Меню

Регулировка заднего моста панарой

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Регулировка тяги Панара

При установке лифта задней подвески, а это замена пружин на более усиленные/удлиненные, некоторые не подозревают об геометрических изменениях заднего моста, а некоторые наоборот задаются вопросом, а что происходит с задним мостом? И критично ли это смещение?

Действительно, многие делают лифт задней подвески, устанавливая усиленные/удлиненные пружины (амортизаторы к лифту подвески не относятся, как многие думают). Пружины устанавливаются между двух горизонтальных плоскостей — мост и рама. Для предотвращения смещения моста в поперечной плоскости, между рамой с одной стороны и мостом с противоположенной стороны устанавливается реактивная тяга (поперечная тяга) — тяга Панара.

На штатной подвеске, с штатной пружиной, тяга Панара закреплена практически горизонтально.
Угол положения поперечной тяги около 2,0°+/- в зависимости от авто. МПС, ММС, Челенджер, П2 — 1,8°
И разница между креплениями поперечной тяги (В-А) от пола несколько см. В случае с МПС 30мм.

Устанавливая усиленные пружины расстояние между плоскостями рамы и моста увеличивается. Точка крепления поперечной тяги на раме смещается вверх (расстояние D), угол тяги увеличивается и поперечная тяга смещает мост в сторону.

Разница между расстояниями D-B= и есть лифт подвески. Который так же можно вычислить разницей расстояний от центра ступицы до начала арки крыла до и после установки усиленных пружин.

Мост сместился, геометрия нарушена.
Но на сколько и как критично это смещение?

Пример смещения на подвеске МПС1, ММС, Челенджер. Паджеро 2 и МПС2 так же могут пользоваться этим примером, так как разница в цифрах будет очень мала.
Итак:
Имеем прямоугольный треугольник со штатными значениями.
Межцентровое расстояние тяги Панара МПС1 — 975мм (П2-960мм, МПС2-1010мм) — гипотенуза.
Угол штатного наклона тяги 1,8°, но проще использовать вертикальную разницу между расстояниями креплений поперечной тяги, В-А=30мм — штатное положение тяги — катет.
С этими значениями задний мост стоит ровно.

Теперь устанавливаем усиленные пружины и расстояние до точки крепления тяги на раме изменилось — D.
И лифт подвески например равен D-В=1дюйм = 2,54см. С таким лифтом мост сместиться в сторону около 2мм.
При лифте в 2 дюйма (5,08см) — смещение моста будет приблизительно на 4мм.
Лифт в 3 дюйма (7,62см) — уведет мост в сторону на 8мм.
4 дюйма (10,16см) — мост смещается на 1,2 см.

Как мы видим смещение при лифте до 2ух дюймов не значительное и для авто не критично вообще.
А от 2ух дюймов и выше уже желательно мост возвращать в свое штатное положение.
Для этого нам нужно:
Вариант 1. Опустить верхнее крепление поперечной тяги на раме вниз до штатного угла тяги — поставить дроп-бокс с дополнительным упором. Пример от Maveric-mrm

Но просевшие пружины дадут другое расстояние или же при смене пружин понадобится дроп-бокс с другими параметрами. Но возможно они не просядут или же новые пружины будут соответствовать параметрам старых и дроп-бокс в замене на дроп-бокс с другими параметрами не понадобится.
Но если авто имеет лифт подвески 4 дюйма и более, то угол поперечной тяги довольно большой и в данном случае лучше устанавливать дроп-бокс.

Читайте также:  Тнвд ямз 236 регулировка зажигания

Вариант 2 — регулируемая тяга Панары.
Для изготовления регулируемой тяги многие используют рулевые тяги от классики, используя муфты рулевых тяг от 2108 с внутренней правой и левой резьбой и муфты от 2110 с наружной правой и левой резьбой и две гайки с правой и левой резьбой.

