Меню

Регулировка торсионов на портере

ТагАЗ Road Partner 2,3 бензин, механика › Бортжурнал › Крутим торсионы и решаем неприятные нежданчики…

Доброго времени суток всем присутствующим!

Впихнув под штатные пружины увеличенные соболевские прокладки ещё перед поездкой в отпуск (см. предыдущие записи в блоге и БЖ), после возвращения нашёл время на поднятие теперь передка авто.

Все знают, что с нашими машинами на торсионах, это делается почти легко и просто… Всё же поссыкивал слегка. Вдруг, чего отломаю, или не будет крутиться… Но, голова боится, а лапы делают!
Загоняюсь на эстакаду. Залез, посмотрел — пока всё не плохо. Нижние рычаги у меня стояли низковато, просвет до крыла сверху был меньше, чем по бокам, и полуоси к краю были задраны вверх относительно горизонтали. Надо было их возвращать в рабочее состояние.
Потерял замеры ДО операции, остались только ПОСЛЕ… Но было примерно так:

По фото места над отбойниками нижнего переднего рычага видно, что в работе они были почти постоянно! И это чувствовалось при езде пятой точкой — все неровности я больше или меньше ощущал на себе…

Поддомкратил под раму переднюю часть машины до упора верхними рычагами на их отбойники. Головка на 22 с небольшим удлинением — труба около пол метра. Пробрызгав ВД-шкой натяжные болты торсионов и всё, что рядом, попробовал их крутить — пошли нормально!
Перед этим, естественно, сделал зубилом насечки на рычаге натяжителя и головках болтов, чтобы понимать, когда будет целый оборот болта.

Решил, что стабилизатор ослаблять не буду, т.к. крутить болты была возможность сразу с двух сторон с разницей не более, чем в один оборот. И сайлентблоки нижних рычагов не ослаблял, полагая, что они были закручены в правильном положении до того, как просели торсионы… (х.з., возможно — это не правильно, может потом и ослаблю их и затяну снова в новом состоянии… хотя на профильных форумах пишут, что они самоустанавливаются… шутят, наверное. ).

Спокойно накрутил по 6 оборотов слева и справа (болты торчали из втулки натяжителя где-то на треть, или меньше — хода натяжения ещё очень много…), вылез, покачал машину, померял расстояние от «земли» до края арки, залез, добавил два оборота слева (там было меньше расстояние, плюс слева постоянно почти 80 кг меня за рулём. ), вылез, покачал, померял, удовлетворился!

Итого, после этой не сложной операции получилось по аркам расстояние от «земли» до края арки по осям:
задняя ось — слева = 78,5 см (колёса 245х70х16), справа = 78,3 см;
передняя ось — слева = 81,0 см, справа = 80,5 см.
Перед получился чуть выше на 1,5 — 2 см, но посмотрим, что вперёд просядет в будущем — торсионы или задние пружины… Зад — только менять пружины, а с ними и аммортизаторы… Это — в будущем…
Примерно так теперь:

Полуоси теперь практически стоят горизонтально (разница размеров по мануалу А и Б оси колеса и оси сайлентблоков нижнего рычага до 3 см, примерно… выдержана…). Расстояние до отбойников нижнего рычага (см. фото 2 и 3) стало больше = примерно на два пальца.
Расстояние до отбойника верхнего рычага тоже осталось = около 1 см (должен оставаться свободный ход его ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

По ощущениям — машина стала более плавной, неровности и выбоины теперь отрабатываются подвеской, не ударяясь постоянно в отбойники рычагов.
Дорогу автомобиль держит ровно, руль совсем на чуть-чуть сместился вправо… но, впереди заезд на сход-развал, там всё проверят и выставят ровно, надеюсь…

В общем, впечатления от проделанного только положительные. Работа оказалась не такой страшной, как я боялся. Главное — не переборщить с подтяжками и оставить нормальные свободные хода ОБОИХ рычагов.

Ну и пара нежданчиков, которые уже побеждены.
Перед заездом на эстакаду при выжиме сцепления раздался щелчок и педаль просела на пару сантиметров! Сцепление, тем не менее, работало нормально… Заеехал, стянул пыльник с вилки сцепления (думал — вот теперь настал и её последний час… Но у меня лежит новая запасная в багажнике! Но обидно… Пощупал, покачал — ничего криминального не обнаружил! Тогда полез в тёмное и неудобное педальное пространство… и нашёл свободно и не зависимо болтающиеся друг от друга концы лопнувшей возвратной пружины педали сцепления! От сердца отлегло!

