Меню

Регулировка стартера москвич 2141

Москвич 2141 Молочная ЧоколадКО › Бортжурнал › «Ремонт» стартера F3R Valeo

Ремонтом это конечно очень сложно назвать, но все же.

В последнее время меня начал подзодалбывать хреновый запуск машины.
Да всему виной, как казалось на первый взгляд, был аккум. Нагрузочная вилка показало — полу труп. Состояние кислоты в первой банке тоже не торт. Ок. взял другой аккум. Срок эксплуатации пару месяцев и с мая месяца где то, стоял в гараже.
По началу машина заводилась (первые два утра), получше, но все ровно не торт. Вывод был таков, либо проводка глючит, либо стартеру пришел конец.

Окончательно задолбавшись, машина с АЗ заводится либо со 2 раза, либо с 15 даже не заводится. Один раз даже пришлось вызывать помощь в лице Паулика, чтоб прикурить москвича.
Выделил время и полез его ковырять. Приятно был удивлен, что вот из такого состояния автомобиля

был снят девственный стартер. Да возможно бендикс меняли, втягивающее мы поменяли уже с Тимуром при свапе, но внутрь стартера не ступала «нога» человека 🙂 я как говорится был первый. И получается с 98 года, щетки тоже мало вероятно что кто то менял, и их остаток составлял 50% О_о.

Втягивающее всегда работало, бендикс тоже не подавал признаков, чтобы усомнится в его работе. Готовился к самому худшему, либо отклеились сами магниты, а судя по азлк-тиму и лагуна форумам это частая болезнь, либо конец пришел якорю.

Я конечно смотрел вечером как правильно разбирать стартер, но как и в мультике » в голове моей опилки» ))) и ничего толком не запомнил ))) Но почти ничего и не сломал )))

Понимая что грязь не могла так влиять на заводку, при заряженном аккуме, тупо гасилась вся электрика при попытке прокрутить стартером двигатель, а после уже на подсаженном аккуме, когда фаза луны становилась правильной машина все так заводилась, наталкивала на другие мысли. Вычитал про втулки. Что если большой люфт, стартер как бы закусывает, искривляет и возможен такой эффект. Разобрал стартер. Посмотрел, на люфт есть и очень дикий.

Везде, в том числе и по ссылке выше, говорится про 3 (три) втрулки. Мол передняя, задняя и маленькая центральная, которую надо высверливать. Придя на рынок сказали что их от 4-х до 7-и штук, все зависит от степени упоротости вашего мозги при разборке. Я это не поверил, я ж умный, яж начитался этих ваших интернетов )))) Да и по итогу поменял только два из купленных трех. Ибо центральный весверливать не было чем и желание отсутствовало. А 4 оставшихся, про которые говорили на рынке, три это под шестернями редуктора и еще одна втулка получается между редуктором и втягивающим, мне как то сцыкатно туда было лезть, если опять станет так же работать, полезу менять, благо стартер снимается легко и разбирается тоже без гемора.

Что еще интересного. Хотел купить качественные щетки стартера, чтоб не подохли быстро. На рынке спрашиваю:
— есть чё?
— да, китай! цена 40 000 руб (2.2$)
— мнеб карго или валео, бодрости как говорится хочу.
— только китай

И пока шел в гараж, перекручивал всякие мысли, и решил проверить что ж за знакомый номер то наклеен на заветный коробок. Телефон мой, враг мой, но мне удалось зайти на экзист и это оказался номер карго, как так, мой не окрепший организм не мог понять, ведь жизнь меня к этому не готовила совсем. НУ да ладно. Это было просто лирическое отступление как всегда.

Чтож сказать, вроде перебрал, вроде начало крутить и заводить. Что помогло, сложно сказать. Ведь как писали на одном из форумов, когда люди говорили, снял почистил и стало работать, просто где то появился контакт не более того, где он раньше отсутствовал.
Главное, что пока что я поборол свою проблему. В дальнейшем придется менять две оставшиеся втулки в редукторе и бендинкс-редуктор, где есть очень не хороший люфт.

Что еще хотелось бы сказать, для тех кто дочитал до сего момента. Многие спорят чем и как и где можно либо нельзя мазать. На одном из форумов нашел такую информацию:
«ни какие втулки ни чем дополнительно смазывать не стоит, все втулки на заводе уже пропитаны маслом или каким то похожим составом и втулки не бронзовые или медные а медно графитовые»
прикупив свои втулки, решил проверить этот момент. так же, где то вычитал, что втулки можно самому пропитать маслом, вот только каким, на разных форумах по разному говорится.



