Меню

Регулировка зеркал фиат дукато

Зеркала Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer с 2006 года

8. Зеркала

Наружное зеркало

Снятие

1. Открепить фиксаторы (1) с помощью специального приспособления.

2. Снять декоративный элемент (2).

3. Отвернуть болты (3).

4. Отвернуть гайку (4).

5. Отсоединить разъем жгута проводов наружного зеркала.

6. Снять наружное зеркало.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

2. Проверить функционирование.

Разборка

1. Открепить верхнее стекло (1) (в зоне «a»).

2. Отключить разъемы (2).

3. Отвернуть болты (3) фонаря бокового повторителя указателя поворота.

4. Сдвинуть фонарь бокового повторителя указателя поворота (4).

5. Отсоединить разъем (5).

6. Снять фонарь бокового повторителя указателя поворота (4).

7. Открепить нижнее стекло (6) (в зоне «b»).

8. Отключить разъемы (7).

9. Снять нижнее стекло (6).

10. Отвернуть болты (8).

11. Сдвинуть электродвигатель привода нижнего стекла (9).

12. Отсоединить разъем (10).

13. Снять электродвигатель привода нижнего стекла (9).

14. Отвернуть болт (11).

15.Отвернуть болты (12).

16. Открепить наружный корпус (13) (в зонах «c» и «d»).

17. Сдвинуть электродвигатель привода верхнего стекла (в зоне «e»).

18. Отсоединить разъем (14).

19. Снять электродвигатель привода верхнего стекла.

Сборка

1. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

2. Проверить функционирование электрооборудования.

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник

Как настроить колонку: регулировать газ, температуру воды

Как любой другой механизм водяной блок в своей конструкции имеет изнашивающиеся детали. Когда они приходят в негодность, работа нагревателя ухудшается или прекращается совсем. Знакомая ситуация?

При возникшей неисправности домашнему мастеру вполне по силам выполнить ремонт водяного узла газовой колонки самостоятельно, разобрав редуктор и заменив отработавшие своё расходные материалы. Для начала предлагаем разобраться в том, как собственноручно разобрать и отремонтировать водяной узел устройства проточного водонагревателя. Сведения пригодятся и при выполнении профилактических осмотров. Изложенный материал снабдим тематическими фото и видеоматериалами.

Назначение водяного узла

Независимо от сложности конструкции газовые колонки, применяемые для нагрева воды в домах, где нет ГВС (горячего водоснабжения), действуют по общему принципу. Проходящая через теплообменник вода нагревается газом, который подается на горелку при появлении тока жидкости через водяной узел и перекрывается при закрытии крана горячей воды.

Водяной узел – первый автоматически работающий блок газовой колонки на пути холодной воды.


Водяной узел(А) располагается в самом начале пути, совершаемого водой по водной «магистрали» газовой колонки, поэтому легко обнаруживается после снятия корпуса. Конструктивно блок связан с газовым узлом (Б) и теплообменником

Основная задача водяного блока – подача сигнала на включение или отключение газовому узлу, работающему с ним в паре, регулировка подачи газа к горелке и подачи воды в змеевик теплообменника (обеспечение нормальной работы колонки).

Благодаря оригинальному внутреннему устройству, при открытии крана горячей воды водяной редуктор подает сигнал:

Одновременно водяной редуктор (он же – лягушка, или водяной регулятор) – одно из устройств безопасности водонагревателя, так как при слабом напоре воды предотвращает перегрев теплообменника, который от регулярного перегрева выходит из строя. О ремонте теплообменника мы говорили в другой нашей статье.

Очистка теплообменника, удаление накипи

Одной из распространенных неисправностей газовых колонок является недостаточный нагрев воды

. Как правило, причиной этому является образование внутри трубки теплообменника слоя накипи, которая не дает воде прогреваться до заданной температуры и снижает напор воды на выходе, что в итоге ведет к повышенному расходу газа газовой колонкой. Накипь является плохим проводником тепла и, покрыв трубку теплообменника изнутри, образует своеобразную теплоизоляцию. Газ открыт на полную катушку, а вода не прогревается.

