Меню

Регулировка стояночного тормоза ниссан альмера n16

Как подтянуть ручник на Ниссан Альмера

Регулирование ручного тормоза на авто может понадобиться в нескольких случаях:

Согласно требованиям, нормальной работой тормоза ручного считается, когда рычаг поднимается до 7–9 щелчков храпового механизма и удерживает автомобиль на уклоне 23 гр.

Регулировка при помощи тормозной педали

На авто Альмера установлены задние саморегулирующиеся колодки тормозные. Благодаря такой конструкции иногда возможно улучшить работу стояночной системы, не выполняя ручное подтягивание. Достаточно при работающем двигателе выжать тормозную педаль до упора и раза 3-4 поднять и отпустить на место рычаг. Обычно таких действий достаточно.

Ручная регулировка

Если по каким-либо причинам отрегулировать не получилось, то понадобится ручная регулировка. Как подтянуть ручник на Ниссан Альмера Классик или Н16 будет рассказано ниже. Есть только небольшие нюансы при различных вариантах отделки салона.

Самое главное – добраться до гайки регулировки, которая находится под рычагом тормоза у его основания. В некоторых вариантах салона нужно просто приподнять резинку, прикрывающую пространство вокруг рычага, в некоторых – придется демонтировать часть тоннеля. Тоннель закреплен с одного конца болтом, который прикрыт декоративной крышкой, а с другой стороны несколькими защелками.

Обратите внимание: болт имеет шлиц типа Torx.

Для того чтобы натянуть привод ручника, нужно затянуть по часовой стрелке гайку регулировки. Удобнее это будет сделать торцевой головкой на 10 с удлиняющей насадкой. Головка должна быть длинной, поскольку выступающая часть резьбовой поверхности может достигать 1–2 см. Если такого инструмента нет, можно попытаться подтягивать гайку обычным рожковым ключом.

При правильно отрегулированном натяжении ручник должен удерживать машину на наклонной поверхности на 3–4 щелчке. Меньше делать нежелательно, поскольку возможно подтормаживание колес при отпущенном ручнике.

Причины и порядок замены

В том случае, если ручной тормоз клинит, то есть, колодки не разжимаются при отпущенном рычаге, возможно, причина в коррозии элементов. В этом случае поможет замена тросиков стояночного тормозного механизма. На Нисане имеется два троса, отдельно к колесам авто левому и правому. Оба они сходятся в один посредством коромысла, которое обеспечивает равномерное натяжение.

Даже если один из них имеет явные повреждения, а второй целый, целесообразно менять оба одновременно, поскольку первое время после установки новый трос будет некоторое время растягиваться и требовать регулировки.

Для замены ручника необходима смотровая яма, поскольку большинство работ проводятся под днищем автомобиля. Для снятия троса нужно сначала открутить и снять теплозащиту, поскольку вся проводка спрятана в тоннеле системы выхлопа. После этого откручиваются крепления тросов. Обычно их три – в начале, в конце и посередине. От тормозных колодок наконечник отсоединяется после снятия стопора с тормозного цилиндра.

Коромысло находится в салоне машины между сиденьями спереди. Чтобы до него достать, нужно полностью вытащить ящик для мусора между сиденьями.

Заключение

Установка новых деталей будет проходить в обратном порядке. После замены обязательна регулировка по методике, приведенной выше.

Источник

Сообщества › Nissan Club › Блог › Проблема с «ручником» Альмера Н-16

Добрый день!
Появилась проблема с ручником. Раньше хоть немного держал, сейчас совсем не держит. Читал на форумах ниссан-клуба, альмера-клуб, что надо его подтянуть с помощью гайки под самим ручником, сделал… ход стал меньше, только все равно не держит, вернее совсем перестал держать.
Недавно менял колодки, передние поменял, задние в хорошем состоянии оказались, почти как новые. Я так понимаю, теперь надо в сервис, регулировать что-то с суппортами задними или как?
Можно самому как-то исправить это?
P.S. Задние тормоза — дисковые.

Читайте также:  Регулировка фар тлк 100

Метки: ручной тормоз

Комментарии 35

Так же имеется свободный ход ручника в начале, суппорт до конца не разжимается. однажды это привело вот к таким последствиям (см. фото). Кстати диску что разогрел от силы была неделя как он на машине. Слава богу остался прямой. На праздниках буду менять ремкомплекты всех суппортов. Т.К. диски по кругу все новые, колодки соответственно тоже, а писк стоит на весь район. s017.radikal.ru/i406/1604/81/d8bcba9bd76b.jpg

В общем, поехал вчера вечером на сервис, сняли колеса, суппорта. Тросик ручника зацепляется за крючок, тянет его, при этом должен выходить поршень (не знаю, правильно ли объясняю). Так вот, поршень этот не выходит. ((( Мастер говорит, странно, не видел такого ни разу, похоже на производственный брак. Не знаю, верить ли или меня просто «разводят». В общем, колдовал что-там, все прочищал, брызгал, пшикал. Заодно решил промыть полностью всю тормозную систему и сменить тормозуху. В итоге, ручник держит отлично, все нормально!

