Меню

Регулировка зазоров клапанов шкода форман

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Skoda Fabia › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсаторов и регулировка клапанов на двигателе AME/AZE 1.4 л 8 клапанов

Давно назревала необходимость почистить гидрокомпенсаторы и вот выдался момент, когда и прокладку пришлось менять. Масло начала продавливать наружу малость. Да и один ГК начал болеть сильно, клапаном клацал… В таком состоянии клацающего клапана я проездил порядка 300 км но при этом два раза подтягивал регулировочным болтом. Правда на долго его не хватало. И как выяснилось, это было ошибкой. В итоге мне разбило толкатель со стороны регулировочного болта — углубление стало на 5 мм глубже, чем было. Пришлось ехать на разборку и покупать б/у толкатель. Поэтому с цокающим звуком клапанов надо аккуратней и как можно быстрее взяться его устранять.
Ну решил сразу одним махом и ГК почистить и прокладку поменять и кольца на поршнях освежить, так как масло кидало на пластиковую крышку двигателя. Но в данном посте речь только о гидрокомпенсаторах и прокладке.
В прошлый раз, при замене прокладки на головке были обнаружены раковины, они конечно не критичны, но меня напрягали, особенно одна, которая была примерно в 1 см от отверстия поршня. Так как время на ремонт ограничено выходными днями — варить/восстанавливать старую головку нет. Поэтому купил б/у головку с постелью, клапанами, рокерами, пружинами и крышкой клапанов. В общем вся головка в сборе так сказать. Итак, по запчастям:
— Б/у головка в сборе 047103373H
— Маслосъемные колпачки — Victor Reinz 70-26058-00 — 8 шт
— Прокладка клапанной крышки VAG 047 103 483 — 1 шт
— Прокладка выпускного коллектора — Victor Reinz 71-36086-00 — 1 шт
— Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-36723-00 — 2 шт
— Прокладка впускного коллектора — Victor Reinz 71-36769-00 — 2 шт
— Прокладка выхлопной системы VAG 6Y0 253 115 — 1 шт
— Б/у толкатель 047 109 317
Масло, фильтр масляный, фильтр воздушный

Читайте также:  Датчик регулировки фар mazda 6

На купленной головке поменял маслосъемные колпачки, и проверил плоскость к сожалению фото не делал, но ничего сверхъестественного там нет.
Итак, снимаем головку по инструкции
Дальше, под толкателями видно верхушки гидрокомпенсаторов и осевые отверстия за которые их можно вытащить.
Вытаскивал с помощью стальной проволоки, диаметром 2,2 мм. На ней надфилем сделал насечку, чтоб можно было зацепить ГК и вытащить вверх

У меня все ГК в принципе вышли без проблем. Кто выходил на половину — молотком через деревяшку возвращался обратно и опять проволокой тянулся вверх, после нескольких «туда-сюда» — выходил полностью.
Итак, достали все ГК. Их желательно отметить где какой был. Но если перепутали — не критично.
Приступаем к их разборке.
Маленькой отверткой через выемку подлазим и вынимаем стопорное кольцо (ВАЖНО, при сборке установить стопорное кольцо так, чтоб оно обеими концами не попадало в эту выемку, лучше развернуть концами на 180 градусов от нее)

Лично я разборку ГК проводил над большой и относительно высокой бумажной коробкой, опуская руки практически на дно, чтоб если что и выпадет — то в коробку, где его проще найти чем на земле. После снятия шарика я кинул все запчасти от одного ГК в емкость с 626 растворителем. Тут важно чтоб запчасти от одного компенсатора не перепутались с запчастями от другого. Я каждый разобранный ГК кидал в отдельную емкость с жидкостью. После растворителя, чем под руки попадет, тщательно вычищаем все отверстия и проточки на цилиндрах. Особенное внимание надо уделять маленькому отверстию и маленькой проточке на внутреннем цилиндре. Они нужны для смазки между внешним (большим) и внутренним (маленьким) цилиндрами. Если проточку не прочистить, смазка будет хуже и есть вероятность заклинивания ГК.
ВАЖНО не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность большого цилиндра, а также внешнюю поверхность малого, иначе не будет компрессии и масло будет продавливаться.
После очистки приступаем к сборке. Вначале собираем маленький цилиндр. Ставим его на деревяшку, устанавливаем запчасти в последовательности: шарик, маленькая пружинка (более грязный торец пружинки упирается в шарик, а чистый — в шляпку), шляпка. После через деревяшку пристукиваем молотком, чтоб шляпка села на свое место. Я пристукивал через деревянную ручку кисточки.