Накипь образуется в случае большей жесткости водопроводной воды. Какая у вас вода в водопроводе, легко узнать, заглянув в электрочайник. Если дно электрочайника, покрыты белым налетом, значит, вода в водопроводе жесткая, и теплообменник точно так же покрывается изнутри накипью. Поэтому периодически нужно из теплообменника накипь удалять.

В продаже есть специальные устройства для удаления накипи и ржавчины в системах горячей воды, например, Cillit KalkEx Mobile и промывочные жидкости. Но они очень дорогие и для домашнего применения не доступны. Принцип работы очистителей простой. Имеется емкость, в которой вмонтирован насос, как в стиральной машине для откачки воды из бака. К трубкам теплообменника газовой колонки подсоединяются две трубки от устройства удаления накипи. Промывочный реагент подогревается и прокачивается через трубку теплообменника, даже без снятия его. Накипь растворяется в реагенте и с ним выводится и трубки теплообменника.

Читайте также:  Регулировка клапанов двигатель 6d16

Для прочистки теплообменника от накипи без применения средств автоматизации необходимо его снять и продуть трубку, чтобы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин, обыкновенный уксус или лимонная кислота (100 грамм порошка лимонной кислоты растворяется в 500 мл горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с водой. Достаточно, чтобы в воду была погружена только его третья часть. Через воронку или тонкую трубку полностью заполняют трубку теплообменника реагентом. Заливать нужно в трубку теплообменника с конца, который ведет к нижнему витку, чтобы реагент вытеснил весь воздух.

Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в до кипения, минут десять прокипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее теплообменник устанавливается в газовую колонку и подсоединяется только к трубе, подводящей воду. На выходящий патрубок теплообменника надевается шланг, второй его конец опускается в канализацию или любую емкость. Открывается кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет большой емкости для кипячения, то можно и просто залить в теплообменник подогретый реагент и выдержать несколько часов. При толстом слое накипи для полного ее удаления операцию прочистки, возможно, потребуется повторить несколько раз.

Устройство лягушки проточного водонагревателя

Чтобы не заниматься ремонтом в слепую, нужно понимать, как тот или иной узел работает. Для лучшего понимания назначения деталей и принципа работы, рассмотрим устройство водяного блока применяемой в быту газовой колонки. Сделаем это на примере одной из самых распространённых колонок – Нева.

Водяной редуктор в просторечии называют сердцем водяного узла. Корпус «сердца» состоит из двух частей – основания и крышки, соединяемых винтами. В Неве корпус выполнен из латуни. В современных колонках корпуса редукторов выполняют также из силумина, полиамида или высокопрочного пластика.

В нижней части основания сделаны ревизионные отверстия для спуска воды, заглушенные винтами.


Корпус регулятора выполнен из латуни. Основание и крышка соединены 8 винтами, которые перед завинчиванием при обратной сборке желательно смазать графитовой смазкой или литолом


Внутреннее устройство редуктора водного узла продумано до мелочей. Всё просто и надёжно, поэтому демонтируется только для замены расходных деталей

Основание имеет два патрубка. По вводному в лягушку поступает вода. С помощью накидной гайки патрубок присоединяется к трубе водопровода. Здесь же установлена уплотняющая прокладка, предохраняющая от утечек, и сеточка фильтра, защищающая внутренности лягушки от попадания с водой частиц мусора. Наличие фильтра продлевает жизнь мембране, особо чувствительной к присутствию мусора, действующего при потоке воды и движении мембраны подобно абразиву.

Выводной патрубок оснащён штуцером Вентури. С трубкой, по которой вода из редуктора идет к змеевику теплообменника, патрубок соединен накидной гайкой. Здесь также устанавливают уплотняющую прокладку. Над суженной частью штуцера Вентури в теле основания сделано перепускное отверстие, через которое вода из нижней полости регулятора через штуцер попадает в отделённую мембраной верхнюю полость – под крышку.

Крышка редуктора напоминает формой перевернутую чашу. В ее центре располагается канал для пропуска штока и установки втулки, снабженной гайкой. На нижнем конце штока (с внутренней стороны крышки) укреплен диск тарелки, контактирующей с мембраной (диафрагмой). Верхний конец штока механически передаёт сигнал клапану газового блока.