На следующее утро вот какой результат

Ну и собственно неделю спустя

И еще момент. Почему так мало крутит стартер. выставлено минимальное время прокрутки т.е. 0.6с, не знаю с чем связанно, либо таков москвич, либо что то не расключено в сигналки, но не срабатывает отключение стартера когда машина завелась, т.е. он будет дальше молотить пока не пройдет заданное время.
Что еще замечено, машина начала уже схватывать даже при эти 0.6с прокрутки стартера. приходят ложные сигналы о заводке на чип.

Так что всем без проблемных стартов.
Следующая запись будет о этом, типа тизер:

Источник

Москвич 2141 ☭ СССР ☭ Вишенка ❦ › Бортжурнал › Поломка стартера и его ремонт.

Всем доброго времени суток!

Ситуация была вот в чём. После пар в Университете собрался ехать домой, пришёл к машине и начал заводить. Завелась раза с 4-го, в момент поворота ключа зажигания в положение стартер, стартер крутит секунд 5 очень плохо и происходит щелчок, после чего он больше не крутит. Кое как завёлся, прогрелся и поехал домой. Приехал к дому заглушил машину и подумал потом, что не нравится как стоит автомобиль, решил переставить, начинаю поворачивать ключ зажигания в положение стартер, а стартер два раза щелкнул и всё. Я так подумал, что за фигня. Попробовал ещё два раза, всё тоже самое щелкает два раза и больше нет жизненных признаков. Подумал может что другое. Пошёл домой покушал, выхожу пробую всё тоже самое. Я открыл капот поглядел везде проверил все контакты, всё в порядке. Думаю дайка попробую с толкача завести и тогда будет точно понятно стартер или нет. Толкнул машину, прыгнул в неё и опа, завелась. Я так и понял что это именно втягивающее щёлкало а контакта нету. Ну и поехал в гараж снимать стартер.

Пункт 1.
Как снять стартер на УЗАМ двигателе?
Легко!

Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора на всякий случай (чтобы не было замыкания в проводке).
Далее находим стартер, с втягивающего реле на стартере снимаем две клеммы, одну клемму с контакта дополнительного резистора катушки зажигания 1. Вторую клемму с вывода обмотки втягивающего реле 2. Далее откручиваем гайку контактного болта 3 и снимаем все провода.

Читайте также:  Углошлифовальная машина makita с регулировкой оборотов

Откручиваем две гайки крепления стартера 4 и 5.

И вынимаем стартер из двигателя. Вот и все дела.

Пункт 2.
Как снять и разобрать втягивающее реле?
Легко!

Снимаем втягивающее реле со стартера!

С контактного болта обмотки возбуждения стартера откручиваем гайку 6.

Далее откручиваем два винта крепления втягивающего реле 7.

И снимаем втягивающее реле, смотрите аккуратнее и не оторвите провод обмотки возбуждения стартера (бывает и такое).

Теперь разбираем втягивающее реле чтобы добраться до медный пятаков (контактной группы).

Откручиваем два винта крепления крышки втягивающего реле 8.

Далее берём паяльник Ват так на 100, и распаиваем по очереди два контакта на крышке втягивающего реле 9.

После чего аккуратно снимаем крышку втягивающего реле.

И вот из-за чего стартер не крутил.

Все медные контактные пластины и болты пригорели и не было контакта во втягивающем реле, это видно по их черноте 11 и 12.

Снимаем контактные пластины и болты.

Откручиваем две гайки крепления контактных болтов 10.

И демонтируем контактные болты.

Далее снимаем контактную пластину с вала корпуса обмотки втягивающего реле, снимаем стопорное колечко 13, снимаем с вала шайбу 14, снимаем изолятор 15 (точно не помню изолятор это или нет) и снимаем медную контактную пластину 16.

Пункт 3.
Что можно сделать с контактной группой втягивающего реле?
Есть три варианта ответа!

1 Вариант. Самый простой.

Едем в магазин и покупаем новую контактную группу и меняем её (если будет где нибудь в продаже).

2 Вариант. Требует денег.

Едем в магазин и покупаем новое втягивающее реле на стартер (если найдёте или купите такое же).

3 Вариант. Бесплатно и немного вложение души.

Бесплатно и без вложения души.))))
Перевернуть не подгоревшими частями к рабочей зоне. Перевернуть контактную медную пластину не пригоревшей стороной, а контактные болты перевернуть не пригоревшей стороной.

