Регулировка сцепления заз 965

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Ремонт сцепления. Очередная идея на грани безумия…

Итак, как говорит народная мудрость: всё хорошее, когда-нибудь заканчивается.
При очередном выезде, на Запорожце, заметил, что при добавлении газа двигатель резво набирал обороты, а машина разгонялась вяло — признак пробуксовки сцепления. Пробовать регулировку не стал, так как давно хотел снять двигатель и посмотреть состояние выжимного, сцепления, сделать разъёмы на проводку и т.д. Ну, вот, и повод есть…
Про снятие двигателя описывать не буду, смотрите выше. Скажу лишь, что процедура эта простая и не занимает много времени и сил.
Снял сцепление и обнаружил износ ведомого диска, но не криминальный, заклёпками ещё не тёрся. На ведущем диске приличные кольцевые выработки, старые. На маховике — аналогичные выработки. Видимо, такие и устанавливал.

Причина обнаружена. Приступаю к устранению.
Казалось, что может быть проще: разобрать ведомый диск (иначе, его не закрепить в токарном станке), снять маховик и найти хорошего токаря, для проточки.

Вот тут-то всё и началось…
Чтобы разобрать ведомый диск необходимо открутить всего лишь три гайки.

Я бился над ними часа 3, сломав пару отвёрток. Уверяю дело это не только трудное но, и пожалуй, безнадёжное. Открутить можно только фиксируя «болт» (палец нажимного диска) тонкой отвёрткой, которая, при этом ещё и развальцовывает паз самого «болта».

Гайка зафиксирована специальными щипцами. Развальцевать их, ещё та проблема. Смог развальцевать, за это время, лишь две, третью даже не пробовал.
И тут, в голову, пришла безумная идея пойти совсем другим путем…
Главное на диске — плоскость! Остальное можно исправить регулировкой.

Взял новый абразивный круг (лучше белого цвета, серый более мелкий) большего размера. Собрал ведущий диск и круговыми движениями, по кругу и 8-и образно, убрал все риски.

Дело не требует каких-либо трудовых навыков. Единственный совет: проворачивать, время от времени, сам диск, а так же абразивный круг. Затраченное время около часа.
… И сказал, ОН, что получилось хорошо…
Преимущества: простота обработки, не надо разбирать диск, нет потребности искать хорошего токаря (что в наше время, не так просто) и, конечно, никаких денежных затрат.

Осталась, проточка маховика…

Но, тут уж, без токаря ну ни как! Да и токарь должен быть универсал. Зажать маховик без специального приспособления просто невозможно. Да и устранить биение маховика не просто. А, это дополнительные трудозатраты и время токаря, а, следовательно, и дополнительные денежные вложения с моей стороны. Если, для проточки маховиков Ваз «оправки» есть везде, то для Заз такую надо изготавливать специально. И не каждый токарь захочет с этим возиться. Да, не весёлые мысли…

А, может быть?
Вот, же он, токарный станок с воздушным охлаждением — двигатель! И уже, без биения, закреплён маховик! И отцентрирован! А, в качестве резца, тот же абразивный круг, только меньшего диаметра. Да, и протачивают же тормозные диски, не снимая с машины?
Да, нет, идиотизм чистой воды…
Но, почему бы и не попробовать?
Для двигателя уже готово приспособление — переходник для включения проводки. Плюс, провод массы и плюсовой. Бензошланг (низкое давление, до насоса) — вакуумная трубка от Ваз.

Двигатель не закреплял, просто установил на две доски, чтобы не стоял на глушителях. Ну, и конечно же нацепил на глушитель «подойник», для выпуска отработавших газов из гаража на улицу. Заткнул игольчатый подшипник, в болте маховика, тряпкой, от попадания абразива в него.

Далее, из бруска и абразивного круга, чуть меньшего диаметра, изготавливаю нехитрое приспособление. Предупреждаю от применения кусков абразивного круга: вырвет вместе с руками или прилетит в голову! Очень, очень опасно — только круг! Ну, и конечно, неплохо применять защитные очки, хотя, выброса абразива нет. Не пользоваться, при работе, перчатками.

Далее, всё просто. Приставляем круг к поверхности. При вращении маховика она равномерно стачивается и шлифуется.