Сбоку крышки имеется перепускной канал, оснащенный регулировочным винтом и шариком-замедлителем, выполненным из металла или пластика. Нижнее отверстие канала (при соединении половинок корпуса) совпадает с перепускным отверстием основания. Канал с шариком работают как шариковый клапан.

Между крышкой и основанием расположена мембрана – выполняющая главную функцию блока. Раньше мембраны изготавливали из резины. Из современных материалов лучшим является силикон. Встречаются также комбинированные – резино-металлические диафрагмы. Вдоль края мембранного диска располагаются отверстия для скрепляющих винтов, а также перепропускное отверстие.

Принцип действия штуцера Вентури

Чтобы детально понимать принцип действия лягушки, разбираемся с тем, как работают отдельные детали устройства. Начнем со штуцера Вентури. Он представляет собой трубчатый цилиндр, в канале которого сделано искусственное сужение. Сужение канала вызывает увеличение скорости потока и понижение давления в узком месте.

В результате возникает разница давлений жидкости:

Там, где в штуцере давление при открытии крана минимально, начинается перепускной канал, через который вода из нижней полости лягушки попадает в верхнюю. При закрытом кране потока воды к змеевику нет. Разницы давлений в штуцере и перед ним – тоже. В обеих сообщающихся полостях редуктора давление одинаково. Мембрана занимает положение посредине.


Конструкция штуцера Вентури отвечает за появление разницы давлений. Давление при закрытых (а) и открытых (б) кранах горячей воды. Как срабатывает шариковый клапан.

Давление воды в нижней полости – величина постоянная, равная напору воды в водопроводе. Давление воды в верхней полости лягушки – величина переменная. Максимальное давление в ней, равное напору воды в водопроводе, достигается при закрытом кране горячей воды. При полностью открытом кране скорость течения в месте сужения штуцера максимальная. Давление в перепускном канале понижается до минимального, следом понижается давление воды в верхней полости редуктора.

Как работает мембрана «лягушки»?

При открытии крана горячей воды и появлении разницы давлений, мембрана, стремясь выгнуться вверх, давит с силой на тарелку, жестко закрепленную на штоке. Шток выдвигается наружу и передаёт усилие на клапан газового блока, отвечающий за включение подачи газа на горелку. Перепад давления достаточен для того, чтобы за счет площади мембраны сгенерировать необходимую силу, передать ее через тарелку штоку и преодолеть упругость пружины, установленной на штоке.

При закрытии крана, поток воды в колонке прекращается, разница давлений исчезает. Мембрана возвращается в исходное положение, переставая давить на шток. Пружина возвращает шток назад, и клапан газа закрывается.


Мембраны могут быть сделаны из резины, пластика или силикона. Форма их соответствует конфигурации лягушки, поэтому иногда бывает трудно подыскать нужную модель для замены

Из всего сказанного выше, становится понятно, что мембрана – одна из важнейших деталей узла, обеспечивающая его автоматическую работу и работающая «на износ». Именно нарушение целостности мембраны чаще всего является причиной выхода водяного узла из строя.

Назначение шарика-замедлителя

Если снять и потрясти крышку водяного редуктора, можно услышать, как со стуком в нем перекатывается металлический шарик. Его можно увидеть, если открутить регулировочный винт. Маленькая стальная (или пластиковая) горошина при включении и выключении колонки катается вдоль перепускного канала, то частично перегораживая его просвет, то освобождая больше места для перетока воды.

Откатываясь в направлении винта при включении крана, шарик частично перегораживает собою просвет канала. Вода из верхней полости уходит замедленно, поэтому открытие газового клапана происходит плавно. При закрытии крана горошина смещается в обратном направлении, просвет быстро освобождается, а перепад давления устраняется. Поэтому выключение газовой колонки происходит быстро.