Бесплатно и с вложением души.
Берём наждачную бумагу очень мелкой зернистости, кладём её на идеально ровный по плоскости металлический верстак или уголок или что нибудь ещё. Берём контактную пластину и пригоревшую сторону как следует вышкуриваем не нарушая её плоскость и вышкурив весь нагар и раковины (обязательно), иначе в скором времени они опять быстро пригорят из-за раковин на контактной пластине или небольшом нарушении плоскости контактной пластины. Аналогичный процесс выполняем с контактными болтами. Я сделал именно этим вариантом, потому что контактную группу я не нашёл, а втягивающее реле стоит очень дорого для меня. )))) К сожалению результат выполненного процесса сфотографировать забыл.((

Далее собираем всё в обратной последовательности, но когда будите запаивать обратно контакты на крышке втягивающего реле, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ ПАЙКУ ЧИСТЫМ СПИРТОМ ЧТОБЫ НЕ ОКИСЛЯЛАСЬ И ПОКРАСИТЬ ЕЁ КРАСКОЙ ИЛИ ОБЛУДИТЬ ФЛЮСОМ ЗАЩИТИВ ОТ БУДУЩЕГО ОКИСЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И РАССЫПАНИЯ ПАЙКИ 17 и 18!

Источник

Стартер (двигатели ВАЗ и УЗАМ) Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Стартер (двигатели ВАЗ и УЗАМ)

Стартер представляет собой 4-полюсный электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения, имеющий сцепную муфту, обеспечивающую соединение и разъединение шестерни якоря стартера с зубчатым венцом маховика двигателя.

На двигателе ВАЗ применяется стартер СТ-221 (или 35.3708). Он крепится к картеру сцепления тремя болтами, ввернутыми во фланец крышки стартера. Стартер 421.3708 (или 4216.3708) двигателя УЗАМ крепится к фланцу на блоке цилиндров с помощью гаек и двух шпилек, ввернутых в картер сцепления. В таблице 9.8 приведена техническая характеристика стартеров.

Таблица 9.8. Характеристика стартеров

Показатель СТ-221 (35.3708) 421-3708 (4216.3708)
Номинальное напряжение, В 12 12
Номинальная мощность, кВт 1,3 1,5
Потребляемый ток на холостом ходу, А не более 35 (60) 85
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А не более 500 (550) 600
Усилие прижима щеток к коллектору, Н 9-11 10-14

Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения приведены в таблице 9.9.

Таблица 9.9. Возможные неисправности стартера

Причина неисправности Способ устранения
При включении стартера тяговое реле не срабатывает, якорь не вращается
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батареи Зарядить батарею или заменить
Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники Очистить полюсные выводы батареи и наконечники проводов, смазать техническим вазелином и затянуть
Отсоединился или оборвался провод тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания Восстановить соединение
Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание ее на массу Заменить реле
Неисправна контактная часть выключателя зажигания, не замыкаются контакты «30» и «50» Заменить контактную часть
Заедание якоря тягового реле Снять реле, проверить и обеспечить легкость перемещения якоря
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не вращается или вращается недостаточно интенсивно
Разряжена аккумуляторная батарея Зарядить или заменить батарею
Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники соединительных проводов, ослабла затяжка крепления наконечников проводов Зачистить полюсные выводы батареи и наконечники проводов. Смазать их техническим вазелином и обеспечить надежную затяжку крепежных элементов
Окислены контактные болты тягового реле стартера Зачистить контактные болты
Окислены наконечники проводов и ослабло их крепление на контактных болтах тягового реле стартера Зачистить наконечники и затянуть их крепление
Подгорание коллектора, зависание щеток или их большой износ Зачистить коллектор, промыть щеткодержатели, заменить щетки
Обрыв в обмотке статора или якоря Заменить катушки статора или якорь
Замыкание между пластинами коллектора, межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора или замыкание их на массу Заменить неисправные детали
Замыкание изолированного щеткодержатели «положительной» щетки на массу Устранить замыкание или заменить заднюю крышку стартера
Масло в картере двигатели по вязкости не соответствует сезону Заменить масло рекомендуемым для данного сезона
При включении стартера якорь вращается, а коленчатый нал двигателя не прокручивается
Пробуксовка муфты свободного хода Проверить стартер на стенде, муфту заменить
Поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси Заменить рычаг или установить на место его ось
Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины Заменить муфту
Заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера Промыть и зачистить нарезку вала, смазать ее моторным маслом
Повышенный шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря Заменить втулки или крышки стартера; заменить якорь
Ослабло крепление стартера или оно осуществлено с перекосом, поломана крышка со стороны привода Проверить правильность установки стартера, подтянуть крепление, заменить дефектную крышку
Ослабло крепление полюса в корпусе стартера (якорь задевает при вращении за полюс) Затянуть и зачеканить винт крепления полюса
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика двигателя Зачистить зубья или заменить дефектные детали
Стартер не отключается после пуска двигателя
Заедание рычага привода Выявить причину, устранить ее или заменить рычаг
Заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле Немедленно остановить двигатель, снять и разобрать стартер и устранить причину заедания. Зачистить шлицы и смазать их моторным маслом
Ослабли или поломаны возвратные пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера Заменить муфту или реле
Заедание якоря тягового реле Устранить заедание или заменить реле
Неисправна контактная часть выключателя, не размыкаются контакты «30» и «50» Проверить правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть заменить
Поломана возвратная пружина выключателя зажигания Заменить дефектный выключатель
Читайте также:  Регулировка клапанов в одессе