Итак, ГК собран. Проверяем его на работоспособность. Погружаем его полностью в масло и нажимаем проволокой (картинка №1) на осевое отверстие (картинка №2). Нажимаем до упора, так чтоб маленький цилиндр «утопился» в большом, а потом отпускаем и так несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Читайте также:  Регулировка металлического ремешка на часах

Таким образом мы закачали масло в ГК. Теперь пробуем сдавить внутренний цилиндр во внешний. Если не сдавливается — можно устанавливать ГК на авто. Если сдавливается — прийдется менять его на другой (при условии, что он правильно собран).
Перед установкой на авто лично я слил все масло из ГК надавливая проволокой в осевое отверстие.
Также сделал фото со всеми частями гидрокомпенсатора, если вдруг кто что потеряет или найдет после сборки.

Также схематически нарисовал внутренности ГК. Может кому будет полезно. Или же сам когда забуду в сл. раз — смогу освежить память

Также столкнулся при сборке с непонятками в прокладках впускного и выпускного коллектора. На впуск две прокладки абсолютно одинаковые, надписи только с одной стороны. Как я понял, надписями надо к головке их устанавливать. Но устанавливаются они зеркально, и получается что одна ставится надписями к головке, а вторая надписями к коллектору… Тоже самое и с прокладками выпускного коллектора. Там есть надпись TOP — что вроде как означает Верх. Как понять где верх — непонятно. Но так как прокладки зеркальные — одна ставится словом TOP к головке, а вторая к коллектору. Да еще и на прокладках выпускного коллектора есть бурт, который якобы препятствует пропусканию выхлопных газов. Так этот бурт на одной идет к головке, а на второй к коллектору. Облегчает положение то, что это выпускной коллектор, и ничего такого не произойдет, а мелкую щель со временем закоксует.
Возможно эти прокладки есть разные — правые и левые. Было бы чудно, если б кто поделился своим опытом на этот счет.

Далее хотел бы рассказать про регулировку клапанов. Да, действительно, винты для регулировки есть и в книге описано как это делается (БЕЗ ЗАЗОРА!). Регулировать надо в редких случаях, обычно ГК самы выбирают зазоры. Некоторым яндекс советует выставить зазор между клапаном и коромыслом (непонятно только с каких таких пор яндекс стал знатоком зарубежного авто…). Но это все не правильно, если исходить из конструкции гидрокомпенсатора который этот зазор компенсирует.
Так вот. Так как на авто установлены ГК — зазоров быть не должно. В книге написано, что регулировку надо проводить на горячую, следовательно гидрокомпенсаторы заполнены маслом. Дотянуть винт до касания коромысла с клапаном и после на два оборота завинтить. Но, при этом, нельзя сразу пускать двигатель, так как эти два оборота откроют клапана и есть вероятность удара по ним поршнями. Поэтому надо выждать время, когда ГК спустят давление масла и потом поднимут толкатель на нужную высоту. Как раз на длину этих двух оборотов ГК и сможет в будущем компенсировать зазоры, возникающие в процессе износа.

Так как я ставил другую головку с другими клапанами, я не знал как отрегулированы винты и как оно работало на другом авто. Поэтому, я спустил все ГК и дал возможность двигателю самому закачать в них нужное кол-во масла и тем самым поднять их (ГК) на нужный уровень. Это будет не вредно, даже если Вы будете их просто мыть, ведь так проще будет устанавливать головку на блок (кулачки распредвала находятся в разных положениях, при которых часть клапанов могут быть открытыми, а часть закрытыми). Для облегчения установки книга рекомендует все выставить поршня в один ряд. Но тут есть риск, что при повороте коленвала выскочит гильза из посадочного места и ее прийдется устанавливать на место, а при наличии в ней поршня с кольцами — это может быть затруднительно. Метод с пустыми ГК также работает, разность высот (положений кулачков) компенсируют ГК. Одни сдавятся, а другие нет и головка ляжет ровно на прокладку.
В итоге авто у меня завелось сразу, правда изначально был цокот клапанов, на работал мотор ровно. Двигатель поработал до прогрева, после я заглушил и на сл. утро после прогрева звук стучащих клапанов пропал.
Главное при всей этой процедуре не снимать цепь и при этом не крутить коленвал. Так как собъется зажигание (положение коленчатого вала отностительно распредвала). Ежели такое сложилось — надо выставлять 12 звеньв, как тут. После прокрутить коленвал руками, чтоб проверить не достают ли поршня до клапанов.

