Меню

Регулировка задних тормозов accent

Hyundai Accent УТКа › Бортжурнал › Обслуживание задних барабанных тормозов Hyundai Accent (ABS)

Здравствуйте всем. Созрел пост об обслуживании задних тормозов. Информации в сети достаточно много,
но я постараюсь подитожить весь процесс, тем более что как всегда есть нюансы, которые описываются у разных авторов, за что им большое спасибо.

НЕОБХОДИМО:
1. запчасти:
планка лев 58350-25000 1х
планка прав 58370-25000 1х
подвод прав 58366-24000 1х
подвод лев 58356-24000 1х
пружина прав 58361-28000 1х
пружина лев 58311-24000 1х
пружина прав 58345-25000 1х
пружина лев 58344-25000 1х
пружина нижн 58312-24000 2х
пружина 58322-24000 4х +1
шайба 58321-24000 4х +1
штифт 58323-24000 4х +1
Мелочевку стараюсь заказывать с запасом, потому что когда в самый неподходящий момент шайбочка провалится в подвал и соседи узнают новые комбинации известных слов — весь процесс может застопорится 🙂

3. инструменты + расходники
— отвертка шлицевая 150мм — сделать разрез в середине жала (для натягивания пружинок)
— длинногубцы
— щетка металлическая
— смазка высокометмературная, тип NLGI 2 (напр. Motul Tech Grease 300, LM 7569)
— стандартный инструмент, тряпки, очистители.

Поехали! (всех с 12 апреля 🙂

Процесс снятия барабанов хорошо расписан. В общих чертах:
1. ослабляем тросик ручника (между сиденьями)
2. если барабан не хочет сниматься:
2.1 простучать молотком прямо по барабану поворачивая по кругу (слабыми ударами)
2.2 закручивать 2 длинных болта в отверстия с резьбой.
2.3 тонкую деревяшку упереть в бортик и подбить молотком (направление из-нутри колеса наружу)
Какой-то из способов поможет.

Сразу скажу что ступицу снимать не обязательно. Если снять — конечно будет удобнее и виднее, но и без снятия все закончится хепи-ендом. Так же на некоторых форумах есть замечание о том что нужно срезать край рычага колодки, что бы он не упирался в основание. У меня (и у части других авторов) такой проблемы не обнаружилось. Поэтому срезать или не срезать — решать вам на месте.

Порядок сборки/разборки внутренностей строго определенный. Это позволит сэкономить массу времени и нервов, а так же не повредить пыльники цилиндра (края колодок постоянно норовят упереться в них).
— снимаем вертикальную пружинку (через верх)
— отводим и достаем рычажок автоподвода
— снимаем подпружиненные шайбы, придерживая солдатик с обратной стороны пальцами.
— сводим колодки до минимума, вращая колесико натяжения.
— снимаем нижнюю пружину
— снимаем верхню пружину (она должна потерять натяжение).
— снимаем колодки и вынимаем распорную планку.

Уф, передохнем 🙂
Немного о сервисе тормозного цилиндра. В ремкомплекте 58301-25A00 как бы есть внутрение и внешние пыльники. Но внутренний пыльник не подошел к моему поршню, подошли только внешние. Поэтому убедитесь (!) что новый внутренний пыльник такой же как старый и только потом делайте замену. Если все таки нужно заменить внутрений пыльник — подставляем тазик под колесо, аккуратно снимаем наружный пыльник с цилиндра, аккуратно вытаскиваем поршень (внутри пружинка и какой-то шарик — что бы не вылетели) и меняем. Тормозуха будет понемногу капать, но если все сделать быстро — много не вытечет. Естественно потом нужно прокачать.

Номера цилиндров и трубок:
ремкомплект 58301-25A00\
цилиндр прав 58380-02000
цилиндр лев 58330-25000
шланг тормозной 58737-1A000 (на обе стороны)
трубка лев 58742-25300
трубка прав 58743-25300

Передохнули? Продолжаем.
Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны.
— смазываем точки соприкоснования колодок с основанием смазкой (немного).
— соединяем колодку с тросом ручника и устанавливаем её на место. Прижимаем шайбой.
— скручиваем распорную планку на минимум и вставляем её на место. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать.
— вставляем верхнюю пружинку.
— ставим вторую колодку + прижимаем шайбой.
— проверяем что бы нижние концы колодок вошли в пазы.
— одеваем нижнюю пружинку.