Не забываем постоянно перемещать абразивный круг. Износа круга почти нет. Время от времени очищал поверхность круга металлической щёткой от продуктов износа. Или воспользоваться водой. Правда, круг был серый, да и риски были глубже, чем на ведущем диске. Время, затраченное — около часа (с перерывами). Обороты двигателя — чуть больше холостых. Получилось просто выше всяких похвал! Судите сами. После проточки, почистил маховик металлической щёткой и промёл обычной кистью, удаляя абразив.

Не судите строго, машина моя, как хочу, так и ремонтирую. Может быть, этот метод, кому-то пригодится в ремонте. Может быть, кто-то уже так делал…
Всем, кто набрался сил дочитать до конца — изобретательности в ремонте своих боевых коней!

Источник

ЗАЗ 968 МД «морская волна» › Бортжурнал › Замена сцепления на зазе и устранение сопутствующих неполадок

Итак, я уже говорил что встал на внеплановый ремонт…
Начал с того что пронумеровал все провода, дабы без труда потом подключить всё обратно, открутил «+» стартера, тросик спидометра, а так же тросики газа и подсоса ну и бензопровод конечно же.
Но уж очень боялся снимать силовой агрегат в сборе, опасаясь выпадения сухарей из полуосей, перекоса силового агрегата, нарушения регулировок переключалки передачи и тд.
Поэтому попытался сделать как советовал тов. BaranGin — www.drive2.ru/cars/zaz/96…urnal/288230376151859929/ — открутить гайки от шпилек и сдернуть движок… но после трех часов мучений оказалось что это возможно только на 965ом…
Гайки все их я осилил — открутил. Но на Мке просто не хватает места, двигатель упирается всем чем можно в панель задницы… можно конечно было бы открутить центрифугу и попытаться еще раз, но это показалось сложнее чем скидывать весь агрегат. Тем более всплыл ряд неисправностей связанных с кпп, которые было легче исправлять в снятом состоянии.
Итак, стал снимать весь агрегат в сборе: для этого двигатель был подвешен на предварительно установленную лебедку, затем было откручено 4 болта в моторном отсеке (крепящие подушки к стенке) а так же привод кпп, гидравлика сцепления, и 2 болта крепящие коробку к рычагам подвески. Ну и конечно же не забыл про самые ответственные места — были откручены фланцы полуосей а сами полуоси подкреплены толстым жестким алюминевым проводом. (дабы сухари не выпали)
После всего этого силовой агрегат был опушен сначала на шину а потом и на пол. А машина была поддомкрачена двумя гидравлическими домкратами, были подложены доски (а ля эстакада) и машина была спущена вниз.
Были сняты нижние кожухи охлаждения и отсоединены выхлопные трубы т.к. они препятствовали снятию кпп.
Затем были окончательно разъединены кпп и движок.
Было снято сцепление, обнаружилось что оно убито на прочь — корзина вся в задирах да к тому же паленая, диск сточен так что прижимается не накладками, а пружинами демпфера. Причем происходило это достаточно давно уже — пружины и ступица диска жутко болтались и гремели — хорошо что не вывалились на ходу, а то бы картер могли пробить…
Когда обнаружился такой недостаток родного ведомого диска — мысль ставить б/у диск с донора отпала сама собой. Однако был куплен (еще в прошлом году) диск сцепления от вазовской девятки и обработан для установки на заз — ступица со стороны маховика сточена напильником на несколько миллиметров.
затем диск был установлен и отцентрован по оправке. Новая корзина сцепления так же была извлечена из места ее хранения и установлена на свое законное место. Затем дело дошло до кпп. Колокол был почищен от грязи как и внутри так и снаружи. Выжимной подшипник подвергся осмотру и был сделан вывод что в замене он не нуждается. Зато была обнаружена течь масла из под редуктора привода спидометра. Он был снят и помазан красным герметиком (из серии того что применяется для труб в системах охлаждения «жидкостных» моторов)
Так же был найден еще один неприятный сюрприз — течь из сальников полуосей. Дабы было быстрее — были осмотрены полуоси от донорской коробки (течи масла не было обнаружено) и они были откручены и установлены в мою коробку.
Затем приступили к сборке силового агрегата. Состыковали кпп и двигатель, установили стартер на место. Все закрутили и подготовили к установке.
Закатили машину по доскам так чтобы силовой агрегат оказался под машиной. Машина закатывалась с помощью лебедки по доскам. (Для этого в одной из досок сверлится отверстие в которое вставляется арматурина на 12 (или больше), один крюк лебедки цепляется за арматурину а второй крюк цепляем за задний амортизатор). Когда тянем не забываем подкладывать кирпичи под колеса (на всякий случай…) Периодически приостанавливаем тянуть лебедкой, домкратимся и подкладываем доски выше, чтобы задница не уперлась в трамблер и другие выступающие части мотора.
Потом снова домкратимся, вынимаем доски и плавно опускаем машину. Силовой агрегат оказывается под машиной. Цепляем трос лебедки за крюки движка и поднимаем. Совмещаем отверстия на креплениях с отверстиями на стенках, центруем двигатель относительно кузова. Закручиваем 4 болта в моторном и 2 под машиной, подключаем привод переключения передач, тросс спидометра, троссы газа и подсоса а так же проводку, бензопровод и трубку на РЦС. Прокачиваем гидравлику. Ну а теперь заводим мотор и пытаемся уехать. Если уехать не получается — не паникуем, а настраиваем свободный ход педали сцепления!
Если уехать получилось то ставим все кожухи охлаждения и отправляемся в более-менее серьезную поездку тестировать новое сцепление 🙂

