Меню

Регулировка сдвижных дверей автомобиля

Honda Stepwgn big brather › Бортжурнал › Ремонт сдвижной двери — лечим заедания при закрывании и открывании

С момента покупки Большого брата прошло ровно 2 года. Ровно 2 года как ничто меня не беспокоило. Ровно 2 года, как я просто ездил на машине, просто периодически заправлялся, просто периодически производил ТО. Собственно и писать-то было нечего, потому что все было ХОРОШО. Совсем недавно как раз пролетела мысль о том, что я имея машину, как бы исключен из сообщества бытовых автомехаников. В то время, когда коллеги рассказывали о том, что они отремонтировали на своих авто, я просто с интересом слушал их попивая кофе. Сказать мне было нечего. так как ничего и не ломалось.Но совсем недавно с Братом произошли две неприятности, вынуждающие заняться ремонтом. Об одной из них я сейчас и хочу рассказать.

Еще с момента покупки меня волновал вопрос — как обслуживать электрическую заднюю дверь? может смазывать чего надо или еще что? ну не может же она бессрочно ездить десятилетиями? На что знакомые, имеющие степанов отвечали, что — нет, делать ничего не надо. Затем я начал натыкаться в интернете на рассказы о том, что у Степанов кузова RD1 случается поломка роликов направляющего кронштейна электрической двери. Ну, думал я, фигня случается, но не у меня.

Этой весной стала периодически подклинивать электрическая дверь при закрывании, очень редко. «Грязь попала» — думал я. И к лету подобные заедания стали учащаться. Как это выглядило? Жмешь кнопку на закрытие, дверь едет и в какой-то момент происходит заклинивание, звуковой сигнал и дверь едет обратно на открывание. В последние время дверь закрыть удавалось раза с 10-15. Затем я приловчился как закрывть ее быстро. ВНИМАНИЕ ЛАЙФХАК! Если у вас заклинивает дверь, а вам ее нужно срочно закрыть, делайте так! Жмете кнопку на закрытие, дверь едет, как только ее начинает заклинивать, она делает рывок назад, в этот момент снова нужно нажать кнопку на закрытие, тогда дверь остановится. Затем снова нажимает кнопку на закрытие и дверь продолжает движение вперед.

Поездив так недельку я решил, что это не дело и я так убью электропривод. Стал изучать информацию о ремонте. Спросил об этом ребят из ватсаповской группы про степы. Там мне надавали несколько ссылок на рассказы о том, как проводить ремонт. Самое простое было это купить кронштейн и заменить его. Ценовой разброс кронштейнов от 3500 до 5000 за новый и от 1000 до 3000 на разборке. Но не было смысла менять кронштейн полностью, потому что проблема возникает из-за износа двух роликов. Но загвоздка в том, что отдельно эти ролики не продаются. Для решения этой проблемы большинство идет путем замены этих роликов на что-то другое. либо подбирается подшипник в размер этих роликов (14*5*5 мм), либо вытачивается из капролона дубликаты этих роликов. Конечно подшипники будут поудачнее. но я так и не смог найти такого размера ни в одном магазине. Пришлось идти путем создания роликов из капролона. Сам я не токарь, но на работе нашел хорошего специалиста, который за спасибо выточил мне два таких роликов. Далее будут фото замены роликов с пояснениями

Самый простой способ снять кронштейн, это при закрытой двери отключить автоматическое открывание двери, приоткрыть дверь в ручную, для того чтобы получить доступ к кронштейну, как на фотографии ниже

На даноом этапе самое главное, это подпереть дверь снизу. Потому что после снятия кронштейна дверь, если ее не подпереть, рухнет вниз, вырвет верхний и нижний направляющие. Я подпер вот так

Читайте также:  Передний амортизатор на велосипед регулировка

После того как дверь подперли, можно снимать кронштейн. Делается это просто, ключом на 12 откручиваются две гайки. Далее из кронштейна снизу вынимаем два тросика и кронштейн остается у нас в руках.

Далее идет процедура установки кронштейна. Если приловчиться это делается быстро. Но надо приловчиться. Самый простой способ это вдеть в кронштейн дальний тросик

А затем пассатижами или круглогубцами вставить ближний тросик в кронштейн. Далее все еще проще — вставляем кронштейн в направляющую и прикручиваем его к двери.

Вот и весь ремонт. Движение двери стало более плавным, без скрипов и без заеданий.

Источник

Mercedes-Benz Viano 2,2 CDI › Бортжурнал › Регулировка сдвижной двери 639

Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.

По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.

Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.

Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.

Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.

Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.
Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.

Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.
За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.

Читайте также:  Регулировка клапанов змз 402 на холодную

Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.

Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.

Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.

Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.

Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.

Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.

Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.

Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.

Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.

После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.

После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.

Читайте также:  Регулировка мансардного окна факро видео

ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.

Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.

При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.

Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.

Источник

Citroen Jumpy 2,0 HDI Focal Team › Бортжурнал › Успешная регулировка сдвижной двери

Перечитал кучу тем и про язычки-направляющие и про верхние лапы и рельсу и т.д.
Регулировал 2 недели и наконец-то получилось…
Объединяя все знания — Какие советы могу дать:
1. В любом случае должна быть целая пластиковая ловушка на стойке… хотел плавить из трубы, но в магазине предложили родную за 22грн. — и я не стал заморачиваться — купил и поставил. При регулировке не стоит сразу начинать разгонять дверь, надо попробовать мягкие закрывания и выставить направляющую так что бы она только слегка касалась внутренней стороны ловушки. При закрытии со скоростью — дверь будет описывать больший радиус и зацепа уже не будет о внутреннюю сторону.

2. При регулировке — пробовать все что не противоречит логике — я развернул направляющий штырь — наоборот скосом назад — со стороны салона т.к. именно там он цеплял за внутреннюю сторону ловушки. Скосом он легче проскальзывает по пластмассе. Еще один момент — на финальной стадии регулировки я его подстучал киянкой и подогнул наружу. Возможно это только мой частный случай, но результат есть, кузов не битый, дверь была ровная. Слава Богу не додумался её рихтовать… Хочу отметить — что в этом случае — метал (алюминий) лучший материал для штыря чем пластик — хрупкий и меняющий свой изгиб — в зависимости от того как его прижмет, т.е. можно рихтануть и дополнительно получить диапазон регулировки. Кстати — вытягивать не пришлось… т.к. не видел вдавленности, для проверки — подкладывал 2 гровера между штырем и кузовом — становилось только хуже.

3. Потрудиться и выставить верхнюю лапу с роликом.
Она — со своим положением — скажу одно из самых определяющих мест регулировки.
Я подставлял пластик 2мм — результата не было, когда подставил под правую сторону огромную шпильку — 4-5 мм тогда лапу развернуло и начало притягивать дверь. Нет смысла трогать рельсу (если она правильно установлена и не погнута) я подставлял шайбу 3мм но это её отодвинуло по оси движения ролика и он заходя в изгиб — не реагирует на такие примочки- смысла нет.
Для себя выработал методику регулировки лапы следующую: при закрытой двери, стоя с наружи, левой рукой прижать угол, а правой рукой подвигать лапу внутри салона через пассажирскую переднюю и найти то комфортное положение «расслабленной» лапы при котором она будет стоять без сопротивления и перекоса, а дверь прижмется максимально. Потом зажать начиная с переднего болта что бы сохранить дополнительный изгиб от подкладки. фото 3-4

Главное не сдаваться, думать логически, пробовать и делать.
отдельное спасибо Группе из сети «В контакте» — там почерпнул часть информации, а так же — Vityara …

Источник