Меню

Регулировка зажигания на м72

Регулировка зажигания на К-750, М-72 с прерывателем ПМ-05

В общем, братья-оппозитчеги, собирая новый двигатель, решил сделать все по науке и отрегулировать зажигание по мануалу. Ранее я уже проводил такую процедуру, но на установленном на мотоцикл двигателе. После того, как я провел эту процедуру на снятом двигателе, я понял, что нормально отрегулировать зажигание на установленном двигателе невозможно физически. Может кто-то и умеет – я преклоняюсь перед такими Мастерами.
Итак порядок регулировки СНЯТОГО двигателя БЕЗ коробки передач. Регулировал нижнеклапанный двигатель К-750, который имеет ручной привод установки зажигания и, соответственно, прерыватель ПМ-05. Так как меток на маховике у меня не было и нет, как и смотрового окошка в картере, то, естественно, углы выставлялись по расстоянию поршня до ВМТ.
Нет нужды говорить, что до регулировки необходимо выставить зазор между контактами прерывателя. Это делается так. Прокручивая коленвал двигателя, устанавливают максимальный зазор между контактами. Нормальный зазор должен быть от 0,4 до 0,6 мм. В случае необходимости зазор отрегулировать, смещая неподвижный контакт. Для этого ослабляется винт крепления «В» (фото 1), поворотом регулировочного эксцентрика «Э» фото 1: производится необходимое смещение неподвижного контакта, после чего затягивается винт крепления и повторно проверяется зазор между контактами. После этого настоятельно рекомендую провернуть коленвал на 180 град. и проверить зазор на другом кулачке. Как правило, он оказывается за пределами рекомендованного диапазона. Поэтому повторяете регулировку и снова проворачиваете коленвал. И так до тех пор, пока на обоих кулачках не будет установлен зазор, не выходящий за пределы диапазона.
Далее вам понадобится инструмент и принадлежности, показанные на фото 2: Там указаны (слева направо и сверху вниз): стрелочная фиговина с вращающейся шкалой (назовем ее микрометр), деревянная хреновина с тремя отверстиями – в центре 8 мм, по краям 10 мм, ключ для гайки регулировочного винта с эксцентриком, две минусовые отвертки (или одна). Набор щупов был нужен для регулировки зазора. Потом он не пригодится. Еще вам понадобится тестер с зажимами-крокодилами, или лампочка с батарейкой и тоже зажимами. Деревянную хреновину можно, конечно, сделать из металла, но проще, быстрее и дешевле сделать, как я. На фото 3: представлен комплект будущего суперинструмента – суперхреновины.
Далее надо демонтировать левую головку цилиндров фото 4:Вместо головки цилиндров прикручиваете двумя болтами деревянную хреновину и вставляете в 8мм отверстие микрометр фото 5: Он должен вставляться с натягом, очень туго, иначе будет сильно гулять регулировка. Маховиком доводите поршень до ВМТ. Это легко контролировать, так как деление микрометра равно одной сотой миллиметра (0,01 мм). Когда вычислите ВМТ, то вращающуюся шкалу установите таким образом, чтобы стрелка указывала на «0» фото 6: Далее надо установить манетку опережения зажигания в положение «раннее» фото 7: Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания в положении «раннее». Люфт должен быть в пределах 3 мм, Его регулировка осуществляется с помощью упора 4 и контрящей гайки фото 8:
Так как на двигателе у нас кроме прерывателя больше нет никаких элементов зажигания, то порядок дальнейшего контроля РЕЗКО ОТЛИЧАЕТСЯ от описанного в мануалах на К-750, М-72 и другие тяжелые мотоциклы. Итак, будьте внимательны.
Надо присоединить лампочку с батарейкой или мультиметр одним концом провода к клемме прерывателя «Кл» (предыдущее фото), а другим концом – к массе. Поворотом коленчатого вала установить поршень в такте сжатия на расстоянии 5,7 – 7,4 мм до ВМТ, что соответствует 28-32 градуса до ВМТ. Так как коробка у вас отсутствует, а поршни уже установлены в ВМТ, то вам достаточно провернуть маховик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Я проворачивал маховик по часовой стрелке, контролируя расстояние по микрометру. Один полный оборот стрелки микрометра равен 1 мм, поэтому я проворачивал на восемь полных оборотов стрелки и уже после этого, имитируя нормальное вращение двигателя (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ) поворачивал на 60 делений по микрометру (т.е. для малограмотных 800 делений минус 60 получалось 740, или 7,4 мм). Необходимо отметить, что до достижения поршнем отметки 7, 4 мм лампочка ДОЛЖНА ГОРЕТЬ. Так как я пользовался мультиметром, то он показывал нулевое сопротивление. Мой китайский прибор немного пиzдел, но сопротивление стремилось к минимуму фото 9: В диапазоне движения поршня от 7,4 до 5,7 мм лампа должна ПОГАСНУТЬ (мультиметр показывает «1», т.е. бесконечность). Если этого не происходит, или происходит раньше, чем до 7, 4 мм, то на подвижной платформе прерывателя на регулировочном винте 1 фото 10: имеющем эксцентричную головку, которая входит в вырез корпуса прерывателя, ослабить контргайку. Отверткой поворачивать регулировочный винт до момента загорания лампочки. Удерживая винт в указанном положении, законтрить винт ключом указанным выше (он предварительно одет на отвертку). Следует помнить, что, хоть этот винт и предусмотрен для вращения на 180 град, но бывает такое не всегда и вы можете зажать им подвижную планку с корпусом прерывателя и планка перестанет двигаться. Поэтому будьте внимательны. Рекомендую вам после регулировки «Раннего» вернуть поршень в ВМТ и проверить показания микрометра. Он иногда сбивается.
Далее установить манетку опережения зажигания в положение «позднее» фото 11: Как только выставите ноль в ВМТ проворачиваете маховик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до показания 0,75 мм (75 делений) и уже после этого поворачиваете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ до 0,65 мм (65 делений). Это положение будет соответствовать 0-4 градуса до ВМТ. В момент достижения этого показателя лампа должна ПОГАСНУТЬ. Если этого не происходит, то добиться этого с помощью винта 2 (фото 1 выше), который потом законтрить гайкой. Не забывайте, что, если вам приходится винт откручивать, то ручку манетки нужно доводить в «позднее».
Эта регулировка гораздо муторнее, чем регулировка «Раннего»! Потому что при закручивании винта подвижная планка сдвигается чуть больше, чем надо, поэтому в момент потухания лампы я отворачивал винт на ¼ оборота, проворачивал маховик по часовой стрелке назад до 0,75 мм, возвращал манетку в положение «Раннее» тут же опять в «Позднее» и, проворачивая маховик против часовой стрелки доводил поршень до 0,65 мм и контролировал показания мультиметра (должно быть «1» или бесконечность фото 12: а лампа должна потухнуть) именно в этот момент.
Провернуть коленчатый вал на один оборот (естественно ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки) и убедиться в правильности установки зажигания. Повторить все операции сначала, так как на 99,9% регулировка у вас будет сбита. Установить головку цилиндра на место.
Скажу, что на всю регулировку у меня ушло около трех часов. При этом двигатель в работе еще не опробован. Результаты испытаний будут не раньше, чем через месяц.