а у меня ручник тугой и одно колесо тормозит всегда быстрей. идет на юз хоть и абс включено

Я недавно делал свой ручник перед ТО суть заключается в следующем-снимаешь заднее колесо, потом суппорт и находишь крюк за который держится сам трос и снимаешь его, там есть болт его откручивать не надо, сначала берёшь ВДшку и проливаешь между крюком и супартом и начинаешь разрабатывать этот крюк я использовал плоскую атвертку и газовый ключ, после того как крюк начнет нормально ходить, одеваешь обратно тросик на место, и пшикаешь МЕДНЫМ АЭРОЗОЛЕМ продается в авто запчастях возвращаешь супорт и колесо на место и все ОК

Посмотрел ссылку, замороченно достаточно. Видел у кого-то в бортовике, как усиливали штатный ручник, понравилась идея!

я усиливал, хватило на год. www.drive2.ru/cars/nissan…/288230376151857673/#post субару ручник куда лучше. + удобная регулировка.

у меня на альмере такая же фигня а когда разобрал то цилиндры еле давили!

Мдааа…надо срочняком на сервис…отпишусь тогда…

а тормоза задние работают? мож уже и цилиндры не ходят?

По ощущениям-тормоза работают!

Колодки сзади одни, на ручник идет отдельная лягушка на суппортах.
Решение проблемы: покупаешь новые тросы (оба) и меняешь.
Причина: они закисли и не дотягивают как надо.
Сам только на днях решал такую же беду, сейчас все плавно, мягко и с трех щелчков держит.

П.С. Контр-гайку подтяжки тросов сильно не затягивай, можешь сделать хуже.

Спасибо за совет! Почитал еще про эту проблему, видимо, Вы правы!
Вот что пишут: «Резкое ослабление ручника — его свободный ход в начале и плохое удерживание даже на 6 щелчках, причиной этому является закисание вилки крепления троса на суппорте. При отпускании ручника вилка не возвращается обратно. Возвращающая пружинка на вилке при отпущенном ручнике остается в растянутом состоянии, что свидетельствует об описываемой проблеме.»
Надо теперь искать ремкомплект.

Можешь поднять машину и посмотреть, действительно, как работает вилка на суппорте.
Может действительно и она закисла. Но если она и подкисла — все равно надо менять тросы, потому что они уже растянулись за это время, пока дергали с закисшей вилкой.
Вобщем из компонентов на базаре надо: 2 троса, ВД-шка и густая смазка (для лапки суппорта).

Читайте также:  Регулировка доводчика arm 9n50

Спасибо за совет! Почитал еще про эту проблему, видимо, Вы правы!
Вот что пишут: «Резкое ослабление ручника — его свободный ход в начале и плохое удерживание даже на 6 щелчках, причиной этому является закисание вилки крепления троса на суппорте. При отпускании ручника вилка не возвращается обратно. Возвращающая пружинка на вилке при отпущенном ручнике остается в растянутом состоянии, что свидетельствует об описываемой проблеме.»
Надо теперь искать ремкомплект.

если закисла сама вилка на суппорте — было один раз — проливал неколько дней подряд ВД-40, постукивал молотком, разрабатывая суппорт, и все само прошло. Правда у меня суппорт заклинило, так что не уверен что проблема идентична

Источник

Nissan Almera «Алечка» › Бортжурнал › Ремонт ручника и переборка задних суппортов

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, всё как-то времени не было, да и писать то особо нечего было.
Но вот решил рассказать как мы с товарищем задние суппорта на Альке перебрали. К сожалению фоток не делал, так как телефон был забыт дома, а у товарища в ремонте был, ходил тогда с кнопочным, без камеры.
Постараюсь объяснить всё попонятнее. Заранее прошу извинить за большое количество текста. 🙂

1. Предыстория, или как делать ненужно. :))
Как то утром, пришёл на стоянку, завёл автомобиль, снял с ручника и тронулся на работу. Проехав метров 10-15, понял, что машина едет как то туго, как будто на буксире кого то тащу. Остановился, вылез, походил вокруг авто и понял, что дело в тормозах. Доехал до работы, (12 км.) тормозные диски нагрелись, но не раскалились. На обеде решил снять колесо и разобраться в чём дело. А дело было в том, что «лапка» (хз как правильно называется) на которую надевается трос ручника, была в положении поднятого ручника.

