Меню

Регулировка рулевой рейки тойота королла 121 кузов

Подтяжка рулевой рейки

Опции темы
Поиск по теме

Подтяжка рулевой рейки

Стучала рейка, особенно на гравии. Собрал приспособу: гайку на 17 навернул на болт, что торчало, отпилил. На фото видно, что получилось и куда это вставлять. Чуть довернул, стучать стало гораздо меньше. Руль как крутился, так и крутится.

Изображения

только сначала надо расконтрить большую гайку там ключ огроменный требуется толи на 32 толи на 34
когда я свою рейку разбирал то обратил внимание что на направляющей, которая прижимает рейку, есть напайка пластиковая которая со верменем дубеет и ее желательно конечно поменять, иначе она дальше будет производить выработку на поверхности самой рейки

koresh, я не про разбирать, а про малую кровь. Если расконтрить, потом хрен выставишь как надо. А так повернул чуть-чуть и балдеешь.

на многих старых машинах, довернуть направляюшую будет проблематично грязь и коррозия будут мешать

вот заватра посмотрю, и потом скажу че нить умное

Граждане, вчера хотел подтянуть рейку у себя, на NZE121 кузове, и видимо без снятия подрамника этого сделать не удастся. Кто-нибудь пробовал?

Это какой такой мануал? У меня в Легионовской книге вообще про подтяжку ни слова.
Так что попрошу подробностей, или мануал.

мне без проблем подтянули..РУНАКС 2004 года рождения

Я в пршлом году писал об этом. Снимаешь правое переднее колесо, выкручиваешь задний болт крепления рейки, с той-же стороны зубилом, желательно подлиннее, расконтриваешь большую гайку. Затем лезешь вниз и тем же зубилом аккуратно подбиваешь регулировочную гайку градусов на 15 вправо. Контришь большую и все. Я подтягивал уже 3 раза, короче раз в год, стук пропадает. У меня летние колеса на 16, наверное из-за этого. Работу удобно делать на подъемнике.

Источник

Как Слесарь-программист рейку рулевую на NZE121 втулил, с картинками

Опции темы
Поиск по теме

Как Слесарь-программист рейку рулевую на NZE121 втулил, с картинками

Затем откручиваем винты крепления подрамника.

Расшплинтовываем и выбиваем рулевые наконечники:

Все, подрамник открутили, пора лезть в салон. Фиксируем руль ремнем безопасности:

Снимаем кожух нижнего рулевого карданчика, вот он:

Вот карданчик во всей красе, выкручиваем полностью стяжной винт:

И подрамник опускается вместе с рейкой, откручиваем рейку от подрамника:

Рейку сняли, начинаем разбирать. Откручиваем промежуточный вал:

Откручиваем четырехгранную контргайку регулировочного узла, на 42:

Откручиваем контргайку упорной гайки шестерни, на 49,5, я использовал тиски:

Читайте также:  Переменные резисторы импортные для регулировки громкости

Далее выкручиваем упорную гайку шестерни, применяя выколотку и мощную отвертку. Сверловки под спецкюч в гайке на 4, так что можно вставлять сверло, так лучше будет откручивать, но я не нашел:

Скидываем пыльники с рейки, откручиваем левую рулевую тягу, лыски на шаровом шарнире тяги на 29, лыски на рейке на 22, на 29 ключа не оказалось под рукой, применил газовый:

Выкручиваем регулировочную гайку (стакан):

Зажимаем вал шестерни в тисочки, и обратным молотком выщелкиваем шестерню из посадки:

Вот и шестерня, подшипник на ней шариковый радиально-упорный, так что на люфт в руках его бесполезно проверять. Кстати, как и менять его на обычный шариковый радиальный. Смотрим на шестерню:

Далее приступаем к замене втулки. Для этого обратным молотком нужно выбить запрессованное прижимное кольцо, расположенное с левой стороны рейки:

Извлекаем из рейки прижимное кольцо, и старую втулку:

Вставляем новую втулку, разжимаем ее рейкой. Должно получиться вот так:

Запрессовываем прижимное кольцо подходящей головкой:

Вставляем рейку (вид с позиции шестерни, виден нижний подшипник):

Закручиваем упорную гайку шестерни:

Закручиваем регулировочную гайку (стакан) до упора, и отпускаем на 90 градусов, затем затяжкой регулировочной гайки выбираем люфт шестерни (этот процесс не снял):

Закручиваем контргайку упорной гайки подшипника шестерни:

Закручиваем контргайку регулировочного узла:

Прикручиваем рулевую тягу:

Напяливаем пыльники, зажимаем хомуты, прикручиваем промежуточный вал, и ставим рейку на подрамник:

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

напиши пожалуйста еще что именно покупал из запчастей и их номера:)

Круть! я нерискнул сам делать это и отдал 5 т.р.: замена 2 втулок+сухарь+переприсовка рулевых тяг

У тебя что за рейка? Судя по подписи, у тебя Аллекс, а там рейка такая же. И в ней одна втулка, сухарь неснашиваемый, а тяги не прессуются, а вкручиваются.

Это у вас рейки без усилителей?

А к кому вопрос? У меня ЭУР, например. И в отчете переборка рейки с ЭУР. Сам усилитель в колонке стоит, думаю вы это и без меня знаете.

Очень хочется избавиться от стука (в остальном авто в идеале, скук просто ужасно раздражает. )
Если вопросы поставлены некорректно то извините.
Автор заранее спасибо за ответ.