Регулируемая тяга это хорошо, так как можно точно выставить задний мост и при смене пружин есть возможно подрегулировать. Но применять регулировку от классики не практично, так как поперечная тяга имеет около 30мм диаметр с 4мм стенкой. Вваривая муфты в разрез поперечной тяги вроде бы и усиливается данный узел, но шпилька в 18мм не внушает никакого доверия по сравнению с внешним диаметром тяги в 30мм.
Да и тяги без ослабления такой шпилькой могут гнуться.

По этому, нужно было изготовить регулировку, которая вваривалась не внутрь поперечной тяги, а одевалась поверх и обваривалась, а двусторонняя шпилька с правой и левой резьбой имела тот же диаметр что и поперечная тяга 30мм и с мелким шагом резьбы для точной регулировки.

Теперь регулировку нужно внедрить в поперечную тягу.
Для начала нужно снять поперечную тягу.
Для этого нужно открутить верхний болт на раме.
И нижний болт на мосту.

Чтобы открутить верхний болт на раме никаких преград нет. А вот чтобы открутить нижний болт на мосту, точнее открутить гайку ничего не мешает, но вытянуть болт не получится, так как он упирается в левый рычаг.

Чтобы извлечь нижний болт крепления поперечной тяги, нужно открутить два болта нижнего рычага.
Вытянуть болты рычага.
Опустить вниз рычаг. Если авто стоит на ручнике и под колесами башмаки, то можно смело опускать рычаг, мост никуда не денется.
И нижний болт поперечной тяги извлекается. И извлекается тяга Панара.

Теперь нам нужно отмерить 200 мм (размер условный) от верхнего края тяги и вырезать из тяги кусок 165 мм.
В место вырезанного куска 165 мм вставляем регулировку.
Обвариваем.
Красим.

Закрученная регулировка в поперечной регулируемой тяги будет ровняться длине штатной тяге.

Можно установить на авто регулируемую тягу в закрученном состоянии, а регулировать задний мост на стенде развала/схождения.

Но так же, можно регулируемую тягу отрегулировать до установки на авто, зная межцентровой размер штатной тяги и размер лифта подвески.

Данная регулировка на Паттаю установлена давно, и прошла испытания не одним соревнованием.

Эта статья не является обязательной инструкцией, а лишь техническим дополнением изходя из опыта и практики.

Читайте также:  Регулировка сцепления на эндуро

Источник

Toyota Carib 4A-GE › Бортжурнал › Регулировка редуктора заднего моста

Рано или поздно многие владельцы машин с задним мостом сталкиваться с проблемой «как отрегулировать воющий редуктор?»… В начале появляется люфт, который довольно быстро растёт, появляются толчки при торможении двигателем, затем появляется шум, переходящий в вой… и если тут не вмешаться — то скоро придётся покупать другой редуктор.
Редуктор вполне можно отрегулировать самостоятельно — ни чего сверх естественного тут нет)))
Вот сам процесс:
— снимаем и тщательно осматриваем редуктор. При наличии ломаных зубьев, хлябающих сателлитах, стука в подшипниках при вращении — прекращаем процесс и ищим другой редуктор. Если видимых повреждений нет, а присутствуют только люфты — то приступаем к регулировке.
— суть регулировки заключается в регулировке подшипников, на которых вращается дифф и установки минимального зазора между шестернями гипоидной передачи. редуктор выглядит следующим образом:

большая гипоидная шестерня крепится к диффу, который, в свою очередь, на конических подшипниках вращается в неподвижном корпусе.
Положение внешних обойм подшипников фиксируется резьбовыми пробками с фиксаторами.

вращая эти пробки и смещая обоймы мы и осуществляем регулировку.

— собственно регулировка: — снимаем фиксаторы с пробок; затягиваем правую (по фото) пробку до ощущения сопротивления вращению (зазор в подшипниках отсутствует и они зажаты) и откручиваем её обратно на 2 деления фиксатора, затем молотком простукиваем шестерню слева на право, что бы осадить обойму на место (зазор в подшипниках выставлен); постепенно закручивая левую и откручивая правую пробки НА ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕНИЙ с простукиванием после каждого вращения пробок, выбираем зазор между шестернями, полностью зазор убирать не рекомендую — при работе редуктор нагреется и его будет зажимать, опытным путём путём пришёл к тому, что люфт на флянце кардана должен составлять 2 — 3 градуса (глазом почти не заметен, но внятно ощущаемый рукой). Устанавливаем фиксаторы и процесс закончен.
Вращать пробки, если нет специального рогатого ключа, можно посредством молотка и затупленного зубила… я использую обрезок круглого напильника

