Меню

Рено клио 2 регулировка рулевой рейки

Как подтянуть рулевую рейку на Renault

Приветствуем автолюбителей Рено Логан! Сегодня механики из сервиса Ремонт Рено покажут, как правильно подтянуть рулевую рейку, чтобы выбрать зазор, а также расскажут о симптомах неисправности, принципа работы рейки в теории.

Рассматриваемая рулевая рейка установлена на автомобиле Рено Логан, но все симптомы неисправности и подтяжка рейки аналогичны на других моделях авто.

Неисправности рулевой рейки будут рассмотрены на машине Логан.

Появился неприятный характерный глухой стук при движении на этой машине, особенно ощущаемый при проезде неровностей дороги. Услышав подобный стук, владелец Логана заехал в один из сервисов, где ему был поставлен диагноз – стучит рулевая рейка и она требует замены.

В нашем сервисе мы решили перепроверить диагноз предыдущих «сервисменов», чтобы убедиться, что рулевая рейка действительно требует замены.

Если рейка стучит, то для начала попробуем выполнить регулировку рулевой рейки Renault и покажем, как это делать правильно.

Поднимаем автомобиль на подъёмнике и приступаем к его осмотру.

Для начала проверяем наличие люфтов, покачав передние колеса. Далее проверяем саму рулевую рейку. Для этого берёмся рукой за тело рулевой тяги и покачиваем ее движением вверх-вниз.

Люфт, несомненно, присутствует при покачивании, он небольшой, но есть. Однако стук, который мы слышали при пробном заезде, был совсем другого характера. При осмотре мы сразу увидели причину дополнительного стука, помимо стука, исходящего от рулевой рейки.

Визуально видно, что между левой втулкой поперечного стабилизатора и телом подрамника есть зазор, что и являлось причиной дополнительного стука. Покачав за тело стабилизатора, убеждаемся, что люфт есть. На поднятой машине стук не прослушивается, так как стабилизатор оттянут и справа втулка ещё «живая».

Когда же машина не на подъёмнике, то при покачивании глухой стук явно прослушивается и именно с левой стороны.

Про процедуру подтяжки регулировочной заглушки вы должны чётко понимать, что это не панацея и не уберёт саму проблему на 100%. Помимо случаев стука рулевой рейки и большого люфта, на машинах с небольшим пробегом, когда поджимаемая заглушка была откручена, необходима была лишь его подтяжка и фиксация. Вероятно, он был плохо закернен, и было мало фиксатора из-за чего, заглушка постепенно откручивается от вибрации кузова на ходу.

Делаем вывод, что в подобных случаях подтяжка рейки действительно уберёт проблему люфта и стука.

Вернёмся к нашей рейке…

Мы решили подтянуть рейку, чтобы убрать зазор и тем самым снизить вибрацию и люфты на поршне в системе гидравлики рейки.

Для того чтобы показать, что проблема не в самой тяге, а именно в люфте реечного вала рейки, мы снимем пыльник рейки и всё покажем.

В этом случае пыльник стоит не родной, резиновый, а не пластиковый. На пыльнике установлен пластиковый хомут, что как мы уже не раз говорили, с резиновым пыльником допустимо устанавливать пластиковый хомут. А с пластиковыми же пыльниками, ставить пластиковый хомут нельзя категорически.

Затем продуваем сжатым воздухом место установки хомута на пыльнике и срезаем хомут, так как будем устанавливать новый. Затем отводим пыльник «гофру» от корпуса рулевой рейки и подведём камеру ближе, чтобы было наглядно видно, как ходит вал рейки. В кадре хорошо видно, что вал имеет приличный люфт.

Затем начнём подтягивать рулевую рейку, пытаясь до минимума устранить существующий люфт вала. Для начала давайте обозначим место, где всё это будет происходить. Это левая сторона (по ходу движения автомобиля) самой рулевой рейки. На корпусе рейки есть специальный подтягивающий болт «заглушка».

С подъёмника трудно показать этот самый участок и покажем всё на снятой рулевой рейке.

Сначала немного теории для общего развития автовладельцам. Хотя сразу предупреждаю, что я не являюсь специалистом именно по ремонту рулевых реек, не учился по этому профилю, а всю информацию о них я получил из книг литературы по обучению. Плюс опыт обслуживания и ремонта авто.

Для примера взята рулевая рейка от Мегана 2, но суть симптомов и проблемы на Логане абсолютно идентичны.

Итак. Имеется корпус, рулевой вал и рейка зубчатая, которая ходит внутри корпуса. Косые зубья присутствуют и на рулевом вале, который соединяется с зубчатой рейкой. При вращении зубья перемещают вал в одну или другую сторону.

Непосредственно под рулевым валом мы видим регулировочную заглушку, отвечающий за состояние зазора между рулевым валом и рейкой.