Шарик-замедлитель можно приобрести вместе с ремкомплектом. Удаление шарика или неправильная регулировка могут стать причиной быстрого включения газа, сопровождаемого хлопком

Таким способом плавное открытие газа и быстрое его перекрытие осуществляются также автоматически, поэтому канал с шариком еще называют шариковым клапаном. Регулируется плавность открытия газа при помощи регулировочного винта, спрятанного под завинчивающейся пробкой. Делается это в крайних случаях, так как обычно редуктор хорошо отрегулирован производителем.

О роли тарелки и штока

В сборе эти две детали похожи на грибок со шляпкой. Шток представляет собой металлический стержень, выдвигающийся при включении крана горячей воды в сторону газового блока.

На одном конце стержня крепится пластиковая тарелка, которую, изгибаясь, толкает мембрана, вторым концом шток нажимает на клапан газового узла, открывающий подачу газа к горелке.

Для предотвращения протечек воды в канал подачи газа и на платформу микровыключателя, в штоковые соединения устанавливают несколько сальников.


На снимке представлена наиболее распространённая комплектация штока. На ось (1) штока нанизаны (в порядке очерёдности от водяного к газовому узлу): гайка (2) со втулкой (4), которой шток крепится на редукторе перпендикулярно мембране; сальник штока (не виден), встраиваемый во втулку; сальник втулки штока (3); юбочка штока (5) – служит для управления положением лапки платформы микровыключателя (МВ); пружина штока (6) заканчивается маленькой юбочкой; сальник штока (7)


В некоторых моделях водяных редукторов тарелка и мембрана совмещены в одной детали – армированной мембране. Армированная мембрана имеет строгую ориентацию относительно оси штока, поэтому штоковое уплотнение служит дольше, да и мембрана долговечнее

В современных моделях механизм управления газовым клапаном дублирован. Включение производится механически (нажатием штока на клапан) и при помощи микровыключателя. В последнем при отводе лапки (выдвигающимся штоком) производится замыкание и подаётся сигнал на открытие клапана.

Читайте также:  Итальянский редуктор гбо 2 поколения регулировка

Байпас и другие новшества редукторов

В современных водонагревателях, например, бренда Электролюкс, можно встретить усовершенствования – байпас с регулятором протока воды. Это канал, параллельный трубке Вентури, поток воды через который регулируется.

При закрытии регулятором байпаса, вся вода идёт через штуцер, следовательно, перепад давлений максимальный, газ открывается на полную мощность. При открытии байпаса поток воды через трубку Вентури понижается, вместе с этим снижается перепад давления и газовый клапан приоткрывается меньше. Температура нагрева жидкости снижается.

В этих же колонках основание корпуса оснащено клапаном, который регулирует проток воды через лягушку (устройство обратной связи). Если в магистрали водопровода возрастет напор, клапан частично прикроется и откроется шире при снижении напора.


Водяные редукторы современных колонок оснащены несколькими системами регуляции и защиты. Клапан протока воды нивелирует скачки водяного давления

Ещё одним из защитных устройств водяного узла является предохранительный клапан, сбрасывающий давление и защищающий тем самым от разрыва трубы колонки. Он состоит из трубки, торец которой закрыт пробкой, а внутри находится подпружиненный (пружинкой, силу сжатия которой регулирует прижимной винтик) удерживающий клапан. Если наблюдается протечка в данном месте, прижимной винтик закручивают немного туже.

Вода из колонки идет очень горячая

В теплое время года, когда вода в водопроводе теплая и напор ее маленький, возникает проблема, казалось бы, связанная с неисправностью газовой колонки. При установке ручки подачи газа в положение минимального нагрева воды, вода из колонки все равно идет очень горячая. Это не является неисправностью, просто данная модель газовой колонки не рассчитана на такой режим работы. В инструкции по эксплуатации обычно указано минимальное давление воды, при котором газовая колонка обеспечивает нормальную работу.

Решить проблему очень просто: достаточно ограничить подачу газа, перекрыв немного кран подачи газа, установленный на газовой трубе перед входом на газовую колонку.

Подготовка к ремонту водяного узла

Часто, разобрав лягушку для установки новой мембраны, можно обнаружить, что кроме неё необходимо заменить одну или несколько прокладок разного диаметра. Поэтому к ремонту нужно приступать, купив заранее полный ремкомплект водяного узла, соответствующий модели вашей газовой колонки.


