Меню

Регулировка стояночного тормоза сузуки сх4

Регулировка стояночного тормоза сузуки сх4

В руководстве по эксплуатации указана следующая последовательность действий для постановки на ручник «Для затягивания стояночного тормоза нажмите педель тормоза и потяните рычаг стояночного тормоза вверх до упора». Вопрос – зачем при этом нажимать педаль тормоза и стоит ли выполнять эти требования?
Вопрос, возможно, глупый, но так как я ”чайник” приходится рисковать :sm_dymat:.

Просто так для ручника лучше. Лучше требования инструкции содлюдать (ИМХО).

Именно поэтому я отказалась от сигналки с автозапуском

у меня автомат 🙂 у меня проще 🙂
но прошлой зимой как то после покатушек по снежной каше, приехал к дому и зачем то дернул ручник

на утро пахал землю задними колесами
медленно но уверенно ( вперед, назад с поворотом руля в разные стороны ) сдернул колеса

но надо быть аккуратным! так как можно сдернуть фрикционные накладки с подложки колодок

Александровна, на что-то да обязательно надо ставить. А то иначе будет вот так: http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=41772&postcount=48 😉 Там как раз небольшой такой уклончик вправо.

Некоторые опасаются ставить на ручник из-за того, что он может примерзнуть или растянуться.

не стираются они у нас потому, что у нас не колодки, а барабаны 🙂
а колдун вроде чем то другим заведует, связанным с отрывом задних колёс от земли вроде.

Задние колодки не стираются потому, что не работают:sm_lol: А колдун ведает именно распределением тормозных сил при различной загрузке авто и подключает задние тормоза в зависимости от того сколько груза в машине и народу соответсвенно. А вот регулировочная тяга его действительно подсоеденина к рычагу подвески. cheesy:

Уверен? С Лачетти и лансером не путаем. Нет у ланосов дисков сзади.

ThinkPad,
уже давно изучено:
http://chevrolet.pro-motors.ru/car-298.htm
http://www.nn.genser.ru/ru/autos/chevrolet/?model4=641&mod4=789&part4=2
http://www.lanos.cc/forum/topic168.html
http://www.lanos.cc/forum/topic243.html#p9352

Запорожские ланосы точно на барабанах.

Заявляю как владелец ланоса, тормозные диски на задней оси не стоят. И не предусмотрены ниодной официально поставляемой комплектацией.
Что касается торможения то задние барабаны действительно меньше нагружены, но нагружены и поэтому сушиться будут, при этом не стоит забывать, что воде в барабаны достаточно трудно попасть (опять же не невозможно). Во-вторых, от прижатия накладок к барабану вода просто вытеснится а минимального нагрева хватит для испарения остатков влаги.
Вот и все. Просто надо быть аккуратнее и внимательнее, и ничего у вас и ни к чему не примерзнет:)

Кроме того многие бюджетные авто имея дисковые тормоза сзади, имеют также «барабанную часть» для ручника(например сид), так что теже яйца, вид сбоку

Добавлено через 3 минуты

меньше нагружены, но нагружены и поэтому сушиться будут,
Рассуждение из серии есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. sm_lol:. Какова должна быть скорость, чтобы колодки просушить?

Добавлено через 3 минуты

Рассуждение из серии есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. sm_lol:. Какова должна быть скорость, чтобы колодки просушить?
Так ведь колодки будут прижаты к барабанам как между ними может образоваться конденсат в достаточном количестве. Опять же повторю при торможении они не просто сушаться, а сначала вытираются, вода выталкивается при торможении а остатки сушатся.
Что касаемо жизни на марсе, то яна однозначно может быть и есть!:)

Кстати, можно и не сушить если особой слякоти и влажности не будет. Говорю же два года на ланосе, ни разу не примерзали.

Если нет луж перед стоянкой в сильной мороз, ничего не примёрзнет.

и что произойдет если завести машину автозапуском (в смысле дистанционным) если при этом машина не на ручнике а на паркинге?
Правильно установленный автозапуск не сработает, если машина не стоит на паркинге (в случае с автоматом) или на ручнике (если механика).