Источник

Toyota Mark II 2.5 GT 1jz-gteR154 jzx81 › Бортжурнал › Регулировка зазора в Главной Паре (ГП)

Дано : 1) Редуктор JZX81 с ГП 4,3 открытый
2) Редуктор JZX100 с ГП 3,9 Торсен
3) набор инструмента, безумный я и прочие несущественные вещи
Задача: ГП с торсеном из редуктора 2 вставить в редуктор 1

Решение: раскрутил, вытащил, выбил,

Всех с кучей праздников, радиация не пройдет:)

апдейт 20.03.2011 — все отрегулировал с использованием шайб 2.9 и 3.2 мм

Toyota Mark II 1991, двигатель бензиновый 2.5 л., 280 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1991

Toyota Mark II, 1993

Toyota Mark II, 1994

Toyota Mark II, 2002

Комментарии 43

Приветствую! У меня появился люфт в редукторе, но вроде без посторонних звуков типа гула. Хочу попытаться убрать данный люфт путем подбора шайб. Вы по какой мурзилке регулировали, для своего марчка?

Читайте также:  Автоматика арбат регулировка малого пламени

Если память не изменяет то брал книгу от супры у товарища, там было подробно про это написано.

Вообще в инете можно поискать как должно выглядеть правильное пятно контакта

Как думаете реально этот люфт убрать такой регулировкой?

Не знаю, может преднатягом надо. Ведущий вал покрутить, в любом случае надо разбирать и смотреть откуда набирается зазор

Да во всем так, что вскрытие покажет! Плохо что в мурзилке по 110 не описана регулировка, но хотя бы есть основные моменты затяжки.

Так сама морковка из чемодана от JZX100 при этом переехала в твой редуктор и все ок?
Ты визуально (на глаз) толщину шайбы не сравнивал между собой?

просто ситуация таже в принципе, но я сравнив обе морковки вижу, что шайбы на морковках разные по толщине и заметно, возможно даже подшипники отличаются, тк пару ставлю с крауна.
А вот шайбы редуктора почему то очень плотно встают, пробовал варианты с обоих редукторов. Толщину правда не мерил, нечем.

Морковка с 100, шайбы ведущей не сравнивал. Просто использовал свою и затянул ровно так как у меня было притянуто…но, тогда надо было посчитать зубья, а я поверил на слово. И недавно выяснилось, что я менял свою родную 4.1…на 4.1 от 100. Теперь буду искать 3.7

так ты свою шайбу всетаки переставил на морковку от 100? Выпресовывал подшипник?

3,7 проблема найти, я вот отчаялся и ставлю 3.9 ))

Леха, уже точно не помню. Помню только что старался по максимуму свои детали оставить кроме самой гп.

так ты свою шайбу всетаки переставил на морковку от 100? Выпресовывал подшипник?

3,7 проблема найти, я вот отчаялся и ставлю 3.9 ))

Не помню что бы подшипник выпрессовывал.

гугл сюда привел, так что без вариантов ))
если не сложно ответить, — я правильно понимаю что шайбами ты отрегулировал смещение сателитки к хвостовику? а опорная шайба подшипника хвостовика и сам подшипник остался не тронутый так?

Преднатяг и шайбу ведущей шестерни оставил как было. Шайбами выбрал пятно контакта. Хотя матерые жиперы меня уверяют, что шайбой на хвостовике выбирается пятно контакта, а шаибами ведомой зазор. Но мне зазор проверять нечем было, поэтому регулировал только пятно указанным методом. Ничего не гудело

Привет подскажи хочу поменять пару в редукторе 8 дюймов с 3,9 на 4,1 мне тоже нужна будет регулировка, или там достаточно поменять только большую шестерню, маленькая (хвостовик) вроде одинаковая же?

Источник