Меню

Регулировка рулевой рейки ока не снимая

Лада Ока бешеная табуретка › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Помня как летом мы лежа на лужайке перед домом «легко» вытащили рейку для регулировки, решил уж что на яме то это сделать будет не сложно. Как же я ошибался 🙂

Основная беда — на подрамике лежит железка, к которой крепится сама рейка на хомутиках (как оказалось — хомуты такие же как и хомут глушителя уазика! я весь город обыскал в поисках оковского). Так у нас прошлый владелец заместо одного болта вогнал и приварил шпильку. на которой уже нет резьбы и вообще ужас. но при этом она адски мешает вытащить рейку.

Мысль в лоб — высверлить ее. Но сломав сначала сверло кобальтовое м6, потом перегрев и убив кромку на обычном м8 я просверлили лишь половину. Она там намертво вварена чтоль?

Болгаркой на подлезть…

при этом сама по себе рейка люфтит безумно, регулировать ее некуда, вся ржавая у жас ужас вообще, оставлять нельзя

В итоге решение — окручиваем два болта подрамника, что крепят его к кузову. двигатель никуда не денится, но вот обратно ставить только с помошью домкрата и какой-то матери.

после откручивания отмачиваем все болты и осторожно откручиваем

Хомуты что крепят рейку нужно заранее примерить к железяке, а то я первый раз начал ставить — а они не лезут. Как делал — одеваем их на новую рейку и обжимаем в тисках до состояния легкого вхождения в железяку что на подрамнике. потом чуть подвытащить их, ставим железяку, пихаем рейку, кладем и закручиваем. вполне легко (даже с учетом той не высверленной шпильки)

забиваем рулевую, регулируем на глаз колеса.

Кстати рейка была с родной смазкой. ОЧЕНЬ густой. сейчас крутится на холоде очень тяжеловато… как потом будет — время покажет

попутно был осмотрен кузов. в целом зиму переносит он хорошо, больших проблем нет, только там где видимо чтото прилетало … или было плохо зачищено до этого. ну и края кузова очень ржавеют… летом надо будет хорошо все зачищать.

А еще хохма. Я поставил очень длинные брызговики и здавая назад, наехал на бордюр и оторвал его вместе с локером 🙂 надо ставить цепочки, чтобы он не заминался под колеса.

Что забыл сделать или точнее сделал плохо — это масса на рулевую рейку, сейчас нет бибикалки

Источник

Ока регулировка рулевой рейки – ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма

ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма

10.3. Рулевая колонка

10.3.1. Снятие и установка

Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель. Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.

Регулировку следует проводить так:

— установить автомобиль на подъемник;

— установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;

Рис. 240. Расположение регулировочного винта рулевого управления

— выполнить пробную поездку. Если рулевое колесо не возвращается самостоятельно в среднее положение, то регулировочный винт надо немного ослабить; если люфт на рулевом колесе все еще ощущается, затяните винт еще немного.

Снятие и установка рулевого механизма

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

Читайте также:  Бензопила вайпер регулировка карбюратора видео

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Люфт тяги рулевой рейки ока

ВАЗ 1111 | Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого управления определяется по величине свободного хода рулевого колеса, не приводящего к повороту передних управляемых колес.

Рулевой механизм типа шестерня-рейка снабжен самоподжимным устройством для компенсации зазора в зацеплении рабочей пары и имеет беззазорное зацепление во всем рабочем диапазоне хода рейки. Свободный ход рулевого колеса 28 (см. рис. Рулевое управление) с учетом зазоров в шарнирах рулевых тяг, подвески и в подшипниках колес не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении по ободу рулевого колеса). Свободный ход измеряется при приложении к ободу усилия 7,5 Н (0,75 кгс) в обоих направлениях вращения рулевого колеса.