Читайте также:  Ивеко турбостар регулировка клапанов

Поездил без неё день. Сцепление работает, только обратный ход стал меньше. За это время узнал на профильных форумах, что родные — под заказ с огромным сроком доставки и космической ценой! Что корейский и русский УАЗики — близнецы — братья кое-в-чём! Поехал в магазин запчастей УАЗ и приобрёл по 50 р за штуку целых две пружины! Ещё заказал на запас две шт в EMEXе по 28 р! Они ничем не отличаются, кроме изящного изгиба перед лапкой пружинки у корейцев (наши загнуты брутально под прямым углом!). Российскую не сфоткал, но примерно такая же. UAZ 3163-1602075.

А вот вставить без происшествий не получилось. Там есть две пластмассовые вставочки в корпус рычага педали и саму педаль с защёлками (по типу пластмассок на дверных тягах). Так вот силы пальцев для сжать пружину и воткнуть ровно хвостиком в дырочку этой пластмасски — не хватило! Стянуть верёвочкой концы и потом вставить их оба — тоже не вышло, так как они идут в одной плоскости, и чтобы их впихнуть на свои места — нужно развести пружинку в стороны — не даёт верёвка! Короче, после десятков попыток была отломана пополам одна из пластмассок! Зато теперь второй конец пружины вошёл легко и не принуждённо! Пружина работает без одной пластмасски, держит её одна оставшаяся застёжка. Всё хорошо… Позже подберу какую-нибудь защёлочку от тяги двери, или металлическую от тяги карбюратора от классики и впендюрю уже по-фэншую!

Второй нежданчик обнаружился на следующий день, когда заезжал одним боком на эстакаду, чтобы проверить артикуляцию подвески в новом положении. Ходы у нашей подвески, особенно задней — впечатляют!
Но обнаружилось отсутствие заднего теперь уже левого отбойника, вернее, его резиновой части! …ну просто СОВСЕМ!
Я давно готов был к этому! В гараж. Скидываю заднее левое. Откручиваю два болта голой одинокой железки родного отбойника. Привариваю к ней заранее приготовленный кусок швелера. К нему болтом с увеличенной шайбой отбойник от того же УАЗа (стоит гораздо меньше корейской запчасти! Буфер передней пружины УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3160 РЕЗИНА / 3160-2902624.). Контрю на две гайки. Срезаю лишний сантиметр резинки (получился чуть длиннее…). Прикручиваю на место. Теперь могу менять задние отбойники просто открутив резину отбойника от УАЗа.

Источник

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Поднятие переда накручиванием торсионов. MPS.

Многие сталкиваются со следующей проблемой и часто задают вопрос «что делать»:
При замене задних пружин на:
— усиленные АЗЛК 2141(передние);
— Паджеро 2;
— других авто длиннее;
— самодельные длиннее стандартных.

Зад при поднялся, а вот перед остался на месте и вид у машины как будто клюёт носом, что же делать и как выровнять перед?

В этом случае помогут торсионы.
Менять торсионы на более усиленные не обязательно. Штатные торсионы довольно очень прочные даже при эксплуатации в жестком бездоре и на соревнованиях.
Чтобы приподнять перед, нужно затянуть регулировочные рычаги торсионов. Их 2. Торсион нижнего рычага правого колеса и соответственно левого. Заранее прошу прощение за столь «разжувательное объяснение» — технически подкованы все по разному, кто-то сразу понимает, а кто-то нет.
Торсион — простым языком — это лом с зубьями с двух концов, один конец входит в нижний рычаг, а другой в регулировочный рычаг, у которого принцип работы — амортизационное скручивание.
Под машиной эти два рычага можно найти на поперечной балке соединяющей раму приблизительно посередине авто немного ближе к переду.

Перед тем как затягивать торсионы, нужно разгрузить перед авто, то есть домкратами или подъемником приподнять передние колеса (естественно, что подъемником поднимем все колеса) тем самым мы разгружаем нагрузку на торсионы.
Теперь, затягиваем торсионы: откручиваем контргайку, удерживаем ключом основную гайку, закручиваем регулировочный болт. Чтобы одинаково правую и левую сторону приподнять для этого есть на торце торсиона регулировочные 4 метки в виде креста или же можно регулировать измерением длины остатка болта, но первый вариант более точный.

Читайте также:  Тнвд д 144 регулировка

До какого предела можно накручивать торсионы.
За колесом есть буфер с кронштейнами, верхним и нижним (металлический ограничитель с верхней и нижней платформой). На рычагах, верхнем и нижнем стоят буфера хода сжатия (резиновые отбойники). Расстояние между ВЕРХНИМ кронштейном и ВРХНИМ резиновым отбойником было 1,5 — 2 см.