Конструкция и принцип действия обоих стартеров идентичны и различаются исполнением отдельных элементов, способом крепления на двигателях и подсоединением электропроводов. Поэтому устройство стартера рассмотрено на примере стартера 421.3708 (см. рисунок 9.12).

Рисунок 9.12. Стартер 421.3708:

Якорь стартера вращается в трех бронзографитовых подшипниках (втулках), установленных в передней и задней крышках, скрепленных с корпусом двумя стяжными шпильками.

Во внутренней полости передней крышки стартера расположен привод, состоящий из шестерни, роликовой муфты свободного хода и направляющей втулки. Для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя и включения электрической цепи питания стартера от аккумуляторной батареи служит тяговое реле, установленное на передней крышке. Реле имеет катушку с втягивающей и удерживающей обмотками. В момент введения в зацепление шестерни с маховиком участвуют обе обмотки, после чего при работе стартера (вращении якоря) в целях экономии электроэнергии втягивающая обмотка реле обесточивается. С помощью усилия, передаваемого от тягового реле рычагом через буферную пружину привода, перемещающегося по шлицам вала якоря, осуществляются зацепление шестерни с венцом маховика и передача крутящего момента от стартера к двигателю.

Для предохранения обмотки и коллектора якоря от разноса при возрастании его частоты вращения после запуска двигателя в приводе установлена муфта свободного хода, рассчитанная на кратковременную работу.

На внутренней стороне задней крышки установлена траверза с двумя изолированными и двумя замкнутыми на массу щеткодержателями с медно-графитовыми щетками. Все щетки снабжены гибкими канатиками, присоединенными винтами к щеткодержателям. Концы попарно соединенных последовательно катушек обмотки возбуждения подсоединены к изолированным от массы щеткодержателям, другие концы этих катушек контактируют с болтом тягового реле. Щетки пружинами щеткодержателей прижимаются к коллектору якоря стартера.

В целях улучшения искрообразования в момент запуска двигателя при включении стартера 421.3708 происходит также замыкание вспомогательного контакта, закорачивающего дополнительный резистор катушки зажигания. После пуска двигателя следует немедленно отпустить ключ зажигания. При этом ток в цепи удерживающей обмотки прерывается, якорь тягового реле под действием усилия возвратной пружины отходит в первоначальное положение и рычаг выводит шестерню стартера из зацепления с венцом маховика. При этом контактный диск тягового реле размыкает главные и вспомогательные контакты, и электрическая цепь стартера прерывается.

В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность крепления стартера, а также наконечников проводов к клеммам тягового реле стартера и надежность их электрического контакта. В связи с потреблением стартером большого электрического тока даже незначительные переходные сопротивления в его цепи приводят к падению напряжения и снижению мощности стартера. При техническом обслуживании следует проверить состояние наконечников проводов и деталей их крепления, не допуская их окисления и загрязнения.

Контрольная проверка стартера на стенде

Проверка эффективности работы стартера на стенде производится в режиме холостого хода и под нагрузкой. Кроме того, проверяются отсутствие замыканий в обмотках стартера и тяговое реле его включения.

Источником питании стартера при его проверке может служить полностью заряженная аккумуляторная батарея 6СТ-55 или низковольтный агрегат постоянного тока напряжением 12 В с максимальным током нагрузки не менее 500 А. Соединительные провода к источнику тока, амперметру и стартеру должны иметь сечение не менее 16 мм².

