Меню

Регулировка задних тормозов на акценте

Hyundai Accent › Бортжурнал › Как разводить задние колодки и про ABS

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

Читайте также:  Регулировка клапанов синтай 120

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой «колдун», который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

Читайте также:  Toyota raum регулировка холостого хода

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Источник

Hyundai Accent УТКа › Бортжурнал › Обслуживание задних барабанных тормозов Hyundai Accent (ABS)

Здравствуйте всем. Созрел пост об обслуживании задних тормозов. Информации в сети достаточно много,
но я постараюсь подитожить весь процесс, тем более что как всегда есть нюансы, которые описываются у разных авторов, за что им большое спасибо.

НЕОБХОДИМО:
1. запчасти:
планка лев 58350-25000 1х
планка прав 58370-25000 1х
подвод прав 58366-24000 1х
подвод лев 58356-24000 1х
пружина прав 58361-28000 1х
пружина лев 58311-24000 1х
пружина прав 58345-25000 1х
пружина лев 58344-25000 1х
пружина нижн 58312-24000 2х
пружина 58322-24000 4х +1
шайба 58321-24000 4х +1
штифт 58323-24000 4х +1
Мелочевку стараюсь заказывать с запасом, потому что когда в самый неподходящий момент шайбочка провалится в подвал и соседи узнают новые комбинации известных слов — весь процесс может застопорится 🙂

3. инструменты + расходники
— отвертка шлицевая 150мм — сделать разрез в середине жала (для натягивания пружинок)
— длинногубцы
— щетка металлическая
— смазка высокометмературная, тип NLGI 2 (напр. Motul Tech Grease 300, LM 7569)
— стандартный инструмент, тряпки, очистители.

Поехали! (всех с 12 апреля 🙂

Процесс снятия барабанов хорошо расписан. В общих чертах:
1. ослабляем тросик ручника (между сиденьями)
2. если барабан не хочет сниматься:
2.1 простучать молотком прямо по барабану поворачивая по кругу (слабыми ударами)
2.2 закручивать 2 длинных болта в отверстия с резьбой.
2.3 тонкую деревяшку упереть в бортик и подбить молотком (направление из-нутри колеса наружу)
Какой-то из способов поможет.

Сразу скажу что ступицу снимать не обязательно. Если снять — конечно будет удобнее и виднее, но и без снятия все закончится хепи-ендом. Так же на некоторых форумах есть замечание о том что нужно срезать край рычага колодки, что бы он не упирался в основание. У меня (и у части других авторов) такой проблемы не обнаружилось. Поэтому срезать или не срезать — решать вам на месте.

Порядок сборки/разборки внутренностей строго определенный. Это позволит сэкономить массу времени и нервов, а так же не повредить пыльники цилиндра (края колодок постоянно норовят упереться в них).
— снимаем вертикальную пружинку (через верх)
— отводим и достаем рычажок автоподвода
— снимаем подпружиненные шайбы, придерживая солдатик с обратной стороны пальцами.
— сводим колодки до минимума, вращая колесико натяжения.
— снимаем нижнюю пружину
— снимаем верхню пружину (она должна потерять натяжение).
— снимаем колодки и вынимаем распорную планку.

Читайте также:  Регулировка птф джетта 6

Уф, передохнем 🙂
Немного о сервисе тормозного цилиндра. В ремкомплекте 58301-25A00 как бы есть внутрение и внешние пыльники. Но внутренний пыльник не подошел к моему поршню, подошли только внешние. Поэтому убедитесь (!) что новый внутренний пыльник такой же как старый и только потом делайте замену. Если все таки нужно заменить внутрений пыльник — подставляем тазик под колесо, аккуратно снимаем наружный пыльник с цилиндра, аккуратно вытаскиваем поршень (внутри пружинка и какой-то шарик — что бы не вылетели) и меняем. Тормозуха будет понемногу капать, но если все сделать быстро — много не вытечет. Естественно потом нужно прокачать.

Номера цилиндров и трубок:
ремкомплект 58301-25A00\
цилиндр прав 58380-02000
цилиндр лев 58330-25000
шланг тормозной 58737-1A000 (на обе стороны)
трубка лев 58742-25300
трубка прав 58743-25300

Передохнули? Продолжаем.
Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны.
— смазываем точки соприкоснования колодок с основанием смазкой (немного).
— соединяем колодку с тросом ручника и устанавливаем её на место. Прижимаем шайбой.
— скручиваем распорную планку на минимум и вставляем её на место. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать.
— вставляем верхнюю пружинку.
— ставим вторую колодку + прижимаем шайбой.
— проверяем что бы нижние концы колодок вошли в пазы.
— одеваем нижнюю пружинку.

На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу 🙂

Далее вращая колесико — раздвигаем колодки до тех пор, пока барабан начнет одеваеться с трудом. Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно. При этом у барабана не должно быть кромки, иначе эта манипуляция не получится. Если у барабана есть кромка — её нужно сточить. Процесс стачивания кромки барабана несложный и описан на форумах.
— вставляем рычажок автоподвода и натягиваем на него пружинку (через вверх). Обратите внимание — в итоге рычажок должен быть в верхней части зубчатого колесика и под пружинкой.

Ну и финальная стадия процесса — натягиваем тросик ручника в салоне, при этом проверяем что бы при отжатом ручнике колеса свободно крутились.

Напоследок несколько общих советов:
— пружинки лучше натягивать отверткой с прорезью по середине, можно и обычной, но постоянно слетают заразы. Длинногубцами у меня не получалось натягивать, только снимать. На пружинке есть совсем загнутый конец, есть немного торчащий — его и нужно натягивать.
— во время натягивания — не подлазить слишком близко лицом к точке процесса, хотя очень хочется. Инструмент может запросто сорваться в лицо. Я таким образом получил по лбу, и мне очень пригодилась авто аптечка 🙂
— запаситесь свободным временем и терпением. Даже при самом удачном раскладе придется поднапрячься и физически и морально. Тем более не начинайте сервис если намечается важная поездка. Что-то может пойти не так и время работы затянется.

Всем цепких тормозов!

обновлено: блин, два раза разбирал и собирал один барабан, не мог понять в чем роблема: верхняя пружина провисает, не натягивает, как ни разводи колодки. Оказалось: новая пружина длинее старой на 1см! Тупо больше витков. Пришлось поставить старую.

Источник