На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу 🙂

Читайте также:  Регулировка евроокон своими руками на зиму видео

Далее вращая колесико — раздвигаем колодки до тех пор, пока барабан начнет одеваеться с трудом. Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно. При этом у барабана не должно быть кромки, иначе эта манипуляция не получится. Если у барабана есть кромка — её нужно сточить. Процесс стачивания кромки барабана несложный и описан на форумах.
— вставляем рычажок автоподвода и натягиваем на него пружинку (через вверх). Обратите внимание — в итоге рычажок должен быть в верхней части зубчатого колесика и под пружинкой.

Ну и финальная стадия процесса — натягиваем тросик ручника в салоне, при этом проверяем что бы при отжатом ручнике колеса свободно крутились.

Напоследок несколько общих советов:
— пружинки лучше натягивать отверткой с прорезью по середине, можно и обычной, но постоянно слетают заразы. Длинногубцами у меня не получалось натягивать, только снимать. На пружинке есть совсем загнутый конец, есть немного торчащий — его и нужно натягивать.
— во время натягивания — не подлазить слишком близко лицом к точке процесса, хотя очень хочется. Инструмент может запросто сорваться в лицо. Я таким образом получил по лбу, и мне очень пригодилась авто аптечка 🙂
— запаситесь свободным временем и терпением. Даже при самом удачном раскладе придется поднапрячься и физически и морально. Тем более не начинайте сервис если намечается важная поездка. Что-то может пойти не так и время работы затянется.

Всем цепких тормозов!

обновлено: блин, два раза разбирал и собирал один барабан, не мог понять в чем роблема: верхняя пружина провисает, не натягивает, как ни разводи колодки. Оказалось: новая пружина длинее старой на 1см! Тупо больше витков. Пришлось поставить старую.

Источник

Hyundai Accent мышонок › Бортжурнал › Ревизия и обновление задних тормозов

Началось все с того, что весной 2017 г. не прошел с первого раза Техосмотр (первый раз за 11 лет), т.к. тормозное усилие на задней оси слева и справа отличалось более чем на 30%. Делать нечего, полез смотреть что с тормозами. Сначала в салоне снял кожух между передними сиденьями, чтобы ослабить гайку натяжения тросиков ручного тормоза и открутил гайку на 6-8 полных оборотов.
Первой проблемой было то, что за 11 лет никто ни разу не снимал тормозные барабаны и обычной отверткой открутить винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице получилось (момент маловат). Купил ударную силовую отвертку Jonnesway PH D70P3125, и винты легко открутил.

Начал выбирать комплектующие для заказа и вот тут-то оказалось имеется несколько нюансов.
Начнем с тормозных цилиндров, они бывают нескольких типов, с диаметром поршней 3/4 дюйма (19,05 мм) и 7/10 дюйма (17,78 мм). А какой диаметр поршней на моей машине?

Будьте внимательны при получении тормозных цилиндров, у оригинала в комплекте идет резиновое уплотнительное кольцо внешней части тормозного цилиндра, на штуцере должен быть надет резиновый колпачек и в отверстии, в которое вкручивается тормозная трубка должна находиться технологическая заглушка (это комплектация оригинального тормозного цилиндра).

Для себя занес в черный список поставщика PTD (купился на самую низкую цену), т.к. при заказе пришел тормозной цилиндр (в коробочке под оригинал), но в комплекте не оказалось резинового колпачка на штуцере, отсутствовала технологическая заглушка в отверстии тормозной трубки и диаметр поршней оказался 7/10 (видно на фото), т.е. под видом 58330-25000 прислали 58330-02000, да еще и некомплект.

Будьте внимательны при заказе, партнамберы остальных комплектующих в каталогах указаны правильно.
При попытке открутить задние тормозные цилиндры от тормозного щита, столкнулся с такой проблемой:
штуцер на тормозных трубках проворачивался вместе с тормозной трубкой и тормозные трубки начали сгибаться (что не удивительно т.к. машине 11 лет), поэтому к заказу добавил обе тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева),
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа).