Итак, подняли перед. Затянули на определенное расстояние один торсион потом так же второй. Поставили авто на колеса. Сделали 5 — 10 качков переда авто. Измеряли расстояние между ВЕРХНИМ ограничителем и ВЕРХНИМ отбойником с одной стороны и с другой. Если можно еще тянуть торсионы — тянем. Опять измеряем. Измерять, не выворачивая колес в стороны, только прямо.

Проверили симметрию меток на торцах торсионов, затянули контргайку.

Поездили пару дней и можно опять сделать замер, так как торсионы немного (на несколько мм) просядут. При необходимости подтянули.

Часто задаваемые вопросы:
— Что такое торсион?
Торсион – это металлический упругий элемент, который работает на скручивание.

— Изменяется ли жесткость торсиона при его накручивании?
Торсион входит с одной стороны в нижний рычаг, с дугой в поперечную балку, на конце торсиона регулировочный рычаг с регулировочным болтом. Регулировочным болтом можно изменять положение/угол нижнего рычага через торсион. При регулировке/отпускании/затягивании болта жесткость торсиона не изменяется, а изменяется лишь угол нижнего рычага.
Возьмем например левый торсион: при затягивании регулировочного болта регулировочный рычаг поднимается вверх на угол N, торсион вращается против часовой стрелки, нижний рычаг смещается вниз на этот же угол N. Но на торсион со стороны рычага действует другая сила, сила притяжения веса авто и торсион выполняет свою функцию — скручивается/пружинит. Изменения положения торсиона затягиванием/попусканием регулировочного болта на силу скручивания (на жесткость) никак не влияет.

— Что влияет на жесткость передней подвески?
На жесткость передней подвески может влиять амортизатор, который либо справляется с затуханием колебаний торсиона, либо не справляется, а так же уставший торсион, который теряет свойство пружины/скручивания и с временем скручивается, а отпружинить/раскрутиться в изначально штатное положение не может — торсион потерял свои рабочие свойства и требует замены, но можно оттянуть время замены и переставить торсион на 1-2 зуба в противоположенную сторону скручивания — как бы давая еще больше скручиваться по своей оси, но помним — торсион уже потерял свои свойства и перестановка на 1-3 зуба — это временное решение.

— Что будет если торсион затянуть до упора, когда верхний рычаг лежит на отбойнике?
Это неправильная регулировка положения торсиона, то есть когда нижний рычаг имеет большой угол вниз (торсион накручен до упора) и резиновый отбойник под верхним рычагом упирается в буфер (ограничитель) — таким образом ход подвески вверх полностью отсутствует, получается отсутствие амортизации в верхнем положении.
На стоковом авто зазор правильно меряется по зазору между резиновым отбойником на нижнем рычаге и металлическим буфером/ограничителем, который должен составлять 18мм. Но при затяжки торсионов нужно мереть уже расстояние между резиновым отбойником под верхнем рычагом и металлическим буфером/ограничителем, которое должно быть 15-20мм.

— Если затянут торсион до упора — увеличился клиренс. Что сделать чтобы этот клиренс сохранить?
Дабы сохранить этот клиренс, не попуская торсион, устанавливается проставка под верхнюю шаровую www.drive2.ru/l/2453006, которая и отдаляет вверх верхний рычаг, тем самым отдаляя резиновый отбойник под верхним рычагом от металлического буфера, чем давая дополнительных ход подвески вверх.

— Связан ли боди-лифт линейный или нелинейный с ходами подвески?
Линейный, не линейный бодилифт с подвеской не связан никак.
Нелинейный бодилфт выполняет роль визуального исправления горизонтальной ровности авто по аркам. Но как только кинули полный багажник шмурдяка, или сзади сели 3 мужика, смысл от нелинейного бодика весь пропадает. Кто решил делать бодик, не придумывайте велосипед, ставьте проставки кузов/рама одинаковой высоты.

Читайте также:  Mitsubishi galant 8 регулировка фар

— Подходят ли на МПС торсионы от Паджеро 2 или L200old
На МПСе стоят торсионы длинной 1307мм и толщиной в диаметре 27,5мм.
На Паджеро 2 ставились торсионы 2ух длин — 1283мм и 1307мм (диаметр 26,5мм), второй вариант соответственно подходит.
На L200old стоит торсион 1370мм, диаметр 27,5мм.

Источник

Торсион на Портер

Торсион Хендай Портер представляет собой тип подвески, основанный на использовании торсиона. Речь идет о металлической детали, функционирующей на скру.

