Меню

Регулировка сцепления на мотоцикле сузуки

Suzuki GSX-R forum Russia

Часовой пояс: UTC+03:00

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ К2 1000

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страница 1 из 2 [ 13 сообщений ] На страницу 1 2 След.
Версия для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
kukabati_old

Раскапывал мануалы, нашел следующее:

1. Полностью ослабить натяжение тросика на руле.
2. открыть резиновую заглушка на крышке привода сцепления
3. открутить гайку придерживая отверткой штырек.
4. открутить штырек на несколько оборотов пока он не начнет вращаться свободно
5. начать осторожно его закручивать до момента пока не почуствуешь усилие.
6. отвернуть его на четверть оборота назад.
7. Законтрагаить придерживая отверткой.
8. закрыть резиновую заглушку.
9. регулировочной шайбой на руле выставит свободный ход ручки сцепления около 10-15 мм.

отаке.

Раскапывал мануалы, нашел следующее:

1. Полностью ослабить натяжение тросика на руле.
2. открыть резиновую заглушка на крышке привода сцепления
3. открутить гайку придерживая отверткой штырек.
4. открутить штырек на несколько оборотов пока он не начнет вращаться свободно
5. начать осторожно его закручивать до момента пока не почуствуешь усилие.
6. отвернуть его на четверть оборота назад.
7. Законтрагаить придерживая отверткой.
8. закрыть резиновую заглушку.
9. регулировочной шайбой на руле выставит свободный ход ручки сцепления около 10-15 мм.

отаке.

Источник

Как заменить сцепление мотоцикла

Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.

О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.

О необходимости замены сцепления мотоцикла свидетельствуют некоторые «симптомы». К ним относятся:

Бывают моменты, когда сцепление «ведет», т.е. мотоцикл делает попытки езды вперед при выжатом рычаге до конца. При этом наблюдается затрудненное переключение передач, а нейтральную практически невозможно поймать.

Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.

Регулировка сцепления на мотоцикле

Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин. Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла). Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером.

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов.

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.

Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

Для того, чтобы установить на мотоцикл новое сцепление, следует выполнить следующие шаги:

Замена дисков сцепления на мотоцикле

Таким образом, после полной замены сцепления нужно заменить масло, завести мотоцикл и провести тест работы сцепления на ходу. Однако, масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла. Но, если диски сгорели, то замена масла является необходимым процессом, ведь оно наполнилось большим количеством стружки и пыли.

Если все этапы были сделаны правильно, то проблемы должны отсутствовать.

Источник

Suzuki Swift Чиж 🔧Starter Kit🔨 › Бортжурнал › Робот: проскальзывание сцепления ч. 2

Ездить с проскальзывающим сцеплением отвратительно, поэтому я незамедлительно приступил ко второй части решения проблемы методом исключения рабочих компонентов. А именно, к замене актуатора сцепления. Я не думал, что он нерабочий, нет. После просмотра отличного видео о принципе работы сцепления, я подумал, что актуатор неправильно установлен.

В прошлой записи я писал, что как выяснилось, робот всегда выжимает сцепление, когда мы держим тормоз. А видео пояснило, что от этого ослабевает нажимная (диафрагменная) пружина — наверное поэтому сцепление на роботах ходит не так много, продаётся и меняется только в комплекте с корзиной.

На картинке ниже изображены основные части сцепления.

Механизм выжима сцепления очень прост: актуатор (10) своим штоком давит на рычаг (3), рычаг соединен с вилкой (5), которая давит на выжимной подшипник (6).

Значит сцепление отпущено, когда шток актуатора максимально втянут и он не давит на рычаг вилки сцепления. Моё предположение в том, что актуатор установлен неправильно и продолжает выжимать сцепление даже в своём крайнем положении.

На СТО мне сказали, что при прошлой замене: 1) отдали маховик на проточку и с него сняли фиг знает сколько толщины; 2) просто поставили новые сцепление с корзиной и всё прикрутили назад.

Сколько в интернете описаний неудачных инициализаций! Поэтому ниже вся дальнейшая писанина.

Итак, до боли известно, что TCM надо как-то инициализировать. А еще он обучается и хранит калибровочные значения в энергонезависимой памяти. Контроллер TCM управляет коробкой при помощи двух актуаторов — первый, с двумя моторами и двумя датчиками положения штоков, переключает скорости; второй, с одним мотором и одним датчиком положения — управляет сцеплением.

При помощи сканера типа Toyota Intelligent Tester 2 (IT2) можно проводить следующие операции:
1. Clutch Position Control — приведение актуатора сцепления к крайнюю точку, шток максимально задвинут.

2. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — инициализация сцепления и трансмиссии. В этом случае сканер даёт команду TCM забыть калибровочные значения. После включения зажигания TCM просыпается с амнезией и самостоятельно переобучается переключать скорости.

В документации много разночтений, которые сбивают с толку. Путаются понятия инициализация и обучение. В одном месте написано, что для обучения необходимо запустить процедуру инициализации со сканера, в других местах написано, что TCM обучается при помощи ключа зажигания после сброса клеммы аккумулятора. Для себя я сделал вывод, что для актуатора коробки нужна инициализация, а для актуатора сцепления — обучение. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — это два в одном флаконе: инициализация и обучение.

Также в документации описано перед какими и после каких действий с КПП какия операции производятся:

Тоже всё как-то неоднозначно. Перед разбором КПП нужно произвести Clutch Position Control и TCM Initialization (т.е. привести управление КПП в исходное состояние), а после установки Clutch Position Control надо будет делать всё равно, а потом обучение при помощи зажигания.

Для пользователя нужно запомнить следующее:
Если был отключен аккумулятор, то после его подключения не торопимся, а делаем обучение TCM и дроссельной заслонки заодно.

Дроссельная заслонка обучается так:

Действия после подключения аккумулятора, если аккумулятор был отключен на более 3-х минут:

1. Включить зажигание в положение ON и подождать 40 секунд и более;
2. Завести двигатель и подождать 10 секунд (вы увидете как обороты ХХ будут плавать, сцепление будет подводиться/отпускаться, затем обороты должны зафиксироваться на стандартных оборотах ХХ, если двигатель прогрет);
3. Выключить двигатель и подождать 10 секунд.

Теперь о моём походе на СТО.

Я явился туда весь в белом, конечно, со своим чемоданчиком со сканером и с другим актуатором в шуршащем пакетике. Я купил за довольно дорого актуатор с разборки со Свифта 2007 года.

Актуатору я хотел сделать ревизию, но не смог открутить один из болтов кожуха мотора, поэтому ограничился внешней чисткой. Старый актуатор тоже не захотел покидать своё насиженное место — один из трех болтов крепления заклинил, хотя актуатор снимали год назад. Болт тщательно поливали WD-40, но голову ему свернули всё же. Надо наваривать на обломок болта гайку, но там жир от вэдэшки — надо обезжирить же! Карбоклинер сделал дело обезжиривания, убежал и затаился лужицей на защите картера. Лужа карбоклинера смотрит на сварочный аппарат, сварочный аппарат смотрит на лужу карбоклинера. Искра. Буря. Безумие. Потом беготня, поливание водичкой. Всё потушили. Потом поставили другой актуатор под моим непосредственным руководством. Я сделал все процедуры согласно документу и всё улучшилось! Это чудо, не иначе!

Свой старый актуатор я обслужу по теплу и поставлю на место, чтобы убедиться, что он в норме и дело было не в нем, второй тоже обслужу и возможно продам. А сцепление я еще поизучаю и напишу про него — оно тоже непростое.

Едем дальше, не буксуем.

Suzuki Swift 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 92 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Suzuki Swift, 2007

Suzuki Swift, 2013

Suzuki Swift, 2011

Suzuki Swift, 2008

Комментарии 34

Для начала сделай инициализацию как надо. Описано здесь: www.drive2.ru/l/536240618033119882/
А потом можно выводы делать.

Да, у меня тоже в блоке пищать начинало при проскальзывании — сначала на скорости 90, потом ниже и ниже — это нормально. Но не спеши менять сцепление! — Я тоже так думал, что ему хана и официалы с прочей нечестью кричали тоже самое в один голос, а после их адаптаций ещё хуже становилось — машина вообще в гору не могла на скорости подняться, обороты зашкаливали — сделай как пишет Whip ниже в своей статье — не поленись сам можешь и будешь дальше гонять! Я не чего не менял, а уже после адаптации по его статье 17500 км. проехал. Единственное, там можно отвести шток актуатора не с программы, а в ручную — снять актуатор (3 болта откручиваешь + акумулятор убери, чтоб не мешался) и подать питание кратковременно 12 вольт — шток уйдёт в крайнее положение, потом ставишь, сдвигаешь как в статье и приглашаешь человека с программой и адаптируешь уже — это если в программе не предусмотрено отвод штока актуатора в крайнее положение — просто у моего друга такой сканер, поэтому я делал так.

Источник

Читайте также:  Регулировка гидравлического сцепления фольксваген т4