В принципе чтобы проделать все эти операции понадобилось:
1) один помощник
2) один гараж
3) две лебедки
4) две доски 150х50 длиной примерно 1,5-2 м.
5) пруток аматуры двенашки
6) одна лампа-переноска
7) две пары перчаток 🙂
8) один гвоздодер
9) рожковые и торцовые ключи в диапазоне от 8 до 17 🙂
10) новые запчасти
11) 1/4 бутылки ДОТ4
12) много терпения.

Источник

ЗАЗ 965 всё впереди))) › Бортжурнал › Сцепления

Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, включаешь заднею передачу и машина на выжатом сцеплении сама катится, а переднюю передачу выжимаешь стоит скрежет, но если резко (сильно) воткнуть первую то включается и тоже едет вперёд на выжатом сцеплении!

ЗАЗ 965 1968, двигатель бензиновый 0.8 л., 27 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1963

ЗАЗ Запорожец, 1968

ЗАЗ Запорожец, 1991

ЗАЗ Запорожец, 1990

Комментарии 32

всем спасибо! вскрытие показало пипец диску)

Так всё же просто — надо убрать зазик из автопродажных сайтов. Тогда и сцепа сама восстановится. По другому — никак…

нужно подумать!, над этим)

Проблема в сцеплении. Если регулировка не помогает, то придётся снимать мотор. Скорей всего развалился ведомый диск. Менее вероятно — требуется регулировка корзины.

ты прав! придётся делать ревизию)

а этот ведомый диск от чего ещё походит?

От восьмёрки вроде.

Все равно скидывать и смотреть)

Спасибо большое! а запчасти от чего подходят (корзина)?

От 965го )) Про аналоги не знаю на память. Погугли, может и есть что об этом. На Драйве есть свод аналогов для 965го

спасибо! может ещё кто подскажит!

неверная регулировка привода сцепления. Сцепление, что называется, «ведет». Зазор нужно увеличить, т.е. ослабить тросик.
Если ослабил не помогло, вероятно что-то заедает (или мало ослабил).
проверить легко — момент схватывания при строгании с места оценить.
Если трогается при малейшем отпускании от пола сцепления, то это оно и есть. А если трогаться начинает при почти отпущенной педали сцепления, и при этом такая картина, то похоже на неисправность.
Трогаться должно когда педаль сцепления на середине пути. Тогда и включаться должно все отлично.

спасибо) Трогается при полностью выжатом сцеплении! это заднею когда включаешь а переднею передачу включаешь может и не включится и скрежет стоит как, передачу вжимаешь без сцепы!

Точно перетянуто. Ослабляй тросик

ослабил ничего не поменялось, только тросик балтался как сосиска и педаль вибрировать начало, затянул обратно ничего не поменялось, но вибрация с педали ушла!

Странно. Ослабил передачи совсем не должны включаться никак

может не в тросике дело? может сцепления или корзина?

Источник