Для проведения ремонта или профилактического обслуживания рациональнее всего запастись ремкомплектом, так как при разборке водяного редуктора может выясниться необходимость замены не только мембраны, но и нескольких других деталей

Кроме запчастей понадобится инструмент. Для агрегатов старого типа: разводной ключ, отвертки для винтов с прямыми и крестообразными шлицами. Для современных моделей «Невы» и китайских водонагревателей нужна будет отвёртка с битой Ph2, желательно намагниченная. Есть и аппараты с «хитрым» крепежом. Не будет лишним средство для решения проблемы закисших винтов, например, WD-40.

Также понадобятся два разводных газовых ключа. Они необходимы, чтобы при демонтаже и обратной установке во время накручивания фурнитуры (гибких шлангов или фитингов) не нанести повреждения штуцерам узла.

При приложении чрезмерных усилий в штуцерах возможно образование микротрещин, или скрытых трещин, которые снаружи не видны. Чтобы этого не произошло, на штуцерах сделаны шестигранные площадки, которые придерживаются от смещения одним из ключей. Вторым ключом прикручивают или откручивают фурнитуру.

Возможные неисправности «лягушки»

Корпус водяного регулятора прочен, рассчитан на работу при большом напоре воды (расход до 3 м3/час). Деталей, которые могут прийти в негодность и стать причиной поломок газовой колонки, в водяном узле немного.

Большинство из этих неисправностей имеет характерные симптомы, которые можно выявить при внешнем осмотре.


Протечка прокладки сальника приводит к образованию накипи и закисанию штока. Всю накипь следует удалить. Вывернуть и очистить втулку, заменить прокладку и сальники, шток очистить и смазать

Любые протечки требуют вмешательства, которое не следует на долго откладывать. Длительное воздействие воды окисляет контакты. В результате, микровыключатель становится неремонтоспособным, совершенно негодным.

Газовая колонка плохо греет воду

Это может произойти по нескольким причинам.

Вы сможете сами только подрегулировать температуру и очистить колонку.

Помните! Самостоятельная регулировка газовой колонки и устранение неисправностей требует особой внимательности. При некачественном выполнении работ можете пострадать не только вы, а и совсем невинные люди. При малейшей неуверенности в своих силах стоит обратиться к профессионалам газовой службы.

Диагностика причин и устранение поломок

Большинство внутренних нарушений можно выявить уже при внешней диагностике, тестируя работу колонки. Внешние симптомы, свидетельствующие о нарушении работы лягушки, чаще всего указывают на непосредственного виновника. Лишь часть внешних проявлений может быть следствием разных причин, что выяснится после демонтажа водяного узла.

Проблема #1 — маленький напор горячей воды

Если напор в горячей воды меньше, чем холодной, причиной может быть засор сеточки фильтра. Устраняется очисткой, не требующей разборки лягушки, однако, чаще эта причина – не единственная, поэтому разобрать ВУ следует, хотя бы с целью профилактики.

Еще одна причина – засор канала штуцера Вентури. В этом случае разбирают редуктор, вывинчивают и прочищают штуцер.

Другие причины слабого напора воды в колонке мы рассмотрели в этой статье.

Проблема #2 — колонка не включается

Если колонка не включается при достаточном напоре воды, то возможен прорыв диафрагмы. Его устраняют, разобрав лягушку и заменив мембрану. Лучший вариант замены – на силиконовую. Нормальный – на «родную» (продаются отдельно или в ремкомплекте). Не лучший – замена на подходящую или изготовленную самостоятельно.

Еще одна причина – закисание штока. Устранение: редуктор разбирают, шток очищают от накипи, шлифуют и смазывают минеральным маслом, заменяют сальники.


Поломка тарелки водяного редуктора встречается реже прорыва диафрагмы. Деталь для замены необходимо использовать родную, для этого рациональнее приобрести ремкомплект

Также среди возможных причин поломка тарелки. Без неё мембрана не способна сдвинуть шток. Устраняется заменой.

Проблема #3 — включение колонки с задержкой

Если при открытии крана горячей воды колонка включается со значительной задержкой, виной этому может быть неправильная регулировка шарикового клапана (регулировочный винт излишне вывернут). Для исправления винт вворачивают, сделав несколько оборотов.