Если свободный ход превышает допустимую величину, необходимо выполнить следующее.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить и подтянуть крепления рулевого колеса 28, кронштейна рулевой колонки 23, клеммовых соединений карданного вала 19, рулевого механизма на кузове, тяг к рейке и поворотным рычагам, а также рычагов к стойкам подвески.
2. Убедиться в отсутствии стуков и зазоров в карданных шарнирах рулевого вала, шарнирах рулевых тяг и подвески, а также подшипниках колес.
3. Изношенные узлы отремонтировать переборкой и установкой новых деталей или заменить их целиком.
4. Убедиться в правильности регулировки рулевого механизма. При резком повороте рулевого колеса в обе стороны не должно быть стука в зоне шестерни рулевого механизма.
5. При наличии стука в механизме и ощутимого перемещения скобы 9 крепления тяг при энергичном покачивании в вертикальном направлении внутреннего наконечника 7 необходимо отрегулировать зазор в рабочей паре.
6. Для этого следует ослабить затяжку контргайки 75 и вращением регулировочного винта 76 устранить зазор. Не допускается чрезмерная затяжка винта 76, так как это приведет к повышенному износу механизма и ухудшению управляемости автомобиля. Момент проворота шестерни 64 в правильно отрегулированном механизме (при отсоединенных тягах) не должен превышать 3 Н·м (0,3 кгс·м).
7. Особое внимание следует уделять состоянию грязезащитных чехлов 10 и 82 рулевого механизма, так как при их повреждении резко снижается работоспособность механизма.

Ока регулировка рулевой рейки без снятия, видео уроки

Выложил админ: по просьбе Павсикакийа

Описание: Габариты следующие, длина — 3958, ширина — 1100, высота — 1271 мм. Колесная база составляет 2670 мм. Дорожный просвет 144 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня — 70 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про ока регулировка рулевой рейки без снятия.

Критика автовладельца по имени Дорофей: Теперь o HONDA JAZZ: объём1.4 86лс, просто балдею. Лёгкая, вёрткая, шустрая, салон трансформер, понятно пока ничего не ломалось, поменял лампочку габарита. Обтянул руль кожей, днище, арки обработал по системе жигулей (мовиль, битумная мастика co слоем марли. Это даёт неплохую защиту и шумоподавляемость, поставил защиту мотора. Всё это сделал так как ЭТО последний мой жеребец. Мне 70 лет.

Читайте также:  Стояночный тормоз хендай акцент регулировка

Категория: Ремонт авто инструкция

Дата выхода: 14. 09. 2016 года

Смех в теме: Мне было 4 года, когда умер мой дедушка. Я, то ли в силу возраста, то ли мне родители не совсем правду сказали, не понимал сути похорон. Кладбище, очень много бабушек, ровесниц деда. Родители отошли и оставили меня с этими бабушками. Бабушки были очень расстроены, рыдали, я, совершенно не понимая происходящего, выдал: «Ну, что вы плачете, скоро встретитесь!» До сих пор стыдно перед ними.

Видео инструкция: ока регулировка рулевой рейки без снятия

Как правильно поставить рулевую рейку на оку

Рулевая рейка не выдержала российских дорог и начала сильно стучать. Ничего не поделаешь, придется ремонтировать. Сперва прочитал об этом в интернете, только потом приступил к замене. На самом деле, снять рулевую рейку на Оке довольно просто. Сложнее всего отвернуть болты, которые крепят металлическую пластину.

У меня болты прикипели так сильно, что после нескольких неудачных попыток я высверлил отверстия, других вариантов просто не было, ибо грани уже на всех болтах сорвались. Ну что же, рулевая рейка автомобиля демонтирована, вместо нее засовываем другую рейку и начинаем собирать заново. Во время работы передо мной постоянно был ноутбук с открытым мануалом, по нему я ориентировался в процессе всей работы.

Но теперь хватит уже следовать инструкции, все и так понятно, так что ноутбук в сторону, далее действуем по инстинктам. Никак не удавалось засунуть рейку на место и этому, по идее, мешают четыре вещи: левый подрамник автомобиля, щиток около арки колеса в моторном отсеке, тяга переключения скоростей и сама рулевая рейка, а точнее вал, который мы заворачиваем со стороны салона.