Читайте также:  Приспособление для регулировки развала передних колес

Регулировка будет заключаться в том, что мы просто немного подтянем болт, например, где-то на 30-60 градусов. Этим мы изменим усилие пружины, которая через вкладыш давит на зубчатую рейку, тем самым прижмём дополнительно рейку к рулевому валу.

С правой по ходу авто стороны в корпусе рейки устанавливается полноценная пластиковая втулка, уплотняющая зубчатую рейку.

Рассмотрим процесс регулировки более подробно…

Так регулировочный болт должен утопать в корпусе. На этой рейке видно (см. видео в конце статьи), что болт именно утоплен в корпусе. На нашем же Рено Логан, было наоборот, болт был вровень с корпусом.

Это был хороший признак, так как было, куда утапливать регулировочный болт и стало быть, регулировка должна помочь в данном случае. Когда же присутствует люфт, а болт уже утоплен до предела в корпус, то устранить проблему попросту не будет возможности, так как весь ход болта для регулировки уже выбран. Следовательно, полностью изношена и пластиковая втулка, поджимающая рейку, либо большой износ самих зубьев рейки.

Итак, если имеется большой люфт между зубьями рулевого вала и зубьями рейки, то никакая регулировка уже не поможет и потребуется, только его замена.

Из собственного опыта, отзывы после подтяжки рулевой рейки в большинстве положительные. Руль становится более информативным, у кого-то пропадает стук, так что подтяжка рейки в некоторых случаях имеет смысл.

Хотя доступ съёмки для этой операции затруднён, но доступ к регулировке рейки есть на всех Логанах.

Крутить регулировочный болт мы будем шестигранником на «10» и накидным ключом, также на «10». Перед началом регулировки место, где находится болт, было продуто и прочищено.

Итак. Вставляем шестигранник, надеваем на него ключ и по часовой стрелке прокручиваем болт, примерно на 30-60 градусов. Операцию выполняем в несколько этапов, постоянно контролируя, не «закусывает» ли у нас руль в каких-либо положениях.

На этом автомобиле болт пошёл легко. Прокрутив болт на указанные выше 30 градусов, проверяем, остался или нет люфт, и легко ли поворачиваются колёса влево и вправо.

Когда вы производите регулировку самостоятельно и проверяете усилие на руле с помощью поворота колёс, а не прокручивая руль, как с помощником, то такой вам совет.

Если вы перетянете регулировочный болт, то при вывороте до конца колеса в одну из сторон, оно не будет, как бы самостоятельно на какой-то момент отскакивать обратно, а наоборот будет закусывать. Этот момент хорошо видно в ролике (см. в конце статьи), когда мастер поворачивает одно из колёс в крайнее положение.

Произвели подтяжку ещё два раза, понемногу подтягивая болт на несколько градусов. На этом Логане удалось убрать люфт практически на 100%, при этом колесо не закусывает в крайних положениях. Нет также и никакого звука от рулевой рейки.

Остался небольшой ход вала рейки, но от этого в этом случае, уже никуда не деться.

После проведения регулировки по подтяжке рейки желательно закернить болт «заглушку» прямо корпусом самой рейки. Корпус алюминиевый и сделать это будет нетрудно. Этого будет достаточно для того, чтобы регулировочный болт не смог самопроизвольно открутиться.

После выполнения подтяжки рейки необходимо сделать пробный выезд, чтобы убедиться, что руль не закусывает и сам возвращается в исходное положение после полного его выкручивания на поворотах.

Если при пробном выезде, руль стал тяжёлым, подкусывает или его зажимает в одном из положений, то лучше сразу же вернуться и немного отпустить регулировочный болт. Это необходимо сделать, как и в целях безопасности движения, так и в целях сохранения самой рейки, чтобы не уменьшить её ресурс.

Если этот ролик пригодился, то поставьте лайки, пишите о личном опыте по регулировкам рулевой рейки. А также пишите в комментариях, кто менял рейку, сколько это стоило, так как владельцев авто интересуют цены на ремонт в сервисах.

Смотрите видео мастеров:

Источник

Renault Clio › Бортжурнал › Рулевая рейка, рулевая колонка и ненависть.