Читайте также:  Регулировка сцепления чери вери

Если вдруг что упустил — спрашивайте, пока все свежо в памяти, а то потом забуду))

Источник

2.10 Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма.

При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном механизме потребуется гаечный ключ SW 10 (рожковый или накидной) для ослабления контргайки и клещи, а лучше подходящий маленький гаечный ключ для регулирования клапанов. Кроме этого Вам нужен, как это показано на рисунке для впускного клапана 1-го цилиндра, щуп толщиной 0,15 мм (для регулировки зазора во впускных клапанах) или 0,20 мм (для регулировки зазора в выпускных клапанах).

Из-за различной величины зазора в клапанном механизме для впускного (E) и выпускного клапана (A) у двигателя типа «С» во время регулировки внимательно следите за тем, чтобы их не перепутать. Для этого мы приводим нумерацию цилиндров с обозначением клапанов.

Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения ремонта. Мы думаем, что проверка зазора в клапанном механизме через каждые 50000—60000 км необходима Вашему автомобилю. На всех типах двигателей Renault 19 регулировка зазора в клапанном механизме осуществляется на холодном двигателе.

Необходимы следующие инструменты: торцовый ключ SW 10, пластинчатый щуп и по одному рожковому ключу SW 10 или имеющийся в продаже специальный ключ для регулировки зазора (ключ для контргайки). Также Вы должны приготовить новую прокладку для крышки блока цилиндров, так как она часто рвется при снятии крышки. Зачастую старая прокладка затвердевает настолько, что уже не обеспечивает в достаточной мере уплотнение при следующей установке крышки головки блока цилиндров.

На двигателе типа «F» клапаны расположены последовательно в головке блока цилиндров. Зазор в клапанном механизме измеряется также с помощью щупа. Если зазор больше или меньше, чем требуется, то регулировка осуществляется заменой имеющейся регулировочной шайбы на другую с необходимой толщиной. На этом типе двигателя для регулировки зазора клапанов требуется специальный инструмент для замены регулировочных шайб.

Двигатель типа «F» (бензиновый и дизель)

На двигателях типа «F» проверка зазоров в клапанном механизме и их регулировка проводятся на холодном двигателе, однако эта работа на оборудованном стаканными толкателями силовом агрегате несколько сложнее, чем на «C»-двигателе. Вы можете без проблем самостоятельно проверить величину зазора и определить необходимость его регулировки.

Замена регулировочных шайб

Для проверки зазора клапанов на остальных цилиндрах проворачивайте двигатель соответственно на пол-оборота для каждого последующего цилиндра (№№ 4 и 2).

Для регулировки клапанов сверху в стаканные толкатели вкладываются шайбы различной толщины. Какую шайбу выбрать: более толстую или более тонкую, зависит от величины зазора в клапанном механизме. Для замены регулировочных шайб необходим специальный инструмент. С его помощью толкатели утапливаются и затем вынимаются регулировочные шайбы.

При регулировке клапанов используется нажимное устройство для толкателей клапана (инструмент Renault №. 992). Купить это устройство можно также в фирмах, торгующих инструментами, например, в фирме MABECO, а/я 130307, 42853 Ремшайд. Регулировочные шайбы можно приобрести в магазинах, торгующих запасными частями для Renault.

Какой толщины выбрать регулировочную шайбу?

При установке зазора регулировочная шайба для выпускного клапана из-за высокой температуры должна быть выбрана таким образом, чтобы зазор был несколько больше, чем 0,40 мм, то есть щуп должен входить свободно. На впускном клапане зазор устанавливается точно 0,20 мм. При меньшем, чем требуется, зазоре применяется более тонкая шайба, при большем, соответственно, более толстая.

Источник