Завернул рулевую рейку на пластину, прижал хомутами. После этого отворачиваю подрамник, оставляю один единственный болт, снизу подставляем кирпичи для страховки. Отворачиваю щиток, там он держится на саморезе, удаляю тягу и в результате у нас образуется достаточное пространство для установки рулевой рейки вместе со станиной.

Вот так и убеждаешься в том, что в любой работе есть свои нюансы, про которые умалчиваются в мануале. Вообще, при ремонте лучше открыть подходящий форум, найти информацию с фотографиями, а еще лучше выйти на связь с автомобилистом, который делал такой же ремонт и уже у него спросить, как и что он делал и есть ли там какие-то тонкости, которые помогли бы мне сэкономить время.

Ремонт прошел более, чем удачно. Новая рейка не стучит, не скрипит, исправно выполняет свою функцию. Можно было все это и в автосервисе сделать, сэкономил бы время и силы, но зато так сэкономил деньги и набрался опыта, который мне обязательно пригодится при дальнейшей эксплуатации автомобиля Ока.

замена рулевой рейки оки

Хочу написать, как я менял рулевую рейку на оке. Там страшного ничего нет, как говорится глаза боятся, а руки делают. И так приступим. Для начала необходимо, снять колёса с автомобиля, снять съёмником рулевые наконечники, открутить кардан рулевого управления в салоне. Для чего берём два ключа на 13 и отворачиваем болт крепящий кардан к валу рулевой рейки, и приподняв руль к верху снимаем кардан с вала рейки. Далее окручиваем гайки с хомутов рейки, далее откручиваем болты поперечины и снимаем её. Приподняв левой рукой рейку, аккуратно вынимаем в правую сторону рейку. Потом заводим с той стороны, с которой вытаскивали рейку, новую. Устанавливаем на место поперечину, и прикручиваем её. Потом идёт самый ответственный момент, это вставить хомуты крепящие рейку на место. Это трудно сделать одному, потому как, между двигателем и кузовом узкое место, и хомуты не желают садиться на своё место. Так как в поперечине отверстия под хомуты сделаны точно в размер, их необходимо рассверлить сверлом на9 мм. Чтобы легче их установить, привлеките помощника, пусть он сверху на них придавливает. Установив хомуты на место, закручиваем гайки, потом накручиваем наконечники, ставим колёса на место. Примерно выставляем сход-развал, так как окончательно, это можно сделать только на техстанции. Для этого берём гибкий метр, и замеряем посередине спереди между колес расстояние, потом замеряем сзади посередине колёс. Расстояние должно быть одинаково, если нет, то регулируем тягой. Колёса устанавливаем ровно по ходу, после этого ставим рулевой шарнир в салоне на место следя за тем, чтобы руль стоял ровно.

Порядок регулировки клапанов оки

Порядок регулировки клапанов оки такой. В начале выставляем коленвал и распредвал по меткам, затем регулируем зазор в первом клапане, проворачиваем коленвал на 90 градусов выставляем во втором, опять проворачиваем на 90 градусов регулируем в четвертом, еще раз проворачиваем, и регулируем третий. Зазоры в выпусных должны быть 0,35 в пускных0,25 мм.

При замене топливного насоса ваз 2107-2199 нужно обратить внимание на выступание толкателя из теплоизолирующей проставки. Это расстояние должно составлять 0.8-1.3 мм. Если этого не будет то. при большом выходе толкателя будет создаваться избыточное давление топлива, при меньшем, при нагрузке будет не хватать топлива.

Отказала приборка 10-ки

Стрелки приборов внезапно замерли в пути. Что делать если не работает спидометр, не показывает температуру, топлива непонятно сколько. Что делать? Смотреть предохранители какие указаны в руководстве по эксплуатации. Но не тут то было. Всё цело. А во всём виноват предохранитель номер 6, отвечающий за переноску. Так было задумано заводом изготовителем.