После ремонта системы охлаждающей жидкости, мастер меня «порадовал» новостью — рулевой рейке конец. Впервые на моем автомобиле сломалась рейка, до этого момента ни разу не приходилось ее ремонтировать. Покатавшись приличное время по сервисам и обзвонив всех, кого нашел — обалдел. Цена ремонта выше цены на новую запчасть. Такое я встретил впервые. Ориентировочные цифры на ремонт рулевой рейки — 12 тысяч, следовательно, после того как поставишь машину будет не меньше 15к, уже проходили.
Смирился с тем, что нужно покупать новую, оказалось, что на клио этих годов устанавливали 3 вида и лучше покупать от того же производителя, чтобы не перепрошивать. Пришлось ехать и поднимать авто. В это же время посоветовали ребят в Discovery+. Приехал, посмотрели и сказали, что ремонт будет стоить 6500. Вроде как, ничего серьезного, испугали меня зря. И хорошо, что новую рейку я не купил.
На радостях оставил машину и уехал. Уже через пару часов поехал забирать. Оказалось, что за 6500 мне сняли, поставили, провели токарные работы, подтянули и поменяли пыльник с наконечником. Со мастера оказалось, что дело не в рейке, а в «крестовине» рулевой колонки и опорах амортизатора, а чтобы до «крестовины» добраться нужно вытаскивать всю рулевую колонку. Он этого не делает. Дал телефон ребят, которые этим занимаются и попросил 6500. Здорово, да?
От этого у меня горит постоянно, но российский бизнес на этом и живет. Так везде. Я приехал на ремонт, и, как мне кажется, если ты не устранил проблему с которой я приехал, то и денег в полном объеме ты брать не можешь. Я сам работаю в профессии лет 5 уже, но если я обещаю, что сделаю, то либо делаю, либо беру лишь часть от запрошенного гонорара, ибо ко мне приходят не для того, чтобы время потратить, а за результатом.
Эпопея с машиной продолжилась. Суть проблемы в том, что был сильный шум при езде по неровной поверхности, люфт в руле (сильный), при повороте руля до упора был сильный стук, при легком прокручивании руля слышался «удар», ну и руль крутился не так, как должен (усилие/легкость на месте и скорости), также был люфт в самих колесах (не знаю как объяснить). После того как покатался, понял, что частично ушел шум при езде по неровным поверхностям, частично ушел стук. Остался люфт в руле и шум при повороте руля.
Приехал я в Бэва-авто, который мне посоветовали, ребята сходу сказали, что крестовине «хана». Люфт в руле может остаться, небольшой, ибо рейка не новая, но это будет «легкий» люфт. Цена — 2500 за работу и 800 за крестовину.

Читайте также:  Ключи для регулировки фар

В очередной раз ребята с сервиса не могли оставить мне хорошее настроение и сказали, что лопнула пружина на заднем правом колесе. Так что, следующая часть, возможно, будет о замене пружин на задней оси. Лопнувшую пружину пальцем пощупал, куска не хватает, сама пружина вылезла из гнезда. Так что очередные премиальные пойдут на ремонт.

В довесок:
В августе заказал с китая пару штуковин — ручку регулировки положения сидения, аварийный знак и специальные ручки для вскрытия обшивки. Причины ниже.

Источник

Renault Megane › Бортжурнал › Переборка рулевой рейки TRW

Всем привет!
К ремонту рулевой рейки готовился давно. Страшился, боялся, но в том, что рейку нужно капиталить я не сомневался, вопрос был КОГДА? После ДТП ответ нарисовался сам собой. Рейка конкретно потекла в районе рулевого вала, появились стуки. Плюсом, стоял вопрос о снятии поврежденной КПП совместно с рулевой, менее затратное «убийство двух зайцев». Срочно нужна была отремонтированная рулевая рейка. Только так получилось, что перебирать пришлось другую, так скажем запасную рейку, которую по случаю купил ещё осенью.

Имеем: рейка TRW 7700433725-IB (7925300021-ID). Пробег 74000км, визуально в отличном состоянии. Перебирать или нет? Сомнения, долгие размышления и … конечно перебирать! Хотя бы посмотрим, что внутри :).

Начал поиск ремкомплектов и вот, что нашёл:
— CORTECO 15599845 (силовой)
— CORTECO 15599932 (распределитель)
— Emmetec RE9002KIT (силовой и распределитель)
— AUTOGUR AG0042, AG0174 (сальники)

С точки зрения полноты картины: 1559932+15599845 — наиболее подходящий вариант, либо RE9002KIT. Тормознула цена на Corteco — 2600р., чуть дешевле Emmetec — 2500р. Как-то не гуманно за 5 сальников, 6 колечек, пару втулок и прокладку. Отталкиваясь от состояния рейки решил ограничиться покупкой сальников поштучно, а далее по обстоятельствам. Силовые сальники на шток рейки 23,00/34,20/38,00*3,20/8,0 тип 6v2:
— ORPAV, Emmetec F-00035 (Motorherz HA0591)
— ORPAV, Emmetec F-00018 (Moterherz HA0586)
— ORPAV, Emmetec F-00441 (Moterherz HA0599),
а также других производителей с подходящими параметрами.
Ранее уже заказывал сальник под номером F-00018 и приехал тогда, в маркером подписанном пакетике, сальник Corteco. Зная, что эта фирма идет в оригинал, заказал сальники по их каталогу:
— Corteco 12012051B 23×34.2/38×7.5 — сальник рулевой рейки, 2 шт.
— Corteco 12015526B 19.05х34.6х4.4/5.9 — верхний сальник распределителя, 1 шт.
— Corteco 12015564B 28x47x4.2/5 — нижний сальник распределителя, 1 шт.
— Corteco 01020063B 19.05×35.05×3.3 — уплотнительное кольцо (пыльник распределителя), 1 шт.

