Меню

Регулировка сцепления ваз 21214 своими руками видео

Регулировка сцепления

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Источник

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Источник

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Сцепление от шНивы. Быстрая настройка свободного хода педали методом 2-х палок

Данная информация будет полезной для тех кто уже поставил или только собирается установить сцепление от шНивы в Ниву.
Своё шНиво-сцепление ставил ещё в далёком 2013 году,

После установки комплекта сцепления и прокачки гидравлической системы его привода возникла неприятная ситуация с тем что сцепление выжимается лишь когда педаль в самом полу.
Ни в каких мануалах о настройке свободного хода педали на шНивосцеплении я ни чего не сыскал.
Только на НиваФаке умельцами была предложена замена толкателя главного цилиндра сцепления на самодельный удлинённый

на выходе у меня вышел такой вот толкатель полу ручной работы

Снял старый, поставил новый доработанный и всё пришло в норму, сцепление выжималось уже на половине хода педали.
Так и ездил, горя не знал.
За тем в НиваФаке появилось дополнение:
Дополнение от 19.02.14, автор Pegazzz.
Четыре года назад было заменено штатное сцепления на ШН, перед этим прочитал данную статью, но не стал ничего предпринимать. Действительно, свободный ход педали сцепления был огромным, сцепление срабатывало лишь у пола. Но после того, как проехал несколько десятков километров, свободный ход педали изменился и стал обычным.
Более того, недавно снимал двигатель, ситуация полностью повторилась.
Встречал еще примеры, где при замене сцепления на ШН, ход педали сцепления также выравнивался.
Исходя из этого, считаю, что не нужно поддаваться панике и бежать дорабатывать толкатель РЦС. К сожалению, из-за отсутствия необходимого количества примеров, не могу на 100% опровергнуть статью, но с большой вероятностью РЦС сам выберет удобное всем положение.

Тогда огорчился, что зря напильником махал и забыл, пока не возникла необходимость демонтажа и монтажа рабочего цилиндра.
Снял, поставил и не смотря на удлинённый шток педаль то снова в полу лежит.

Как так-то?
Выходит что бестолковой оказалась моя поделка с удлинением штока ГЦС и придётся кататься и ждать пока педаль сама поднимется в рабочее положение.
Всю ночь не спал ворочался и переваривал мозгом как — так цилиндр сам настроиться должен, колдунство какое-то, не иначе.
И пришла мне в голову мысль как можно выставить положение педали.
На утро погнал в гараж пробовать.
Всё прошло успешно, о чём и излагается далее.

Для настройки свободного хода педали сцепления нужно:

1) выжать педаль сцепления и зафиксировать её в выжатом положении

2) зафиксировать в выжатом положении вилку сцепления на КПП

Источник

Читайте также:  Сливная система бачка унитаза регулировка механизма
Adblock
detector