Проверка на холостом ходу

Для испытания стартера на холостом ходу его устанавливают на специальный стенд типа Sun GST215DC, ELKON U400 или аналогичный, либо при отсутствии такового зажимают в тисках. Электрическая схема подключения стартера для проверки показана на рисунке 9.13.

Рисунок 9.13. Схема соединений для проверки стартера на стенде:

Исправный стартер при напряжении на клеммах 12 В должен потреблять ток не более 35 А для СТ-221 и 85 А для 421.3708, а частота вращения якоря должна быть 5000±500 об/мин. Если при проведении испытаний наблюдаются повышенное потребление тока, пониженная частота вращения якоря, а также шум во время работы стартера, то это указывает на электрические или механические неисправности в результате некачественной сборки, межвитковое замыкание обмотки якоря или замыкание ее на массу.

Пониженная частота вращения якоря при нормальном напряжении на клеммах стартера и малом потребляемом токе указывает на ненадежный контакт соединений проводов и недостаточное усилие прижима пружин щеток.

Проверка под нагрузкой

При испытании стартера под нагрузкой в режиме полного торможения схема его электрического подсоединения остается прежней (см. рисунок 9.13). При этом шестерня стартера вводится в зацепление с заторможенным зубчатым венцом стенда.

В случае отсутствия испытательного стенда для измерения крутящего момента на шестерню стартера надевают зажимное приспособление с рычагом, связанным с динамометром. Во избежание перегрева и повреждения обмотки включение стартера при испытании ограничивается временем 4-5 с. Тормозной момент определяется произведением длины рычага на показание динамометра.

При напряжении на клеммах 12 В и токе нагрузки не более 500 А для СТ-221 и 600 А для стартера 421.3708. Увеличение потребляемого тока с уменьшением указанного значения тормозного момента указывает на неисправность в обмотках якоря или возбуждения. Падение тормозного момента и потребляемого тока ниже номинальных значений происходит по причине нарушения контактов во внутренних соединениях стартера или ослабления усилия прижима щеток к коллектору. При этом резкое падение напряжении в цепи ниже 6 В говорит о неисправности или чрезмерном разряде аккумуляторной батареи. Если при проведении испытаний якорь стартера проворачивается в момент заторможенного состояния шестерни, происходит пробуксовка муфты свободного хода то она подлежит замене.

Проверка работоспособности тягового реле стартера

В цепь питания обмотки тягового реле стартера ввести амперметр, установить между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной 12,8 мм для СТ-221 и 15 мм для 421.3708 и включить реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А. Если она больше, то это указывает на неисправность обмотки реле или привода стартера.

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза ниссан патрол

В случае отклонения каких-либо рабочих параметров стартера от номинальных следует проверить его обмотку на отсутствие замыканий.

Проверка обмоток стартера на отсутствие замыкания на массу

Отсоединить вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнять изолированные щетки, отсоединить провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, извлечь щетки из изолированных щеткодержателей, отвернув предварительно винты крепления щеточных канатиков.

Подвести через контрольную лампу напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера. Загорание включенной в цепь контрольной лампы свидетельствует о замыкании обмотки возбуждения на массу.

Аналогичным способом производится проверка отсутствия замыкания на массу изолированных щеткодержателей. При этом напряжение подводится к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера.

Отсутствие замыкания коллектора или обмотки якоря на массу проверяется в следующей последовательности: приподнять неизолированные и изолированные щетки; подвести напряжение к пластинам (ламелям) коллектора и корпусу стартера. Если при этом происходит загорание контрольной лампы, то значит обмотка якоря замыкает на массу.

При обнаружении дефектов деталей стартера, нарушающих его работоспособность, стартер следует разобрать и отремонтировать.

Разборка стартера (на примере стартера для двигателя УЗАМ)

1. Отвернуть контактный болт и отсоединить вывод обмоток возбуждения.

2. Отвернуть винты крепления тягового реле к крышке со стороны привода и снять реле.

3. Отвернуть гайки на стяжных шпильках стартера.

4. Отвернуть два винта и снять защитный колпак на задней крышке.

5. Снять стопорную и регулировочную шайбы с вала якоря.

6. Снять заднюю крышку (со стороны коллектора), траверзу, корпус и переднюю крышку.

7. Извлечь якорь вместе с приводом.