Еще причины: засорение перепускного канала или заклинивание шарика-замедлителя. Нужен разбор лягушки. Засор устраняют чисткой канала тонкой палочкой из дерева и промывкой. Шарик можно извлечь, если вывинтить пробку и регулировочный винт.

Проблема #4 — колонка работает после закрытия крана

Если колонка после закрытия крана ещё некоторое время продолжает работать, а затем выключается, скорее всего причина кроется в неправильной регулировке плавности включения. Регулировочный винт нужно вывернуть, сделав несколько оборотов. Для регулировки плавности включения газа выкручивают пробку, затем с помощью отвёртки ввинчивают регулировочный винт на несколько оборотов для ускорения включения подачи газа, либо вывинчивают на несколько оборотов – для замедления.

Также причиной такой проблемы может быть залипание микровыключателя. От попадания протекающей воды его внутренние контакты деформируются и трескаются. Устройство заменяют новым. После замены микровыключателя колонку для тестирования включают на пару минут и выключают. Сама же течь – повод к демонтажу лягушки и ревизии сальников штока.


Микровыключатель установлен на платформе, прикрепляемой к водяной части узла. Для защиты от протечек корпус новой детали смазывают литолом или солидолом

Еще одна причина – появление помехи свободному движению штока. Возможны два варианта: причина в конструкции газовой части или в неисправности водяного узла. В последнем случае шток может задерживаться образующейся накипью или не двигаться из-за поломки пружин. Редуктор разбирают, производят очистку и, при необходимости, – замену деталей.

Две последние неисправности (залипание штока и микровыключателя) могут привести к тяжким последствиям. Требуется немедленное устранение.

Проблема #5 — водонагревателя не набирает мощность

Не достигается полная мощность водонагревателя, а при этом голубое пламя горелки вялое и при работе гаснет. Наиболее вероятная причина – прохудилась мембрана. Устраняется заменой.

Проблема #6 — при розжиге не слышно щелчков

Если (при фитильном запале горелки) жиклер очищен, но пламя танцует излишне далеко от краев горелки, его языки больше 3-5 см, значит, прорвалась диафрагма. Требуется разобрать узел и заменить мембрану.

Проблема #7 — наблюдается протечка воды из редуктора

Основная причина – износ уплотняющих прокладок или сальников. Производят замену.

Проблема #8 — при включении воды шток бездействует

В некоторых моделях движение штока можно наблюдать визуально. Если шток при открытии крана горячей воды остается неподвижным или выдвигается не на всю длину, значит дело в прохудившейся мембране или в поломке тарелки, что выяснится при разборе лягушки.


В колонках с микровыключателем при поломке тарелки штока или при прорыве мембраны лапка платформы не возвращается к микровыключателю, а остается на расстоянии от него более 1-2 мм. После закрытия горячей воды газ продолжает гореть, и колонка выключается тепловым реле. Если расстояние не превышает 1-2 мм, лапку можно осторожно подогнуть до полного примыкания

Читайте также:  Регулировка руля опель корса д

Такую поломку устраняют заменой испорченной тарелки или мембраны. Перед разборкой узла желательно запастись новыми прокладками и сальниками.

Правила демонтажа и разборки редуктора

Независимо от того, какой модификации газовая колонка, перед началом ремонта или профилактического обслуживания отключите подачу на агрегат газа и холодной воды.

Для слива воды из системы открываем кран горячей воды, располагающийся ниже всех водоразборных устройств, запитанных от колонки. Под демонтируемый водяной узел помещаем широкую ёмкость (таз или ведро), куда будут сливаться остатки воды из редуктора.

Извлечение редуктора из колонки

Часто лягушку можно снять отдельно. Но в некоторых колонках сделать это невозможно, поэтому придётся демонтировать оба блока вместе. Есть модели проточных водонагревателей, в которых для того, чтобы получить доступ ко внутренностям лягушки, совсем не обязательно демонтировать её, – достаточно снять крышку.

