на место, а карданчики не сходятся, хотя вроде по длине всё подходило на вид.
ALLIGATOR170 скидывал фото, спасибо огромное ему за это, а я не обратил внимание что собственно нужен то карданчик маленький именно от висты, либо опы, точно не помню но приложу фото (в сравнении с вишовским, который справа), купили за 100р на разборке в попыхах, так как разборка вот вот закроется, а нужно было совершить замену в этот день.

Всё! Поставили! Времени уже было 12 ночи, хотя думал что в этот же день заеду на сход-развал, ну ладно. От знакомого ехать 35км до дома, доехал.
Мои впечатления: машина, как будто не моя — нет звуков. Их просто нет!
Даже когда рейку чинили, меняли и прочее — были звуки. Да, они были! Всегда! Казалось просто, что после замены они пропадали. Нет! Они были!
А с гидрорейкой их нет. Абсолютно.

Собственно замена происходила в 19 мая 2019 года. Сейчас 20 октября 2019. С того момента машина проехала 9000 км примерно, в тех же условиях. Ни единого стука! Так же как и после непосредственной замены! Советую!

Что поменялось в руле: появилась отдача руля, как никогда ранее. Стал чувствовать дорогу! По той же гравийке едешь и любой камушек отдает тебе в руль. То есть руль на гравийке отпустил, машина не по курсу поедет, а на электрорейке, даже только что починенной, его можно было отпускать практически.
И самое большое удивление было в том, что при скорости 120-140 руль отпустишь, а машина прямо едет, а раньше ловить всегда приходилось. Собственно, это логично с предыдущим фактом.

Источник

Adblock
detector