8. Легким ударом по торцу сдвинуть цилиндрическую упорную шайбу в сторону привода, затем с помощью отвертки разжать пружинное замковое кольцо и отвернуть его из выточки вала якоря.

9. Снять пружинное кольцо, упорную шайбу с вала якоря и привод.

После разборки детали следует тщательно очистить от загрязнений, промыть керосином и продуть сжатым воздухом.

Проверка технического состояния и ремонт деталей

Проверить мегомметром или с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания на массу. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание обмотки и пластины коллектора с массой. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Дефектный якорь заменить.

Контрольным прибором проверить, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

Проверку обмотки якоря на межвитковое замыкание производят известным способом (стальной пластинкой) на специальном стенде. Для этого необходимо уложить якорь на шарикоподшипники стенда, а трансформатор стенда включить в сеть переменного тока напряжением 220 В. Затем на железо якоря вдоль оси наложить тонкую стальную пластину и, медленно проворачивая якорь (придерживая при этом пластину от проворачивания), наблюдать за пластиной. При наличии межвиткового замыкания пластина начнет вибрировать и притягиваться соответствующим пазом якоря.

Осмотреть рабочую поверхность коллектора и проверить его биение относительно цапф вала. Загрязненную или пригоревшую поверхность следует зачистить мелкозернистой шлифовальной шкуркой зернистостью 80 или 100.

При значительном повреждении поверхности или ее биении свыше 0,05 мм коллектор необходимо проточить на токарном станке, снимая как можно меньший слой металла. После проточки также прошлифовать коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Слюду между пластинами коллектора стартера не подрезать, так как медная щеточная пыль с грязью будет набиваться в канавки, что может нарушить нормальную работу стартера.

На поверхности шлицев и цапф вала якоря не должно быть задиров, забоин и значительного износа. При наличии на поверхности вала следов желтого цвета от втулки шестерни их следует удалить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то их необходимо подшлифовать мелкозернистым шлифовальным кругом малого диаметра. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты свободного хода, но только в направлении вращения якоря при запуске двигателя.

Изношенные или поврежденные детали привода подлежат замене.

Проверить мегомметром или с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки статора на массу. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также при наличии на обмотке следов перегрева (почернение или обугливание изоляции), ее следует заменить.

Для замены катушек обмотки необходимо снять полюса, отвернув пресс-отверткой крепежные винты. Перед снятием полюсов следует пометить взаимное положение корпуса и полюсов, сохранив его после сборки стартера.

Перед установкой обмотку рекомендуется подогревать примерно до 50 °С, чтобы придать ей гибкость и облегчить укладку на полюсах. Затяжку полюсов винтами нужно производить до отказа, чтобы воздушный зазор между якорем и полюсами выдерживался в первоначальных размерах: 0,38 мм при проверке щупом. Перед завертыванием винты рекомендуется опустить в натуральную олифу, а после затяжки зачеканить их головки по шлицу.

Если на крышках есть трещины или сколы, заменить их новыми. Аналогично осматриваются подшипники (втулки) вала якоря в крышках. При наличии дефектов или при повышенном износе их также заменяют. В задней крышке (со стороны коллектора) проверить состояние щеткодержателей, надежность их крепления.

Щеткодержатели положительных щеток не должны замыкать на массу. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. При износе щеток по высоте до 12 мм на СТ-221 и 6-7 мм на стартере 421.3708 их следует заменить новыми, предварительно притерев к коллектору.

Проверить динамометром усилие, с которым пружины воздействуют на щетки (см. таблицу 9.8).

Тяговое реле стартера

Проверить легкость перемещения якоря реле и состояние обмоток, изоляционных материалов и контактов. Если контакты подгорели, произвести зачистку их мелкозернистой шкуркой или бархатным напильником. При значительном износе головок контактных болтов в месте соприкосновения их с контактным диском болты надо развернуть на 180°.

Проверить сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов с массой и присоединительными элементами, а также отсутствие следов перегрева или замыканий.

Поврежденное реле заменить новым.

До начала сборки следует проверить и отрегулировать осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь (можно без привода) и затянув гайки стяжных шпилек. Осевой люфт якоря для обеспечения работоспособности должен быть 0,07-0,7 мм. Изменение свободного хода якоря достигается подбором количества и толщины регулировочных шайб на передней (для СТ-221) или задней (для 421.3708) шейках вала якоря. Подобрав регулировочные шайбы, можно приступать к сборке стартера, которая выполняется в порядке, обратном разборке.

После сборки проверить работоспособность стартера на стенде.

Источник