Меню

Регулировка тепловых зазоров клапанов mazda 626 fp

2.1.5 Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку (1) на звездочке распределительного вала с установочным приливом (2) на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
4. Для этого необходимо ослабить контргайку (3) регулировочного болта и, вращая регулировочный болт (2), проверить требуемый зазор плоским щупом (1), вставленным между кулачком и рычагом.
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров

Угол поворота коленчатого вала,°

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

2 – нажимной винт коромысла;

5 – наконечник нажимного винта

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

Источник

Регулировка тепловых зазоров клапанов mazda 626 fp

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Регулировка клапанов

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка клапанов

Привет всем.
Выдались выходные, во дворе порядок уже навел, а в огород еще рано. Решил заняться машиной. Тем более подошло время проверить зазоры в клапанах.
Если кто не помнит или не читал, то краткая предъистория.
После того как 2 года (без малого) назад поставил на машину газ решил проверить зазоры. Оказалось, что зазоры в 12 из 16 клапанов были не в допуске. Норма на холодную 0,28мм +/- 0,03мм на впускных и выпускных.
Подручными средствами (опишу ниже) вывел все в норму.
Через год операцию повторил. Результат такой: впускные в норме, выпускные все ушли на 0,07-0,12мм. Привел все в норму.
Решил проследить повнимательнее.
Прошло 7 месяцев. Сегодня полез мерять зазоры. Итог: впускные в норме, а у 4 штук выпускных зазоры ушли на 0,05-0,07мм, 4шт в норме.
В результате я для себя четко уяснил, что ГАЗ ВЛИЯЕТ НА КЛАПАНА. Для меня это больше не вопрос. Другое дело, что это не особо страшно, просто надо более пристально смотреть за за зазорами. И делать это на машинах с ГБО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Теперь сама процедура:
1. Имеем обычную машину.

2. Снимаем все шланги с крышки клапанов, ВВ провода, магистраль от гидроусилителя откручиваем и отводим в сторону.

3. Откручиваем 11 болтов крепления крышки и аккуратно снимаем ее. Стараемся не повредить прокладку (хотя это и не сложно). Смотрим состояние двигателя внутри. (У меня после первого снятия крышки все было в «солидоле»).

4.Выворачиваем свечи. Здесь вид свечек после 25т.км езды на газе.

5.Снимаем правое переднее колесо и, открутив 2 крепежных болта на защите, получаем доступ к шкиву коленвала (болт на 21). За него будем прокручивать коленвал.
Вложение 86167

6.Поочередно измеряем зазоры в клапанах. В одном положении измеряется 2 впускных и 2 выпусных, затем проворачиваем шкив до следующих пар и т.д. Повторю, что зазоры должны быть 0,28мм +/- 0,03мм.
Вложение 86169

7.При необходимости регулировки клапанов готовим инструмент. Если есть мед. зажим, то пинцет не нужен, а отвертки надо 2, или 1 и плюс приспособа для удерживания тарелок в зажатом состоянии. Мне кажется, что от ВАЗа подойдет, хотя не пробовал.
Вложение 86170

8.Для извлечения шайбы из тарелки ее (шайбу) необходимо сначала слегка приподнть в тарелке с помощью шила через отверстие (показано стрелкой). Иначе она просто залипает в тарелке.
Вложение 86171

Все шайба у нас в руках, микрометром измеряем толщину, делаем поправку на зазор и начинаем снимать с нее лишнее. Здесь кому как фантазия подскажет. Я делаю на алмазной планшайбе с постоянным контролем толщины микрометром по нескольким точкам. На 0,1мм уходит 5-7 минут. Каждый здесь волен фантазировать как хочет, главное делать аккуратно и без перекосов на шайбе.
Кстати диаметр шайбы 27мм, может кто и готовые найдет.

Все собираем в обратной последовательности.

Если кому пригодится, буду рад.

Источник

Читайте также:  Калева регулировка оконных рам