Источник

Toyota Corolla Rock-n-Rolla › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Друзья, сообщаю о произведенной замене рулевой рейки!

Если помните, недавно обращался за советом при выборе детали (Рулевайка рейка.Выбор.) и столкнулся с проблемой. Как оказалось, во-первых, не многие из нас меняют это узел, а потому нет информации для сравнения; во-вторых, из возможных вариантов для замены оригинальной детали (OEM: 45510-12391), не складывалась картинка о надежности какого-то определенного производителя.

Читайте также:  Регулировка ручного тормоза мтз 82 видео

Большинство производителей под видом новой рулевой рейки, продают восстановленную деталь. Не скажу что качество этих деталей сомнительное, возможно эта продукция обладает даже лучшими характеристиками, чем оригинал, но сомнения одолевали и решение принималось с трудом.

По этой причине, подготовка и сбор информации заняли долгое время. В результате изучения интернета, записей на драйве, информации от производителей и поставщиков запчастей, определился с маркой MSG. Так сложилось, что именно об этом производителе удалось собрать больше всего положительных отзывов.

Рулевая рейка TY 104 поставляется в брендованной коробке в разобранном виде:

Рейка, рулевые тяги, пыльники, хомуты — упакованы в отдельные пакеты.

Соответственно перед установкой все это «хозяйство» собирается в единую конструкцию.

Перед окончательной сборкой распределил видимую смазку на открытых участках рулевого вала и втулке правой стороны. До этого, смазка была нанесена неравномерно:

Каких-то отличий от оригинала не обнаружил. Дефектов отливки нет, все ровно и аккуратно. Качество сборки и внешний вид производят хорошее впечатление:

Детально описывать процесс установки я не буду. Все подробно описано в TechDoc, ссылка кликабельная. Я менял все в одиночку, муторно конечно делать это в первый раз, если придется когда-то повторить, то справлюсь уже значительно быстрее!))

Для справки, оригинальная рейка с логотипом JTEKT. На данный момент продукция под именем KOYO производится корпорацией JTEKT — объединением Koyo Seiko Co. Ltd. и Toyoda Machine Works.

На что стоит обратить внимание в процессе замены:

1. Во избежание получить разницу в углах поворота колес, перед установкой рейки следует определить центральное положение рулевого вала. Для этого накрутить рулевые тяги на рулевой вал, вывернуть шток до упора в любую из сторон и посчитать общее кол-во оборотов, которое потребуется для перемещения вала в противоположную сторону. Делим это кол-во оборотов пополам и выкручиваем шток на это значение. Длина тяги с каждой стороны, относительно рейки, должна быть одинаковой. Мерить нужно от внутренней части рейки, от места куда упирается гайка тяги, а не от наружной (как на фото ниже) куда одевается широкая часть пыльника:

И еще, для меньшей корректировки развал-схождения, после установки новой рейки, не забывайте фиксировать размеры установки рулевых наконечников на старой рейке, чтобы при монтаже на новый узел они соответствовали:

Читайте также:  Регулировка стеклянной двери в парную

2. Для снятия и установки рейки по тех доку требуется снять подрамник. Снять – то снял, а вот поставить оказалось сложнее. Советую делать это с напарником или удобным домкратом. Был момент, о котором я дальше напишу, когда без посторонней помощи можно не справиться. Подрамник тяжелый!

3. Как это часто бывает большую часть времени потратил на казалось бы мелочь – пыльник! Он жесткий, манипуляции с ним в условиях ограниченного места затруднительны. Не хватает длины рук, чтобы дотянуться до посадочного места на кузове, а из салона его никак не вытянуть.

Крепление сверху: стальное кольцо, прижимающее пыльник к кузову.

Получилось так, одел пыльник на рейку, нижнюю часть закрепил за отлив на корпусе (отверстие специальное имеется), а сверху пыльник был уже закреплен на кузове и вот понадобилось мне немного опустить подрамник вниз… пыльник, конечно, слетел с верхнего положения. Мы вдвоем его обратно возвращали часа 2 наверно!))) Советую, пыльник с кузова вообще не снимать или если уже сняли, при обратной сборке вначале закрепите его на кузове (верхняя часть), а затем попадайте в него снизу пром. валом рейки и крепите вторую часть пыльника (нижнюю) за отлив на корпусе.

Новая рейка в эксплуатации месяц, проехал за это время 1,5 т.км. Исчезли все посторонние звуки, управление стало четким и предсказуемым. Руль плотный. Конечно, ждал улучшений, но эффект от замены превзошел все ожидания. Вернулось забытое ощущение управления новым авто!

На этом все! Появятся вопросы по эксплуатации задавайте, для этого и запись!
Салют!

ДОПОЛНЕНИЕ. ОТЗЫВ! СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Рейка прошла 20100 км., по времени отработала 1,5 года, 06.08.20 была приговорена к замене. Последние 5 тыс. км. появился стук слева при проезде неровных участков (гребенка), вибрация на скорости от 100 км/ч, стуки при движении руля лево/право, люфт левого переднего колеса. Предполагал источник стука в других узлах, поэтому менял: втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, проверял рулевые наконечники, шаровые опоры, опорный подшипник, 14 дней назад поменял рулевые тяги и даже ступичный подшипник… в итоге стук становился меньше на короткое время, но затем прогрессировал. После очередного визита на СТО (в поисках стука) был обнаружен значительный люфт переднего левого колеса.

Источник

Adblock
detector