Тема походу про меня :bigggreen:

в мануале указана следующая последовательность действий

«при парковке..
1.установите стояночный тормоз
2.установите рычаг управления автоматической трансмиссией в положение парковки «P. »
.
и
.
«при подготовке автомобиля к началу движения, переместите рычаг управления трансмиссией из положения «P перед отпусканием стояночного тормоза. »

кто нибудь мог бы объяснить почему нельзя наоборот?

а если не на склоне? на ровном месте вроде тоже считается что надо соблюдать такую послед-ть?

Добавлено через 1 минуту

при паркинге P автомобиль удерживается на месте тем, что механически блокируется выходной вал коробки.

Читайте также:  Е 303 регулировка кпп

насколько надежна эта блокировка? (по сравнению с блокировкой к-ю обеспечивает стояночный тормоз?)

меня интересует ваше личное мнение, вы доверяете этой блокировке? спокойно оставляете машину на паркинге не подстраховываясь ручником? были ли в вашей практике случаи что эту блокировку срывало?

при положении Р селектора происходит механическая блокировка коробки. Для этого на одном из валов в коробке есть специальная шестерня, за зубы которой и происходит блокировка. Естественно без ручника, на уклоне машина стремиться сдвинуться и шестерня поворачиваясь «закусывает» блокировочные штифты.
Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках исправного механизма блокировки выходного вала АКПП вполне достаточно. Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение Р. В этом случае Вы освобождаете от дополнительной нагрузки, связанной со стремлением автомобиля скатиться вниз, механизм блокировки выходного вала АКПП

а ручник у нас чем блокирует?
Задними тормозными колодками 🙂

Источник

Вопрос по ручнику

Опции темы
Поиск по теме

Вопрос по ручнику

Проблема в следующем, ручник совсем не держит, чуть-чуть придерживает!
Сделано:
заменены задние колодки (в принципе и менялись по этой же причине), отрегулирован ручник на 4 щелчка (трос ручника целый).

может уже барабанам капут? регулятор развода колодок от ручника работает?

В том то и дело что все работает, но не держит, барабаны в норме. Ума не приложу в чем причина.

Барабаны внутри гладкие и блестящие как у кота фаберже, нет даже буртика с краю, т.е износа 0.

Ок, диаметр на выходных посмотрю! А какой должен быть?
От педали тормозит замечательно!

Я вот не понял, как он был отрегулирован, если он не держит?

Видимо больше 4 щелчков не удается затянуть. Иначе это бред а не регулировка.

А мне в сервисе сказали что надо сначала на педаль тормоза давить, а потом уже ручник ставить, тогда держит, а если просто ставишь на ручник, то не держит совсем.

Сергей! Приветствую на форуме 🙂

Что значит не держат? На небольшом уклоне не держат или на эстакаде? 4-5 щелчков для эстакады маловато будет. Если так отрегулировать, то тормоза будут перегреваться. У меня на эстакаде держат только после 7 щелчка. Я регулирую так, чтобы при 3 щелчках вывешенное колесо невозможно было провернуть от руки. При этом проверяю коромысло, которое тянет тросики. Если оно тянет не равномерно, то накручиваю ту трещетку, которая не дотягивает. Зубчатое колесико можно накручивать не снимая барабана, через отверстие закрытое заглушкой. Это делается на эстакаде. Трудно только с непривычки.

Народ помогите!
Машина простояла 2 месяца- колодки прилипли к барабанам что делать?

Срывать, как ты зимой делаешь когда они примерзают. Я обычно трогаюсь рывком и они отходят.

А свести колодки не снимая барабан возможно?

Вот так вот делать совсем не надо, причина «недержания» стояночного тормоза является по нескольким причинам. Первое закисание (не полное)
тросиков в рубашке, второе механизм автоматической подводки колодок заедает, причина грязь, отсутствие смазки, поломка механизма (пружина).
Снимай оба барабана проверяй свободный ход тросов ручника (два человека), разобрать промыть мех. авто/подводки колодок, смазать собрать. Заодно проверь износ колодок по книжке. После сборки давишь на тормоз (ножной) (машинку заведи) услышишь «трещотку» жмешь до полноценного стопора тормоза, затем тянешь ручник. Проблемы быть не должно. (практика).
Успехов

Источник

Регулировка стояночного тормоза сузуки сх4

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Читайте также:  Регулировка фар л200 своими руками

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Читайте также:  Регулировка сидений хендай солярис

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Источник