Меню

Регулировка заднего моста шевроле нива своими руками

Регулировка редуктора моста Chevrolet Niva

Инструменты:

Детали и расходники:

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R.

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала.

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ). Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников. Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора. Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки. Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи.

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:
— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;
— запустите стенд;
— рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;
— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Читайте также:  Регулировки изображения цветовые тоновые яркостные

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d). Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

В статье не хватает:

Источник

Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Val-racing в РПМ. Регулировка. День 1

Фотографий сегодня сделал много, снимал каждый шаг разборки передка, но решил их все не выкладывать, а то придётся два поста делать) Выкладываю только основные 20 фоток.
Напомню, в РЗМ уже установлена винтовая блокировка Val-racing УКБ 70% преднатяг 7 кг. В передний мост начинаю установку винтовой блокировки Val-racing преднатяг 4.5 кг.
Итак, поддомкратил машину, поставил на стойки, снял передние колеса, открутил ступичные гайки, открутил нижние шаровые, стащил ступицы с внешних шрусов, поднял и подвязал ступицы. Раньше подвязывал веревкой. Сёдня пришла идея использовать стяжку для груза с храповиком! Зацепил сразу две ступицы через открытый капот.

Слил масло, оказалось грязновато-черновато-мелкодисперсно-металлическое… Короче за зиму, када ослабли деформируемая втулка и гайка, внутри все стало тереться… ниже покажу фотку регулировочного кольца, с него сточило 0.15 мм металла… короче это все в масле плавало)

Далее, подставляем домкрат под редуктор, откручиваем гайки крепления крышки редуктора к стабилизатору, а также гайки крышек подшипников внутренних шрусов…

Да, кстати, амортизаторы можно не откручивать, т.к. приводы полностью вытаскивать не нужно… Достаточно вытащить внутренние шрусы из редуктора, который вниз опускаем, а приводА в сборе остаются лежать на чашках пружин.

РПМ снят. Закрепляем его в тиски. Откручиваем гайку хвостовика, дифференциал, крышки подшипников диффа… всё снимаем… выбиваем обоймы подшипников из корпуса (все подшипники под замену)

Я заранее прикупил комплект подшипников редуктора…

Но, как оказалось, в РЗМ (22 шлица) и РПМ (24 шлица) подшипники дифференциала разные… я понятия не имел об этом! Но, всё по порядку…
Обоймы подшипников морковки забиваем в корпус…

Далее на очереди поставить новые подшипники дифференциала на новую блокировку Val-racing… Прикладываю подш, а у него внутренний диаметр меньше на 2 мм! На 2 мм, КАРЛ!
Хоть бы кто-нибудь сказал об этом! Ведь я покупал 2 комплекта подшипников для редукторов, а мне продали оба для РЗМ (22 шлица) и даже никто не спросил, для какого редуктора нужно…

Так вот, посадочный диаметр на блокировке (24 шлица) 35 мм…

Померил на снятом дифференциале… тут тоже 35 мм

Измеряю подш… блин… 33 мм!

Ну что ж… пришлось ехать в магаз, где брал комплект… привожу эти подшипники с номером 7707…
говорю: — вы чё мне продали! не подходят ваши подши!
А я с собой взял наружную обойму от своего подшипника, который у меня стоял… показываю… вот такой надо! У них нет.
Но те подши 7707 я им сдал, вернули 500р.
Поехал в другой нивский магазин. Спрашиваю подши для диффа 7807, как написано на кольце-образце… Продавец переспрашивает: — для какого редуктора?! Я грю на шевик, передний…
А он уточняет: — 2007807?!
И тут до меня дошло… Подшипник 7807 ставится на морковке, не важно РЗМ или РПМ…
А 2007807 это для 24-шлицевого дифференциала РПМ!
А в РЗМ на 22 шлица на диффе стоит 7707!
Короче купил два подша 2007807 по 330р.
И поехали снова в гараж)

Читайте также:  Дэу нексия замок багажника регулировка

Итак, насаживаем подши на блокировку

Прикручиваем планетарку к блокировке, используя фиксатор резьбы

Сбиваю подш с морковки

И тут видим заезженное регулировочное кольцо!

Т.е. стандартная проблема — ослабла деформируемая втулка, а соответственно и гайка хвостовика, и всё внутри разболталось…
Я же теперь ставлю недеформируемые втулки!
Порядок подбора длины недеформируемой втулки такой: замеряем длину, снятой из дифференциала, деформируемой втулки (около 46.7 мм). Если длина новой недеформируемой втулки больше, то стачиваем лишнее с запасом, чтоб получилось примерно на 0.5 мм короче, чем у сдеформированной.
На морковку с регулировочным кольцом и набитым подшипником (подразумевается, что регулировочное кольцо уже подобрано) одевается втулка, вставляется в редуктор, одевается второй подшипник, хорошо сжимается это хозяйство пальцами… и теперь определяем, есть ли небольшой осевой люфт (нам нужен небольшой!)… но люфта нет! теперь вытаскиваем морковку, под втулку добавляем пару колец от УАЗ к примеру по 0.25 мм, опять собираем, двигаем… если люфт не появился, то еще добавляем кольца… У меня длина втулки получилась 46.3 мм, и к ней я добавил 5 колец по 0.25 мм.
Как только появился люфт, одеваем на хвостовик флянец, шайбу и затягиваем гайкой на 21 кг… можно и больше, но у меня динамоключ максимум до 21.5 кг, так что я сильнее не тянул… (кстати, маслоотражательную шайбу и сальник пока ставить не надо).
Итак, затянули, пытаемся покрутить флянец… Если его зажало, значит предварительно выбранный люфт был мал, надо добавлять колечко под втулку… Если же флянец крутится свободно, а то и с люфтом, значит колечек многовато, надо убавить… Вообщем таким образом подбираем, чтоб при затяжке в 21 кг, флянец хвостовика проворачивался с усилием, как пишут в мурзилке 4кг.см для старых подшей и 16 кг.см для новых подшей… Вообщем у меня получилось вот так… тяжелый динамоключ под своим весом проворачивает флянец… Кстати, я эту процедуру подбора недеформируемой втулки не описывал в посте про регулировку РЗМ, но там всё точно так же.