Читайте также:  Регулировка зажигания скутера 150 кубов

Задние тормозные колодки заказал (оригинал):
58305-25A00 (комплект 4 шт.).
В коробке как и ожидалось пришли колодки фирмы Mando:

Также купил смазку для пыльников тормозных цилиндров, взял фирмы ATE (03990205112):

противоскрипную смазку ATE (03990210012):

Выбор тормозной жидкости был непрост, т.к. официалы заливали Shell (согласно заказ-нарядам), то хотелось попробовать оригинальную тормозную жидкость, но высокая стоимость (золотая наверно) отпугнула от покупки. Тем более я точно не знал, какой обьем тормозной жидкости понадобится для прокачки тормозных контуров после замены задних тормозных цилиндров и тормозных трубок, решил что надо покупать 1 л. тормозной жидкости. Решил попробовать залить тормозную жидкость ATE, но не обычную, а TYP 200 (с повышенной температурой закипания — 280 С).

Процесс замены:
Начал я с тормозных цилиндров и тормозных трубок.
1. Под каждый пыльник тормозного цилиндра добавил смазки ATE для пыльников тормозных цилиндров.
2. Закрепил каждый тормозной цилиндр к тормозному щиту с помощью 2-х болтов (которые до конца не закручивал, потом обьясню — зачем).
3. Выкрутил старые тормозные трубки (при этом они поломались), т.к. штуцера тормозных трубок закисли и прокручивались вместе с трубками, после этого заменил их новыми тормозными трубками.
4. Проверил уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, у меня он после замены тормозных трубок и цилиндров оказался посередине между мах. уровнем и мин. уровнем (неизбежная потеря жидкости при замене).
Если уровень тормозной жидкости на мах. уровне, то необходимо откачать часть жидкости (шприцом, грушей), чтобы не забрызгать подкапотку когда будете утапливать поршни в тормозных цилиндрах при установке тормозных колодок.
5. Смазал противоскпипной смазкой ATE места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом.
6. Закрепил тормозные колодки на тормозном щите с помощью штифтов, шайб и пружин. Мне удобнее было делать так: одной рукой я придерживал штифт и тормозную колодку, а другой рукой прижимал пружину с шайбой к тормозной колодке, при этом плоскогубцами надавливал на пружину, совмещал прорезь на шайбе и штифте и пытался повернуть хотя бы на 10-30 градусов. Звучит все это сложно, но на практике через 30-40 минут таких манипуляций начинает получаться и вторую колодку получается закрепить уже быстрее (предварительно закрепить трос ручного тормоза в прорези рычага стояночного тормоза на тормозной колодке). Ну вот тормозные колодки на месте.
7. Вставляем распорные планки между тормозными колодками (если не получается то помогаем себе раздвинув чуть в стороны тормозные колодки, т.к. они не жестко сидят на своих местах, а немного двигаются) и крепим рычаги регулировки зазора на тормозных колодках.
8. Крепим пружины, я начинал с нижней, а потом крепи верхнюю (мне так показалось удобнее).
Для этого я использовал отвертку с плоским жалом (слегка подточив напильником по центру чтобы зацепить пружину). Тут самое главное правильно соориентировать пружины: нижняя пружина длинным концом крепится в сторону багажника, и соотвественно коротким концом в сторону задней двери. Верхняя пружинка состоит из двух пружинок, следующих друг за другом, длинная пружинка крепится со стороны багажника, а короткая в сторону задней двери.
Вот фото как должно выглядеть:

Ну и напоследок настроил стояночный тормоз.
Делал я это так: перед всеми этими процедурами я ослабил гайку натяжения тросиков ручного тормоза (в салоне) и открутил гайку на 6-8 полных оборотов. Теперь я затянул гайку на 3 полных оборота. Затем завел мотор, нажал раз 10-15 на педаль тормоза и при нажатой педали тормоза сделал 5 полных ходов рычага стояночного тормоза. Затем, при поднятии рычага стояночного тормоза отсчитал 6 щелчков и выйдя из машины попытался вручную прокрутить задние колеса (они у меня стояли намертво).
Ну и поехал проверять как держит стояночный тормоз в горку, у меня получилось на 6 щелчке стоит и не откатывается (в мануале написано что ход рычага должен быть 6-7 щелчков).

