Меню

Регулировка свободного хода педали сцепления газ 3110

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Читайте также:  Подставка для ноутбука с регулировкой высоты

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Источник

Особенности сцепления автомобиля ГАЗ-3110

Сцепление с диафрагменной пружиной

Сцепление автомобиля однодисковое сухое с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом

Подшипник выключения сцепления находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины.

Свободный ход вилки выключения сцепления не регулируется.

Картер 4 сцепления (см. рис. 1.

Сцепление с диафрагменной пружиной) неразъемный, отлит из алюминиевого сплава, крепится к блоку цилиндров десятью болтами разной длины.

Из них два правых болта одновременно являются креплениями стартера и рыма.

В нижней передней части картера установлен усилитель 16 картера, который крепится непосредственно к картеру двумя нижними болтами, а к блоку цилиндров — четырьмя болтами.

Нажимной диск 11 соединен с кожухом соединительными пластинами. Соединительные пластины одной стороной приклепаны к кожуху, а другой — к нажимному диску.

Диафрагменная пружина 10 тарельчатого типа с прорезями установлена между нажимным диском и кожухом и зажимается двумя опорными кольцами.

Ведомый диск 15 состоит из ступицы с гасителем крутильных колебаний и диска с фрикционными накладками 14.

Фрикционные накладки приклепаны к пластинчатым пружинам диска алюминиевыми заклепками с обеих сторон.

Привод выключения сцепления гидравлический и состоит из главного 18 и рабочего 18 цилиндров, педали 1 сцепления, трубки 24 гидропривода выключения сцепления и шланга 25.

Педаль сцепления соединена с главным цилиндром при помощи толкателя 5, который имеет регулировочный узел.

Вилка 3 выключения сцепления (см. рис. 1 Сцепление с диафрагменной пружиной) штампованная.

Она передает усилие от толкателя 22 рабочего цилиндра к подшипнику 9 выключения сцепления.

Осью поворота вилки является шаровой палец 2, который прикреплен к задней части картера сцепления болтом.

Для защиты от пыли и грязи деталей сцепления применяется грязезащитный чехол 1, закрепленный к картеру сцепления одним болтом.

Подшипник 9 выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки в процессе эксплуатации. Он напрессован на муфту 8 выключения сцепления.

Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления с диафрагменной пружиной

Источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Регулировка сцепления на крайслере

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра.
Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Читайте также:  Мазда 3 регулировка задней подвески

Почему сцепление еще может не до конца отводиться от маховика?

Комментарии 35

Поменяли главный — вроде получше стало.

Как теперь работает? Передачи мягко включаются? У меня тоже проблема первую и вторую с силой приходится включать, не знаю с чего начать.

Штоки регулируемые на волгах давно нельзя ставить, умники! Рабочие цилиндры саморегулирующиеся с давних пор. Они слегка поджимают вилку к выжимному, ИСКЛЮЧАЯ зазор. При установке рег. штока вы ещё сильнее прижимаете выжимной к лепесткам, чем сильно(а иногда очень сильно) укорачиваете его жизнь. Исключение только одно, если в РЦС при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо. И то, лучше подложить шайбу под упор вилки. Дело в гидравлике, или во втулочках на пальце штока ГЦС. Самое «популярное».

Вилку нужно посмотреть, но у меня была аналогичная ситуация и все решилось после замены цилиндра сцепления. Я был очень удивлен, что и педаль стала еще мягче и возможность стала ее опустить ниже педали тормоза, и передачи включаться стали лучше! Видимых причин его замены не было.

проблема может быть в подшипнике к-вала. на моей волге с этим столкнулся. проявляло себя в пробках. передачи через четвертую включал

Прокачай сцепу, там частенько воздух бывает

Длиной штока или его регулировкой ничего не добьешся, смотри внимательнее на вилку, как писал s100no. Ещё есть вариант, как было у друга, вилка от 406, почти такая же, но разница есть.

Ну как вариант могли вилкой на выжимной не попасть, там пыльник отрываешь от вилки, ставишь сначала вилку, проверяешь, а потом пыльник на стяжку или еще что-то. Может сам маховик рассыпался внутри, т.к. он двухмассовый, но это совсем малореально… Ну и сами синхроны коробки как самый возможный вариант. А штоком регулируемым не поможешь, т.к. гидравлика, скажем так, саморегулируется

Тоже уже склоняюсь в сторону вилки. Чисто логически: гидравлика в порядке, сцепление (корзина, диск, подшипник) тоже, маховик норм. Мастер сказал, что вилка целая, но мне кажется, изгиб или небольшую выработку на глаз можно сходу и не заметить. Миллиметр тут, миллиметр там и сцепление не отводится до конца, рычаг же ж…

А маховик как проверял? Люфт осевой есть? Пружины рабочие, не закусывает? Если стояло газовское сцепление (оно самое жесткое) то там диаметр диска меньше, чем сакс — к слову о выработке. Про крафт не помню, помню что оно у меня чере 2т.км полетело.

Читайте также:  Порядок регулировки клапанов на ваз 2106 последовательность выполнения

Мастер смотрел маховик.
Сцепление стояло крафт. Выжималось тяжело. Хотя говрят, что крафт легкое.
Сейчас поменяли вилку и опору, ничего не поменялось…

Чего вы все такие злые? Тошно читать. Человек совета просит, а вы как собаки, блин!

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Дельный совет с шайбочками, между прочим, проверено на практике многими.

Ребята, вот вы наверное любите велики изобретать? Этот шток стоит рублей 70, ну максимум 100, всю жизнь такие стояли что на классике, что на УАЗиках.

А ты знаешь, что родной этот солдатик опорный с подложенной шайбой прослужит много дольше, чем купленный новый в магазине? Потому что в магазине будет из сырого металла …

Речь шла не про солдатик а про шток.

вот я то как раз дело сказал в отличии от тебя. Чё хернёй то заниматься… шайбочки)))))

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

Остынь! Букварь выпускай от своего имени тогда раз всё знаешь! Любтель поспорить я смотрю…

Ты в личку пиши если те чёт не нравится…

Всё знаешь что ли? Представление то хоть имеешь как выглядет вила и содатик на крайслере? Умник. Сам на грубость нарываешься… ни чего тебе оскорбительного не написал.

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Ещё один… Нету выемки там на вилке как на 3110! Там всё наоборот, выемка в солдатики. Вилка идет от Валдая

И что там за «супер — пупер» конструкция на «крысе»? Ты ещё лом туда воткни. Если не хватает длины штока, то либо упор (солдатик) вилки износился, для этого компенсируют шайбой износ. Либо выемка на вилке провалилась (порвалась), либо вилка погнулась. Запас регулировки огромен при штатной системе, зачем колхоз городить? Надо устранять причину неисправности, а не её последствия.

Источник

Adblock
detector