Современные автомобильные аккумуляторы (далее акб) бывают свинцово-кислотные с применением серной кислоты, которая вызывает ожоги на теле. Поэтому при самостоятельном обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, то есть работать в очках и резиновых перчатках и желательно в прорезиненном фартуке. А также под рукой необходимо иметь 3% раствор пищевой соды для промывки глаз и ожогов. В основном, все процедуры, касающиеся акб, производятся в сервисных центрах (проверка напряжения, добавление дистиллированной воды, проверка плотности электролита и пр.). Чтобы обезопасить себя от выхода из строя аккумулятора, необходимо следовать нескольким правилам. Не стоит эксплуатировать разряженный аккумулятор. Быстрая разрядка устройства в основном происходит зимой, когда значительно увеличивается расход энергии. Во время недолгих поездок генератор не успевает зарядить аккумулятор, из-за чего следующий запуск двигателя плохо сказывается на элементах устройства. При этом происходит сульфатация пластин. Чтобы избежать этого, достаточно перед глушением мотора выключить все потребляемые мощность приборы и подождать несколько минут, чтобы аккумулятор смог зарядиться. После поездки если на долго ставите машину лучше подзарядить акб. Необходимо регулярно чистить клеммы устройства, а также проверять его крепление. Хорошо, очищать окислы на клеммах кипятком поливая из чайника. Основной причиной выхода из строя аккумулятора является наличие постоянных вибраций, из-за которых осыпается активная масса на пластинах. Для уменьшения вибрационных воздействий следует постоянно проверять прочность крепления устройства и при необходимости подтягивать гайки и болты. Акб очень плохо переносит работу в разряженном состоянии. В процессе отдачи энергии в состоянии неполной зарядки пластины аккумулятора начинают разрушаться, так как сохраняющие заряд элементы не могут покрыть потребляемую приборами мощность. Для зарядки автомобильных аккумуляторов необходимо пользоваться зарядными устройствами, которые предназначены для определенных моделей. При подключении акб к зарядному устройству следует соблюдать полярность, так как переплюсовка приводит к короткому замыканию через диоды зарядного устройства. Стоит отметить, что зарядка аккумулятора должна производиться не реже одного раза в 2 месяца зимой и одного раза в 4 месяца летом током равным 10% от ёмкости акб. Так если акб 60 ампер- часов, то ток зарядки составит 6 ампер. В конце заряда акб происходит обильное газовыделение и происходит нагрев, поэтому следить за температурой электролита. Если температура превышает 40 градусов по Цельсию то необходимо убавить зарядный ток вдвое. Не стоит также забывать и о температуре окружающей среды во время зарядки устройства. В холодное время года нужно выполнять все процедуры в теплом помещении, а перед подсоединением батареи к зарядному устройству необходимо, чтобы аккумулятор нагрелся. Для исправной акб главное значение имеет плотность которая для южных районов должна составлять 1,27 г/см3. для северных чуть больше и составляет 1,30 г/см.3 Напряжение у полностью заряженной акб промеренное вольтметром составит 12,6 вольт, а проверенное нагрузочной вилкой не менее 10, 5 вольт. Долголетие акб также зависит и от генератора. Выходное напряжение которого не должно превышать 14,6 вольт, если превышает необходимо генератор сдать в ремонт. Ёще одна причина по которй акб чаще выходит из строя это когда при заводке двигателя крутят стартером более 8 секунд. Покрутил 8 секунд, дай отдохнуть акб. Если долго не заводится нужно искать и устранять неисправность. Ещё один совет. Чтобы акб долго жил, лучше установить редукторный стартер, он меньше потребляет мощности. На многих акб сейчас ставят индикаторы. И по цвету судят о степени заряженности. Если цвет зеленый норма, если белый с красным пора заряжать.

Читайте также:  Регулировка пламени основной горелки eurosit 630

перепечатано с avtozap-rem.narod.ru

Ремонт рулевой рейки Оки

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут. Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.
Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки. Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки. Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.
Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно. На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно. Самое сложное – это установка руля в правильное положение. Здесь важно ничего не повредить.
Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Источник

Adblock
detector