Меню

Регулировка тормозных колодок на вольво fh12

VOLVO FH12 460 сил КИБОРГ › Бортжурнал › Эпопея с тормозами.

Сначала не по теме. Наткнулся в интернетах на очень любопытный экземпляр для рынка Австралии

Переходим к нашей теме.
Тормоза работали своеобразно. Напомню, сначала машину при торможении тянуло влево, а после начало тянуть вправо.
Разбираю.

В передних суппортах вместо смазки была ржавчина. Плюс правый заклинил на направляйках.
Задние суппорта внутри как новые

Но, чтобы это узнать, пришлось повозиться.

Попытался открутить их головками меньшего размера, хрен там чё. По итогу высверлил шляпки.

С задними суппортами проблем не возникло, промыл всё, смазал свежей смазкой, поменял прокладки и пыльники и собрал.
С передними всё оказалось не так просто. Если задние суппорта есть левые и правые, то это заметно не только по номеру, но и по внешнему виду и по внутренностям. То есть, сами суппорта зеркальные, резьба в так называемых телескопах левая и правая и доводчики крутятся в разные стороны. То передние отличаются судя по всему только номерами и запчасти для них в каталогах одни и те же.
После чистки, смазки и сборки левого переднего суппорта выяснилось, что при нажатии на рычаг, колодки разводятся, ну то есть зазор между колодками и тормозным диском увеличивается. Что то мне подсказывает, что так быть не должно. Вот я и думаю, мож это и было причиной того, что машину стало тянуть в другую сторону, или причина в другом, а я просто неправильно собрал автодоводчик после мойки.

С левым вроде разобрался, переходим к правому. Тут тоже увлекательно. Прежде всего, направляйки довольно плотно сидят во втулках и более того, они разного размера. Если поменять пальцы местами, то один не лезит во втулку, а другой спокойно проходит. Заменил пластиковую втулку. Новый палец лезть в неё отказался, так же как собственно и в латунную. Пришлось доработать

Источник

VOLVO FH12 460 сил КИБОРГ › Бортжурнал › Про тормоза. История с продолжением.

Проблемы с тормозами преследуют меня с самого момента покупки этого изделия от потомков Карлсона и Фрекенбок. Вмешательство в суппорта не дало ожидаемого эффекта. Не помню, отмечал, или нет, что на машине тормозит только передняя ось. Из-за этого идёт постоянный перегрев всего сопутствующего. И даже в дождь колёсные диски сухие. Короче после того эпизода ни чего не изменилось.
В очередном рейсе, пока ждал паром в порту Ванино, пообщался со знатными вольвистами. По предъявленным мной симптомам, товарищи с большой уверенностью предположили, что где то в косе имеется обрыв провода, идущего на модулятор. Сказали, что на вольвах это распространённая болячка. Я учёл все советы и решил, что пора обратиться к электрику. Не помню точно, сколько рейсов я после этого ещё сделал, но последний рейс прибавил мне решимости обратиться к специалисту. А произошло буквально следующее — на подступах к Южно-Сахалинску имеется плавный и затяжной поворот на право, идёт дождь, по правой обочине, на половину высунувшись на дорогу, одна «коряга» тянет другую на верёвке. По встречной полосе на меня надвигается огромный трактор с прицепом, гружённым силосом. Я начинаю притормаживать, передние колёса тупо блокируются, машина перестаёт слушаться руля и мы вместе с Вольвой идём на таран трактора. Что бы вернуть управляемость, отпускаю педаль тормоза и в последний момент обруливаю трактора. Про ощущения, думаю, рассказывать не надо.
Как оказалось, в Хабаровске крайне проблематично найти электрика. Двое просто исчезли после того, как я по телефону описал проблему и они согласились приехать на следующий день (естественно не вместе, а по очереди). Третий уехал в командировку в Ленинград. Из-за первых двух пришлось просидеть в Хабаровске четыре дня.
По итогу плюнул на всех и обратился в Ферронордик (как в дальнейшем оказалось, не зря). Приехал туда с утреца, подождал, пока освободится электрик и загнал машину в бокс. Подцепили к ней компьютер и работа попёрла.
Что удалось выяснить:
— Обрыва провода нет.
— Модуляторы исправны, но правый передний пропускает воздух.
— Не корректно работают пара ни на что не влияющих датчиков.
— Потенциометры главного тормозного крана выдают не правильное сопротивление.
— Неисправны передние датчики АБС (ну потому что просто рассплавились от постоянного перегрева)
— Горняк исправен, проблема скорее всего в клавише включения. Опять же, не помню, писал, или нет, горняк живёт своей жизнью. В первом положении может вообще не сработать, может включить второе положение, а может первое.
— Этот грузовик весь целиком не тот, за кого себя выдаёт. Даже VIN набит не там, где у всех. Но при этом в компухтере VIN именно тот, что прописан на раме и в документах.

Читайте также:  Регулировка уровня топлива ваз ока

Вердикт выдали следующий:
— замена главного тормозного крана должна исправить проблему с тормозами;
— замена клавиши по идее решит проблему с горняком;
— ревизия модулятора и замена резинок должна справиться с утечкой воздуха.
— ну и замена электроклапана управления горняком. Ибо воздух из себя изрыгает нереальными объёмами.

