Меню

Регулировка сцепления ауди 80 б3 видео смотреть

Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…
При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!
С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.
Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее 😉
После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? 🙂
При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

Читайте также:  Как сделать разметку для регулировки фар

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее 🙂

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются 🙂

Источник

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Читайте также:  Регулировка термопары контроля газа

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Источник

Audi 80 › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления ауди 80

Что понадобилось:
— главный цилиндр, система сцепления 1130601900 797 рублей,
— тормозная жидкость 0,5л 85 рублей,
— ключ на 10,
— ключ на 12,
— шестигранник на 6,
— половина пластиковой бутылки,
— WD-40.
— отвертка, молоток и т. д.

Поехал в полдень к механику в гаражи.
Получил краткий инструктаж, начал делать.
Инструктажем не ограничился. Периодически бегал за советом к Михаилу.

1. Отсоединил шланг главного цилиндра от бочка с тормозной жидкостью. Предварительно подставил пластиковую бутылку под носик. Немного пролилось. Нестрашно.

2. Открутил трубку от главного цилиндра. Ее легко узнать.

3. Отсоединил красный провод от аккумулятора, открутил полку под рулем. Пробрался сквозь лес проводки. Шестигранником открутил болты, держащие цилиндр.

4. Отверткой снял защелку, чтобы отсоединить цилиндр от педали. Сначала боялся сломать, обошлось.

5. Вытащил цилиндр, сравнил с новым. Переставил все недостоющее с первого на второй. Цилиндр еще раз напомнил, о том, что машине четверть века.

6. Собрал все. Долили тормозной жидкости, прокачали.

Кроме того обтянул шарик в рычаге КПП термоусадкой.

Итог.
Сцеплением очень доволен. Педаль не проваливается, ход стал больше. Не нужно изо всех сил давить. Посмотрю, что будет утром. Старый цилиндр любил по утрам мозг делать.
С рычагом результат пока неясен. Сначала пропала задняя передача. Потом принаровился. Непривычно включать первую. С другой стороны как-то четче стало переключение. Осталось поставить резиновые ограничители хода.

Да, и спасибо товарищам AllinMusic, Chronometr и DmytroST за миниконсультации.

Audi 80 1987, 87 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Audi 80, 1988

Audi 80, 1990

Audi 80, 1987

Audi 80, 1987

Комментарии 27

Здравствуйте. Как цилиндр поживает?

Читайте также:  Регулировка карбюратора триммера эхо своими руками

у меня на оборот утром все работает нормально но спустя время частого переключения в поездке по поробкам не могу нормально передачи включать ели втыкаются … что это может рабочий тот что на каробке?

Это разве не рабочий цилиндр?

Это главный, рабочий на МКПП стоит.

Спасибо за подробную информацию! Все не так страшно! После работы полезу монтировать… За неделю 1 литр жидкости через него прошло.

Спасибо. Помогло. У меня с утра тоже гемор с сцеплением. Короче нету утром. Потом оно что ли прокачиваеться? Не пойму вот этого!

А что делать если на гцс, пластмассовый штуцер не под 90-70 градусов на примерно под 30, и этот штуцер от к которому по шланге идет жидкость должен стоять вверх или вниз?

ты просто цилиндр новый воткнул или потроха поменял с нового на старый))

Ну 15 тысяч он продержался на данный момент. Оригинальный же продержался больше 300.

По поводу замены главного цилиндра сцепления есть еще такой манул по регулировке autokrot.ru/audi/80-90coupe/8-1-2.htm
Может кому пригодится.

Спасибо полезная информация!

на сколько хватит термоусадки?как она себя ведёт в процессе трения?

Я думаю, что надолго хватит, если смазать нормально.
Можно еще прорези сделать, как в шаре и туда смазку положить специальную. Тогда точно надолго хватит.

а зачем затягивать шар в термоусадку?

Да, шар износился. Был вертикальный люфт.

Я непомню, если честно как, в мануале написано очень хорошо, правда не помню в чей ридакции.
У меня одна родная книга, и 2-е я качал с нета (Дитер Кто-то там, и еще одна есть).

Вот, что нашел у Дитера:
регулировка переключения передач
— Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
— Снимите ручку рычага переключения передач.
— Извлеките ножом маленькую заглушку, находящуюся перед ры-
чагом ручного тормоза, и выверните находящийся под ней винт с крестообразным шлицем. Теперь можно снять декоративное обрамление рычага переключения передач.
— Под автомобилем немного ослабьте шестигранный болт на нижнем конце рычага переключения передач, чтобы рычаг и тягу переключения передач можно было вращать относительно друг друга.
— Установите рычаг переключения передач вертикально и придайте ему такое положение, чтобы оба выступа шарового шарнира имели одинаковый зазор относительно его корпуса.
— Осторожно затяните болт под автомобилем, следя за тем, чтобы не сбить регулировку.
— В заключение проверьте работоспособность механизма пере- ключения передач:
— В нейтральном положении рычаг переключения передач дол- жен находиться на уровне 3-ей и 4-ой передачи.
— Попробуйте включить все передачи. Проверьте работу блокиратора включения заднего хода.
— При необходимости ослабьте болты, крепящие корпус шарового шарнара, и поверните его в ту или иную сторону.

Собственно, шестигранный болт под машиной я не ослаблял. Да и рычаг стоит ровно, вроде. Вот в заднюю передачу сложновато попадать.

Источник

Adblock
detector