Теперь самое интересное о редукторе с недеформируемой втулкой! Гайку хвостовика можно откручивать когда хотите, например при замене сальника, при этом регулировка редуктора, а именно преднатяг подшипников и тепловой зазор ГП, не нарушаются! Просто потом гайку опять затягиваем со всей дури!

Теперь переходим к регулировке ГП. Прикручиваем дифф (в нашем случае блокировку), и нашу приспосОбу с индикатором.

И пытаемся регулировать ГП, описанным ранее методом.
Ха! Но не тут то было! РПМ силуминовый! Если сразу закрутить гайки крепления крышек подшипников диффа, то алюмишка их закусывает, и провернуть потом регулировочные гайки не представляется возможным!
Хотя, в мурзилке об этом ни слова! Про РПМ пишут, что регулируется так же как и РЗМ, единственное отличие, что крышки подшипников РПМ должны разойтись на 0.08 — 0.13 мм, а в РЗМ сильнее, вроде 0.2 мм…
Вообщем пришлось несколько раз ослаблять гайки крышек подшипников…
Методика такая: (гайки крышек подшипников НЕМНОГО ослаблены)… замеряем расстояние между крышками подшипников! записываем — это важно… регулировочной гайкой (со стороны планетарки) пододвигаем планетарку ПОЧТИ вплотную к морковке, теперь гайки крышки подшипника со стороны планетарки понемногу подтягиваем (динамоключом до 70Н.м), покачивая планетарку, люфт почти должен уйти… Но если люфт пропал совсем, то нужно снова гайки крышки ослабить и чуток регулировочную гайку отпустить (в конце регулировки мне пришлось регулировочную гайку поворачивать на пол-зуба!) и повторить затяжку (кстати, ослабление регулировочной гайки в РПМ не означает, что планетарка туда без проблем сама сдвинется!, нужно медной кувалдочкой ей помочь, чтоб подшипник придвинулся к отпущенной регулировочной гайке, а потом уже затягивать гайку крышек) (в этом отношении, регулировка РЗМ очень проста, сразу затянул болты крышек подшипников до нужного момента, и свободно регулируешь, а подшипники под крышками легко смещаются, в силумине же нифига не так — закусывает).
Итак, одну сторону сделали. Теперь затягиваем регулировочную гайку с другой стороны диффа, таким образом отодвигая его от морковки (а тем самым увеличивая тепловой зазор ГП), и одновременно создается преднатяг подшипников диффа, и раздвигаются крышки их подшипников…
На индикаторе контролируем тепловой зазор, должно получиться около 0.08! Легко сказать! Если чуток промазал, то надо все гайки снова отпускать, сдвигать на ползуба гайку со стороны планетарки и снова всё заново)
Короче добились примерно 0.08… теперь нужно понемногу затягивать гайки крышки этого подшипника и контролировать зазор, он будет увеличиваться (по крайней мере у меня так)… после затяжки до 70Н.м тепловой зазор ГП у меня получился около 0.10 мм! Что входит в допустимый диапазон 0.08 мм — 0.13 мм.
Но, это еще не всё. Если после этого ГП проворачивается с закусыванием, то мы точно перетянули подши диффа! Замеряем расстояние между крышками… и сравниваем его с записанным ранее. Если оно между 0.08 и 0.13, то всё в порядке — нам повезло! Но если больше (а у меня несколько раз выходило от 0.2 до 0.3), то подши перетянуты, значит нужно ослаблять все гайки, откручивать на ползуба регулировочную гайку со стороны планетарки и всё заново повторять…
Получилось много букав))) Но если описывать сколько раз я сегодня это делал, то букав будет намного больше)
Итак, все гайки у нас затянуты! Поздраляю!
Но это еще не всё! Теперь контроль по пятну контакта… Брызгаем краской… проворачиваем… смотрим…
Вогнутая сторона зуба (для РПМ это движение вперед) трётся почти по центру. Ура!

Читайте также:  Регулировка креплений tyrolia rf10

Наружная сторона зуба (для РПМ это движение назад) трется как будто бы тоже по центру!

Нам сегодня повезло! Но всё потому, что я не подбирал регулировочное кольцо на морковке, а оставил какое было с прошлой регулировки.
Ну а если бы пятно ушло, то соответственно пришлось бы всю регулировку повторить 🙂

А вот теперь, можно открутить гайку хвостовика (регулировка не пропадёт!), ставим новую маслоотражательную шайбу, смазанный герметиком сальник

и со всей дури закручиваем новую гайку хвостовика (я её еще фиксатором резьбы смочил).

Поставил прокладку и закрутил крышку редуктора (с обоих сторон прокладки промазал герметиком, потому что в прошлый раз у меня масло подтекало из-под неё).

На этом первый день внедрения блокировки в РПМ закончен…
Продолжение следует…
Всем бобра и удачи!

Источник