Читайте также:  Двигатель f14d4 регулировка клапанов

Также были заказаны :
— Комплект пыльников TRW JBE159
— Фиксатор резьбы Permatex 27100
— Смазка Whitmore’s Polyna CV 1.5 7020175
Куплены на барахолке:
— Правый рулевой наконечник Lemforder 2548402
— Левый рулевой наконечник Lemforder 2544602

Отдельно скажу про смазку. Почему Polyna? Смазка предназначена для ШРУСов, в т.ч. типа ТРИПОД, ревизию которого хочу провести. В то же время это наиболее подходящая, не очень дорогая смазка для рулевой рейки, которую удалось найти и заказать. Fuchs Renolit JP1619 (BMW83239407857), которым повсеместно заправляют рейки днём с огнём не найти. Отличная смазка Chevron Black Pearl Grease EP1 (254592642) также сложно найти в продаже. Смазка VW для рулевых реек AOF 06300004 — на неё наткнулся, когда уже заказал Polyna.

Чистим, сливаем масло, моем в бензине, сушим. Снимаем пыльники, откручиваем рулевые тяги используя аналог приспособления Dir 1306-01 (изготавливаем по месту). Снимаем защитный металлический экран. Изготавливаем из трубы спец. ключ для извлечения правой втулки.

Нажимаем на стопор и крутим строго по часовой стрелке, стопорное кольцо выкрутится.

Ключом на 14 вращаем вал распределителя вправо, втулка вылезет.

Перемещаем шток рейки в центральное положение, чтобы с обеих сторон расстояние от конца штока до корпуса было одинаковое(так проще запомнить). У меня вышло 6см. В таком положении штока делаем метки на валу и корпусе распределителя. Также делаем насечку на крышке и корпусе. Метки лучше наносить механически, т.к. маркер и штрих в процессе могут исчезнуть.

Откручиваем трубки ключиком на 12, откручиваем распределитель ключиком на 13. На болтах нанесен резьбовой герметик, его убираем растворителями, при обратной сборке наносим фиксатор резьбы. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку отсоединяем распределитель от корпуса рейки. Сразу наносим третью метку на вал распределителя со стороны шестерни. Для откручивания регулировочной крышки советую изготовить ключ, либо из подходящей трубки, либо как от болгарок, только меньше. Металл мягкий, при использовании отверток, молотков и т.п. легко повредить. Тем более крышка слегка законтрена. При отворачивании считаем обороты, у меня получилось = 5.
Далее вынимаем шток рейки вправо. Рулеткой меряем расстояние от внутреннего сальника до кромки корпуса рейки (около 28 см), пригодится при запрессовке. Подходящей головкой на удлинителе аккуратно выбиваем внутренний сальник со втулкой, так же вправо. Ура, товарищи! Мы её почти доломали :))

Первичный осмотр показал, что разбор был не зря. Несмотря на отличное состояние и небольшой пробег, кучу набитой смазки, внутри был «криминал», хоть и не большой. На правой втулке имелось прилично ржи, которая с успехом перекинулась на шток, т.к. рейка давно не использовалась и смазки в этом месте как раз не было. Пластиковую втулку из металлической доставать проблематично. Если есть новая на замену, то можно просто срезать. Если втулки нет, то очень аккуратно. Снимал, чтобы удалить ржавчину.

Продолжаем разбирать, на валу распределителя есть штифт, его выбиваем. Сидит плотно, нужен хороший, крепкий и при этом тонкий вороток, стержень и т.п.

Ну а дальше всё просто. И его сломали :))

На фото видно, что вал распределителя тоже ржавый, причём прилично точно под пыльником, так что новый установленный пыльник не будет работать на 100%. Ржавчина проела канавки, больше шансов у воды и грязи попасть внутрь. Верхний сальник «закрыт» стопорным кольцом, пришлось купить съёмник 🙁

Меняем сальники, мажем то, что нужно мазать и собираем в обратной последовательности совмещая метки. Очаги коррозии на штоке убрал с помощью 800, 1000, 1200 наждачки, полирнул пастой ГОИ с маслом. Внутренний сальник штока обильно мажем маслом и аккуратно забиваем, используя подходящую по диаметру головку. Регулировочную крышку можно чуть побольше довернуть, от первоначального положения. Вращая рулевой вал убедится в том, что шток перемещается легко.

Источник

Adblock
detector