Ну что, надо закупаться запчастями. Тормозной кран и клавишу горняка заказал в Армтэке, там дешевле всего. Доставка самолётом заняла дня четыре (это с момента заказа до момента получения в ТК). В ожидании обновок разобрал шипящий модулятор

Во всём Хабаровске, только в одном магазине нашёл такой манжет, он был в составе ремкомплекта. Поменял все колечки, которые подошли, поставил новый манжет, собрал всё и прикрутил на место. Испытания прошли успешно. В ожидании запчастей уехал домой в Лучегорск. Дома тоже не балдел, но об этом в следующей записи, а то как то длинно получится.
И вот пришло сообщение, что запчасти прибыли. Сажусь на свою многострадальную Хонду и мчусь в Хабаровск. Забираю посылку и приступаю к инсталяции.
Первичный осмотр нового оригинального вольвовского крана привёл меня в замешательство. Литьё отвратительное, повсюду облой и раковины. У китайских запчастей отливки и то лучше, а тут KNORR-VOLVO! Ну думаю, не уж то подделку подсунули. Как выяснилось в дальнейшем, такая культура литья видимо считается нормой, потому как старый кран Bosch ни чуть не лучше, ещё и местами обработан болгаркой.
Приступаем к установке

Извлёк старый кран

Всё собрал, теперь можно и клавишу горняка поменять

Испытаний не проводил, потому как на пустой машине не понятно будет. Как в рейс поеду, всё узнается.

Источник

Стояночный тормоз Volvo FH с 2012 года (+ обновление 2016 года)

7. Стояночный тормоз

Если не удается запустить двигатель или возникла неисправность электрической системы, потребуется вручную разблокировать стояночную систему, чтобы иметь возможность перемещать автомобиль.

Читайте также:  Регулировка фар бмв е39 в минске

Выключение стояночного тормоза

Выключить стояночный тормоз можно тремя способами.

Внимание:
Прежде чем приступать к ручной разблокировке стояночной тормозной системы, необходимо установить под колеса противооткатные упоры.

Закачка воздуха в пневматическую систему

Примечание:
Кронштейн со штуцером для подключения внешнего источника сжатого воздуха расположен на раме автомобиля по левому борту.

Для закачивания воздуха, например, из пневматической системы другого автомобиля, следует использовать только штуцер, имеющий маркировку SF (англ. systemfill — заправка системы). В этом случае попадающий в пневмосистему воздух будет очищаться от влаги.

Другие штуцеры, имеющие маркировку PX2, PX3, PX4, предназначены для подключения измерительных приборов при проверке давления воздуха в контурах привода тормозных механизмов задних колес.

Выключение в случае неисправности электрической системы

При возникновении некоторых неисправностей электрической системы выключить стояночный тормоз с электроприводом становится невозможно. Если в системе остался сжатый воздух, отключить его можно вручную.

Подайте сжатый воздух в штуцер, например с помощью пневмопистолета. Это позволить переместить золотник клапана и выключить стояночный тормоз.

Стояночный тормоз можно снова включить, стравив воздух из пневмосистемы через тот же штуцер.

Механическое отпускание стояночного тормоза

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт или гайку, чтобы растормозить колеса. Винт необходимо выкрутить полностью или до появления красной метки.

Примечание:
На некоторых автомобилях цилиндры привода стояночного тормоза установлены как на переднем, так и на заднем мостах.

Для облегчения отворачивания гайки механизма освобождения стояночного тормоза необходимо заполнить воздухом ресиверы стояночного тормоза, если возможно, и отпустить его. Это предохраняет тормозные камеры от ненужного износа.

Внимание:
Запрещается использовать инструмент для затягивания гаек, так как это может привести к повреждению цилиндров.

Вылет винта составляет около 80 мм

Читайте также:  Блок питания на микроконтроллере с регулировкой напряжения и тока

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 80 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.

Вылет винта составляет около 35 мм

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 35 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.

Выкрутите винт примерно на 35 мм

Выходит только гайка

При скручивании гайки из ее середины выдвигается красный колпачок. После примерно 4 оборотов колпачок выдвинется на максимальное расстояние, однако чтобы полностью растормозить колеса, необходимо примерно 45 оборотов.

После завершения буксировки закрутите гайку назад, чтобы колпачок снова был полностью утоплен.

Неисправности стояночного тормоза

В случае возникновения неисправности рычага/клавиши стояночного тормоза использовать стояночный тормоз будет невозможно. На информационном дисплее водителя появится соответствующее предупредительное сообщение.

Аварийный режим работы стояночного тормоза:

После начала движения стояночный тормоз отключается. Однако для этого требуется приложить значительный крутящий момент, что приводит к ненужному износу сцепления и узлов трансмиссии. На скорости до 7 км/ч стояночный тормоз включается автоматически.

Внимание:
Прежде чем покинуть кабину, следует обязательно убедиться, что индикатор включенного стояночного тормоза горит постоянным светом.

Источник