Решил пробовать разработать. Взял головку на 13, накинул на гайку, которая эту «лапку» держит и начал крутить туда-сюда, при этом обильно поливая всё WDшкой. И о чудо, всё снова заработало. «Лапка», стала возвращаться в положение опущенного ручника, под действием пружинки. Тоже самое проделал и с другой стороны. Машина ожила, ехала как и должна, ручник тоже заработал. Со спокойной душой и чувством выполненного долга, отправился работать. На всё ушло минут 30-40. НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!
Дней через 5-7 поехал я за город, в деревню и чувствую что автомобиль опять как то туговато едет, не так как первый раз, но тоже с натяжкой, ну думаю ладно, доеду до места посмотрю, ехать примерно 60 км. Но проехав км. 30 почувствовал неприятный жжёный запах в салоне и понял что запах от колодок. Вышел из машины и увидел, что от левого заднего колеса идёт белый дым, не сильно, но дымит. Правое потрогал, было чуть-тёплое. Снял колесо и увидел, что опять всё дело в этой «лапке» (мать её). Решил снять тросик ручника и ключом перевёл её в обратное положение. Всё стало как прежде, вот только ручник перестал работать.
Ездил я так примерно месяца 2, то время не было, то ещё что, всё руки не доходили.
Но тут решил всё таки заняться и перебрать задние суппорта.

Читайте также:  Устройство для регулировки клапанов классика

2. Переборка суппортов.
Объясню всё по шагам. Сразу говорю, на 2 суппорта потратили целый день, так что по быстренькому, скорее всего не получиться.
Заказал 2 ремкомплекта Autofren D4-848C решил взять с поршнями. Диаметр поршня 38 мм. (замерял штангелем, прежде чем заказать). Заказывал в местном автомаге, вышло 675 руб. за 1 шт.

Короче делали так:
1. Полностью снимаем суппорт, для этого откручиваем тормозной шланг (можно заглушить его, но я не стал, просто опустил шланг в баночку, тормозухи вытекло грамм 30, главное машину не заводить), скидываем тросик с «лапки» затем в месте крепления тросика к суппорту, на кронштейне, поддеваем стопорную пластинку отвёрткой к верху и вытаскиваем трос.
2. Выкручиваем тормозной поршень (я использовал спец инструмент, благо у товарища в гараже всё есть, но говорят подходит ключ от болгарки).
3. Откручиваем с обратной стороны гайку на 13, поддеваем отверткой пластину, снимаем ее.
4. Откручиваем болтик, который держит кронштейн троса (думали шестигранник, из за грязи было не разобрать, оказалось звёздочка)
5. В глубине суппорта стоит стопорное колечко, щипцами для снятия стопорных колец поддеваем по краям, и вытаскиваем кольцо.
6. Выбиваем механизм из цилиндра (бить нужно в шток, со стороны, где была гайка на 13).
На штоке стоит бронзовая втулка, шайбочка и резинка. На самом суппорте, со стороны гайки, стоит резинка, её пришлось выковыривать отвёрткой, была всё пожеванная, вычищаем и ставим на её место новую.
7. Если меняете поршень, то разбираем старый, (снимаем стопорное кольцо внутри поршня и вытаскиваем внутренности, главное их не перепутать местами, ставим в новый поршень, и ставим обратно стопорное кольцо). Пока не собираем, ниже поясню!
8. Чистим всё это дело, смазываем и собираем в обратном порядке. Вот тут есть один нюанс, чтобы поставить стопорное кольцо назад, нужно сжать пружины механизма со штоком, на который накручивается поршень. Во внутренней части, куда вставляется механизм, есть углубление, а на самом механизме выпуклость, так вот нужно, чтобы они совпали иначе всё это дело будет вращаться и после сборки не будет работать ручник. С другой стороны, накручиваем на шток гайку на 13. Теперь берём внутреннюю часть от поршня и вкручиваем вместо поршня, нужно ещё сделать поставки, можно взять головку из набора и надеть на втулку с резьбой. После того как пружины сожмутся, можно вставить стопорное кольцо (вот тут самое сложное, провозились с первым суппортом часа 2, со вторым примерно столько же… может вам повезёт больше). Поле того как стопор поставлен, соберем поршень и сам суппорт, ставим всё это на место и прокачиваем тормоза.

3. Прокачка тормозов
Надев на штуцер цилиндра шланг от капельницы, конец которого опустили в емкость с тормозной жидкостью, стали прокачивать тормоза. Прокачивается всё просто, я качаю педаль тормоза 3-4 раза, затем вдавливаю и держу её, товарищ в это время ключиком на 10 отпускает понемногу штуцер и стравливает воздух. Делается так до того момента, пока не будет выходить одна тормозуха, без пузырьков воздуха.
Порядок прокачки: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. И не забывайте подливать тормозную жидкость в бачок. На всё ушло почти 0.5 тормозухи DOT4 (около 80 руб.).

Источник