Демонтаж лягушки водонагревателя «Нева 3208»

В колонке «Нева 3208» демонтировать редуктор легко, как и в других аналогичных аппаратах. Для этого нужно открутить накидные гайки на вводном и выводном патрубках корпуса, а также открутить три винта, которыми лягушка крепится к газовому узлу. При откручивании гаек и винтов, фиксирующих водяной регулятор, придерживаем демонтируемый блок рукой, чтобы случайно не деформировать детали газового узла.


При демонтаже водяного регулятора гаечным ключом в указанном порядке откручивают 2 накидные гайки патрубков, затем отвинчивают 3 винта отверткой

Порядок извлечения редуктора «Нева-транзит»

Для ремонта водяного редуктора его нужно извлечь из корпуса колонки. Как это сделать разберём на примере демонтажа колонки «Нева-Транзит», так как крепление газоводяных узлов во многих современных моделях очень похоже. Сначала снимаем регулирующие рукоятки на передней панели. Они просто одеты на штоки.

После этого, выкрутив саморезы, снимаем переднюю панель. Обратите внимание, что цифровое табло на передней панели присоединено с помощью разъёмных клемм к электронным устройствам колонки. Поэтому, выдвинув панель на себя, разъединяем клеммы и только после этого убираем панель окончательно.

Далее процесс извлечения водяного узла рассмотрим в следующей фото-подборке.

Шаг 1 — откучивание первых двух винтов

Шаг 2 — отсоединение клеммы заземления

Шаг 3 — разъединение лягушки и горелки колонки

Шаг 4 — аккутарное извлечение водяного узла

У вас газовая колонка Нева? Рекомендуем подробнее прочесть о типовых неисправностях и способах их устранения.

Разборка водяного регулятора

Освободив лягушку, и слив из нее последнюю воду, отвинчиваем крышку. Часто винты бывают закисшими. Для облегчения работы и чтобы не сорвать шлицы, применяем спецсредство WD-40. Вывернув винты, снимаем крышку, удаляем мембрану и осматриваем состояние внутри.

Пришедшие в негодность детали заменяем, очищаем и промываем внутренности (поверхности, каналы, при необходимости – очищаем корпус снаружи), устанавливаем детали на место и собираем лягушку в обратном порядке.

Обратная сборка лягушки

Особо важно правильно установить диафрагму. Перепускное отверстие должно точно совпадать с одноименными отверстиями крышки и основания. Если канал, соединяющий полости основания и крышки, будет перекрыт, колонка работать не будет.

Установив крышку на основание, закручиваем винты. Собранный редуктор устанавливаем на место (также в обратном порядке), не забывая про уплотнительные прокладки на патрубках и на соединении водогазового узла с платформой ножки газовой горелки.


Наживлять и окончательно закручивать винты следует без допускания перекоса. Для этого их устанавливают и наживляют попарно-перекрестно и аналогично завинчивают до упора


В данном месте (между горелкой и газовым узлом) установлена прокладка. Будьте внимательны – безопасность газовой колонки обеспечивается герметичностью этого узла

Тестирование отремонтированного узла

После установки отремонтированной лягушки, проверяем работу водяной части без подключения газа, открыв кран горячей воды.

Если не все идет как надо, стоит перепроверить свою работу. Впрочем, иногда причина может крыться не только в водяном узле.

Только после того, как смонтированная лягушка выдержала тестирование, можно подавать газ на колонку. Но не стоит забывать о правилах безопасности при использовании колонки. А при появлении запаха газа следует немедленно перекрыть его подачу, устроить проветривание и вызвать газовиков.

Контроль температуры воды в газ. колонке

Я очень люблю проводить время в ванной, даже очень люблю. Ничего нет лучше взять пивка, жареных пельмешек, айпадик и быдлокодить лежа в горячей водичке. Но эту идилию нарушает ужасное существо, и зовут его «Газовая колонка».

Дом у нас старый, трубопроводы соответственно тоже старые, и давление в водянном стояке просто отвратительное.

Если вы включите воду из крана и настроите колонку крутилками на 40 градусов, то она вам будет выдавать 40 градусов… но недолго. Стоит вам включить душ как температура резко взлетит до 50, а то и выше. Также взлет зависит от дня недели(в выходные график температуры воды при неизменной настройке колонки выглядит как визуализация какого-либо дабстепа).