Торсион левый 541504B700 PORTER ПОРТЕР см ПОРТЕР2

Цена: 4797

Торсион правый 541604B700 PORTER см ПОРТЕР2

Цена: 4797

Торсион правый 541604F000 PORTER2 ПОРТЕР2

Цена: 4927

Торсион левый 541504F000 PORTER2 ПОРТЕР2 ПОРТЕР PORTER

Цена: 4970

Рычаг торсиона правого кузовной 542814B001 PORTER ПОРТЕР GRACE

Цена: 1397

Рычаг торсиона 542704B000/5427043002 PORTER ПОРТЕР GRACE STAREX

Цена: 1490

Рычаг торсиона левого кузовной 542804B001 PORTER ПОРТЕР GRACE

Цена: 1539

Шайба болта торсиона маленькая 542894B000 PORTER ПОРТЕР

Цена: 269

Шайба болта торсиона большая 542914B000/542914B001 PORTER ПОРТЕР

Цена: 845

Пыльник торсиона 541214B001 PORTER ПОРТЕР

Цена: 79

Гайка (контргайка) болта натяжителя торсиона 1311414001 PORTER ПОРТЕР

Цена: 59

Гайка болта натяжителя торсиона 542734B000/1310114001 PORTER ПОРТЕР

Цена: 59

Болт натяжителя торсиона в сборе 542904B001 PORTER ПОРТЕР

Цена: 1190

Болт натяжителя торсиона в сборе ПОРТЕР 542904B001_OEM TYB

Цена: 890

Болт натяжителя торсиона / 542884B000 PORTER ПОРТЕР

Цена: 309

Описание категории Торсионы для Хундай Портер

Торсионы Портер. Как работают + ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ по установке

Торсион Хендай Портер

Любому транспортному средству свойственно ломаться. Для предотвращения опасных ситуаций автомобилистам периодически необходимо обращаться за помощью в сервисные центры. Специалисты помогут вам усовершенствовать внешний вид авто, заменить непригодные детали, провести технический осмотр и устранить дефекты, которые чреваты негативными последствиями.

Что такое торсион Хендай Портер?

Торсион Хендай Портер представляет собой тип подвески, основанный на использовании торсиона. Речь идет о металлической детали, функционирующей на скручивании. Обычно он имеет вид упругого стержня круглого сечения, который дополнен шлицевыми соединениями.

Торсион Хендай Портер из качественной стали, созданной при помощи термической обработки. Такая конструкция удобна в эксплуатации. Для модернизации вашего авто такой подвеской не обязательно обращаться за помощью к специалистам. За счет простоты крепежных механизмов справиться с монтажом торсиона смогут даже простые домашние умельцы. Один из концов изделия оборудован жестким рычагом. Он крепиться на подвижной элемент подвески. Устройство устанавливается одним из концов к несущему кузову. Также его можно монтировать на раму авто. В таком случае во время движения колес будет наблюдаться скручивание, а, следовательно, и сопротивление. Данный процесс обеспечивает торсионная балка.

Типы торсионной подсветки

Все типы торсионной подсветки условно подразделяют на два вида по типу расположения балки:

Торсион Хендай Портер первого типа обладает следующими преимуществами:

• Уменьшенным затуханием колес и кузова.

• Уникальным дизайном. Поперечный торсион для этой модели автомобиля привлекает:

Особенности торсионной подвески

Торсион Хендай Портер работает на базе двойных рычагов поперечного типа. Он монтируется всегда параллельно кузову. Это значит, что длину и свойства упругости можно отрегулировать самостоятельно. Такие элементы устанавливают на переднюю часть машины для увеличения проходимости транспорта. В качестве задней подвески эксплуатируются системы, где торсионы монтируются с продольными рычагами.

Связующим звеном при этом является упругая балка, предотвращающая деформацию изделия. Торсион Хендай Портер с U-образным типом сечения может устанавливаться с одной стороны к любым ступицам колес. Такая конструкция будет обладать весомой жесткостью, как на изгиб, так и скручивание. Следовательно, колеса могут двигаться вверх, а также вниз. Причем они независимы друг от друга. Также торсионную балку можно использовать для задней подвески.

Достоинства торсиона Хендай Портер

Подвеска для машин модели Портер оснащается упругими стержнями, что позволяет увеличить динамические свойства машины и увеличить воспринимаемую нагрузку. Такие изделия обладают высоким эксплуатационным сроком. Им не страшна влага, а также механические повреждения. Таким образом, данный тип подвески гораздо эффективнее.

Источник