Читайте также:  Киа рио регулировка рулевой колонки

О блин, если результат будет положителен, следует превратить все это в статью и занести в анналы.
Есть предложение по доработке суперхреновины до гиперхреновины. Сверлим четвертое отверстие диаметром 6,5 перпендикулярно среднему (в которое вставляется часовой индикатор), нарезаем в нем резьбу М8*1,25 и теперь можем фиксировать часовой индикатор подходящим по длине болтиком, так чтобы он не гулял, а показания не сбивались.
Ура, товарищи!

[quote:40c198602d=»ssh»]Есть предложение по доработке суперхреновины до гиперхреновины. Сверлим четвертое отверстие диаметром 6,5 перпендикулярно среднему (в которое вставляется часовой индикатор), нарезаем в нем резьбу М8*1,25 и теперь можем фиксировать часовой индикатор подходящим по длине болтиком, так чтобы он не гулял, а показания не сбивались!

Источник

Как выставить зажигание на К-750,М-72.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Установка зажигания и клапанов К-750,М-72 Подробнее

12 К 750 Зажигание, клапана, карбюраторы Подробнее

М-72,регулировка зажигания,полный провал. Подробнее

Установка зажигания Совек на двигатель мотоцикла К750 Подробнее

Двигатель М72 КМЗ 1957г. Обзор и запуск Подробнее

Самое лучшее зажигание на мотоцикл Подробнее

Настройка контактного зажигания ИМЗ М 61, без глазка, Урал 1961 г I LOVE MOTO #14 Подробнее

Регулировка клапанов К-750, М72 Подробнее

Подключение замка зажигания К-750,М-72. Подробнее

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ИНЖЕКТОРНОГО К-750/М-72! Самый современный советский оппозит 2021! Подробнее

Как подключить схему зажигания на К-750. Подробнее

Зажигание БЗС из автоматическим УОЗ на К-750, МТ Днепр Подробнее

Видео отзыв покупателя зажигание на К750 mp4 avi Подробнее

Метка ВМТ мотоцикла К-750 Подробнее

Установка распредвала в двигатель М-72 или К-750 Часть-3 Подробнее

РАБОТА ИНЖЕКТОРА К-750/М-72 1959 ГОДА! САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ОППОЗИТ 2021! УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ! Подробнее

Настройка БСЗ Совек на мотоцикл к-750 Подробнее

Читайте также:  Регулировка ручника на портере

Источник

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Читайте также:  Болгарка 125 с регулировкой оборотов метабо

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

Источник