Т.о. цель достигнута, самостоятельно в первый раз я сделал ревизию задних тормозов с заменой комплектующих (кроме замены тормозных барабанов), прокачал тормозную систему и настроил стояночный тормоз и все это без всяких сервисов. В прошлом у меня была не очень приятная история с работой оф. дилера, т.к. при пробеге 80 000 км. после прохождения ТО (в т. замена тормозной жидкости) на приборной панели при отпускании рычага стояночного тормоза не гасла контрольная лампа, а сигнализация у меня с автозапуском и машина не глохнет пока не погаснет контрольная лампа, в итоге пришлось возвращаться в сервис чтобы исправили (вот как так специалисты смогли сделать замену тормозной жидкости?).
Теперь в течение первых 100 км. буду следит за ощущениями пока притираются тормозные колодки. Затем скорее всего сниму тормозные барабаны и если будет необходимо снова разведу задние колодки.
По ощущениям, машина стала лучше тормозить, все логично, так и должно быть.
У меня все.

Читайте также:  Регулировка термостата ваз 2107 своими руками

Источник

Hyundai Accent доведем до идеала › Бортжурнал › Тема задних тормозов на Акцент без АБС — разбираемся почему их нет? Теперь появились!

Привет народ!
ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ! Но кому интересно, тот прочтет.
Тема задних тормозов на акценте у кого нет АБС.
НАКОНЕЦ ТО У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА, И САМИ ТОРМОЗА СТАЛИ ЛУЧШЕ В ЦЕЛОМ!

Тормоза конечно были, я менял всю тормозную систему:
Перед стоит новые АТЕ и диски и колодки, сзади стоит все новое, вплоть до механизмов, подводил задние колодки каждые 3000км.
Но все равно как то не то, у отца Акцент с АКПП и АБС, мне у него тормоза нравятся даже больше чем свои новые! В чем подвох?!
Решил гуглить драйв, нашел множество старых записей 5 летней давности и больше, где люди мучаются с прохождением ТО, у них просто не работает как следует задний тормозной контур.
Выяснилось, что у кого стоит АБС,
за счёт этого блока там совершено по другому распределена тормозная жидкость.
Следовательно тормозные усилилия распределены для АБС правильно, А У КОГО НЕТ АБС, оставили так, (ТИПО И ТАК СОЙДЁТ!)
поделив просто передний и задний контура, но пропускная способность заднего контура снизилась раза в 3, за счёт того что нет блока АБС выполняющего функцию колдуна и распределителя задних тормозных усилий…

По итогу имеет что имеем, у кого нет АБС тормоза вялые, передок хватает отлично, а зад просто догоняет небольшим усилием…

Выход есть!
В тех очень старых статьях, люди рассверливают клапана на задний тормозной контур, тем самым увеличивая пропускную способность задних тормозов.

Нужно снять,
ДВА ЗАДНИХ КЛАПАНА
, 2 ключами на 22 сдвинуть и выкрутить, трубку ключём на 10 сдернуть.
Следите за тормозухой!

Кто скажет что жопа будет перетормаживать зимой/ в дождь и т.д.
НЕТ, НЕ БУДЕТ! Проверено многими людьми из тех старых статей. У нас же сзади барабаны! А они при любом раскладе не будут тормозить так же эффективно как диски спереди! Перетормаживания не должно быть!

Вернёмся к диаметру сверла для сверления.

Кто то сверлит 1.2, кто то 1.5, кто то 2, 2,2. По-моему 2.2-2,3 был предел что я находил. Я же прочитал множество статей и пришел к выводу рассверлить
2.0мм
, по итогу сверло точь в точь с диаметром отверстия которое выходит уже в тормозную трубку, т.е 2,0-2,1
идеальный размер для сверления задних клапанов.

Потроха сзади не вынимать! Иначе педаль будет стоять ниже!

После сборки прокачал по схеме
Заднее правое,
Переднее левое,
Заднее левое,
Переднее правое.

Воздух вышел, кто думает что после не нужно прокачивать, ошибается. После любых манипуляций с тормозами нужна прокачка!

ПО ИТОГУ
всех проделанных манипуляций,
ТОРМОЗА ЕСТЬ! ДА, ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ! Я ТЕПЕРЬ ЧУВСТВУЮ КАК ЗАДОК ТОЖЕ ХВАТАЕТ, И ДОПОЛНЯЕТ ПЕРЕДОК И ПОЛУЧАЕМ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗОВ!

Было полезно? Понравилось? Лайк! Расскажи другому!

Источник