Причина проста, при включении душа т.к. диаметр душевого шланга меньше чем диаметр трубы то через теплообменник в колонке проходит меньшее количество воды при одинаковом пламени. Соответственно вода греется сильнее. Такойже эффект наблюдается в выходные когда все принимают водные процедуры и давление в общей системе падает еще сильнее, также данный эффект может наблюдатся от чего угодно в плоть до фазы луны и положения Сатурна.

План мести я вынашивал очень давно, но поскольку я очень далек от схемотехники — то никак не решался. Но вот час расплаты наступил и я решился.

Итак мне потребовалось: — Ардуино Уно — простенький сервопривод — проводочки, резисторы и прочая мелочевка — кот который постоянно утаскивает эту самую мелочевку

Колонка у меня Oasis 20RG

Что меня толкнуло на создание девайса, так это то что колонка показывает текущую температуру воды, а значит есть датчик который можно прочитать.

Как видно из фотки — левая ручка-крутилка отвечает за высоту пламени, ей то и рулится температура, её то и будем крутить.

Все добро заказал на сайте амперка.ру, да, с ебея былобы в разы дешевле и стоило бы копейки. Но жажда мести не могла ждать.

Итак сняв лицевую панель был обнаружен датчик температуры на выходе горячей воды который представляет собой обычный термистор. Включением его в делитель напряжения и воткнув данные в аналоговый вход я получил аналоговое значение, которое путем нехитрых манипуляций и функции map было переведено в температуру.

На самом деле тут я долго мучался потому, что напроч забыл видеоурок Джереми Блума о делителях напряжения, но посмотрев еще раз быстро все схватил, дело оставалось за малым.

Температуру я получал, осталось разместить серву и придумать механику которая будет крутить ручку шпильки.

Серву разместил четко под шпилькой

думал как ее закрепить, сначала просверлил дырочки под крепление, но металл колонки оказался прочнее метала болтов на которых моментально сьелась резьба. Был взят незамениемый материал — нейлоновые стяжки. Зафикисровалось намертво.

дальше меня заклинило, не знаю что на меня нашло но я никак не мог придумать как механически соеденить серву со шпильеой, в голове крутилась идея про коромысло, но никак не материализовалась. Слава богу в Q&A подсказали, в итоге из текстолита было вырезано коромысло такойже длины как на серве, и наклеено на шпильку. Тяги были сделаны из гибкой проволоки(потом заменены).

Далее, я сделал так чтобы при включении колонки — включался весь процесс, незачем пытатся повысить температуру когда колонка выключена. Для этого монитрю провод питания экранчика(который работает только при включеной колонке) на предмет напряжения. И если оно есть — запускаю процесс.

Также я написал т.н. «разогрев» — контроллер ждет 10 секунд после вклюения колонки а только потом начинает работать. Сделано для того чтобы теплообменник успел нагрется.

В итоге родилась альфа-версия контроллера (извиняюсь за плохое видео, дальше — лучше):

После пары тестов были замечены следующие баги:

Ну во первых очевидный баг с тягами, они мягкие и не натянутые, соответсвенно существует люфт который мешает быстрому выставлению температуры. В закромах был найден кусок медной проволоки и нехитрыми манипуляциями сделаны тру-тяги.

Следующий баг был в том что датчик температуры внезпано показывал на 20 градусов меньше, но через несоклько секунд возвращался в нормальное состояние. Долго я это ловил и в итоге понял в чем дело. Датчик я запитал от 3.3в выходна на ардуино, незнаю почему но эти самые 3.3 скакали, тем самым меняя показания датчика. Запитав датчик от 5В все стало нормально.

В итоге получился бета тест:

К сожалению незнаю как соденеить два видео в одно поэтому: Логи ардуинки:

Серва с новыми тягами:

Ну вот в принципе и все, далее привожу листинг программы, после написания статьи программа была еще немного дотюнена дабы настроить ее на максимально бстрое выравнивание температуры.

Источник

Adblock
detector