Меню

Регулировка ручного тормоза мицубиси лансер 9

Mitsubishi Lancer FAQ

Регулировка стояночного тормоза

На Mitsubishi Lancer IX существует два способа отрегулировать стояночный тормоз. Первый способ требует вмешательств из салона автомобиля, а второй — снаружи. Я бы рекомендовал воспользоваться вторым способом, поскольку он позволяет одинаково отрегулировать прижимную силу барабанных тормозных колодок для каждого колеса задней оси. Для тех, кто не в курсе, в Lancer’е на задней оси используется разная система тормоза для ручника (барабанный тормоз) и основного тормоза автомобиля (дисковый тормоз).

Первый способ регулировки ручника

Как уже было сказано выше, регулировать стояночный тормоз в первом способе будем из салона. Для этого понадобится всего два инструмента: крестовая отвертка и рожковый ключ на 10. Помните, что с помощью этого способа не удастся добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес, поэтому может получиться, что одно колесо будет останавливаться менее эффективно, чем другое. Или вообще при опущенном ручнике во время движения будут подтормаживаться оба задних колеса из-за перетянутой регулировочной гайки ручника. И это несомненно приведет к повышенному износу барабанных тормозных колодок ручника, не говоря уже про повышенный расход топлива. Чтобы этого избежать, рекомендуется после регулировки данным способом вывесить два задних колеса и проверить, как они вращаются при опущенном ручнике.

1. И так, первым делом необходимо снять центральную консоль, для этого поднимаем центральный подлокотник, убираем все лишнее и откручиваем с помощью крестовой отвертки два винта:

2. Поднимаем консоль вверх, таким образом срывая ее из посадочных мест пистонов. Не волнуйтесь, пистоны многоразовые и при правильном обращении с ними ничего не случится. Особо сильных усилий прилагать не стоит, поскольку снизу будет подсоединенный жгут проводов к блоку управления подогрева сидений.

3. Теперь необходимо извлечь блок управления подогревом сидений. Кто-то может воспользоваться маленькой плоской отверткой и извлечь блок с лицевой стороны, но таким образом можно будет случайно оставить на нем следы от воздействия. Поэтому безопаснее всего подтолкнуть его с обратной стороны, места для руки достаточно.

4. Отсоединяем колодку от блока управления подогревом сидений:

5. И вытаскиваем центральную консоль, не забыв поднять ручник в верхнее положение:

6. Перед нами открылся вид на регулировочную гайку, которую необходимо подрегулировать. На сколько сильно ее затягивать точного ответа нет, но ручник на 9 лансере должен хорошо удерживать автомобиль на 5-7 щелчках.

Второй способ регулировки ручника

Второй способ регулировки стояночного тормоза будет осуществляться в менее комфортных условиях — снаружи автомобиля и для этой цели придется поднимать заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снимать колеса. Этот способ отнимает большее количество времени, однако, позволяет добиться правильной прижимной силы тормозных колодок ручника.

1. Первым делом необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо. Соблюдайте безопасность, не оставляйте машину только на одном домкрате во избежание срыва с него, положите доски или другую надежную опору под автомобиль.

2. Доступ к регулировочной втулке находится под резиновым уплотнительным колпачком. На приведенной ниже фотографии колпачок находится примерно в районе 3-х часов.

Читайте также:  Регулировка карбюратора к 133 на заз 968м

3. Снимаем колпачок и прокручиваем тормозной диск таким образом, чтобы отверстие было в нижнем положении. Не обращайте внимания на поднятый тормозной суппорт, фотография была позаимствована из другого отчета.

4. С помощью плоской отвертки нащупываем регулировочную шестеренку и вращаем ее вниз до тех пор, пока тормозной диск не перестанет вращаться под силой действия руки.

Для наглядности, регулировочная шестеренка выглядит так при снятом тормозном диске:

5. После этого немного откручиваем шестеренку в обратном направлении, чтобы диск мог свободно вращаться.

6. Проделываем аналогичные действия с другой стороны.

Источник

Как понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность: диагностика и регулировка ручника Lancer 9

Эксплуатация машины в исправном состоянии возможна только при регулярной диагностике основных систем. Стояночный тормоз отвечает за фиксирование автомобиля в неподвижном положении, от его состояния зависит безопасность всех находящихся внутри ТС людей. Понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность можно по его положению. Для удержания автомобиля на горке обычно хватает 3–5 щелчков вверх.

Когда необходима регулировка

Диагностика состояния ручника выполняется в следующих случаях:

Основными показателями неисправности ручного тормоза считаются невозможность удержания машины на поверхности с уклоном в 25% и подъем рычага на 5 и более щелчков.

Если вы не можете проверить стояночный рычаг на специальной площадке с уклоном, то остановите машину на ровном месте и заглушите ее. После этого зафиксируйте рычаг в соответствующем положении, попробуйте с помощником сдвинуть авто с места. Если вам это удалось, то регулировка необходима.

Стоит учитывать, что при таком способе диагностики проблема неисправности иногда заключается в износе тормозного барабана, колодок или растянутом тросе.

Тормозной барабан у Лансера редко подводит, поскольку он совмещен с дисковым тормозом, но работает независимо от него. Поэтому его можно исключить.

Подтягивание ручника

Когда все другие неисправности невозможны, но проблема при этом осталась, рекомендуется сначала подтянуть стояночный тормоз. На Mitsubishi Lancer он работает по классической схеме: во время движения рычага раздвигаются тормозные колодки, которые зажимают барабан. Основное усилие приходится на трос, который тянется из салона к задним колодкам.

Для самостоятельного подтягивания требуется следующее:

После этого выполняется контроль. Для этого правое или левое заднее колесо поддомкрачивают, оно не должно касаться пола. Далее поднимается ручной тормоз, его пробуют прокрутить. Если колесо вращается, но при этом ручник поднят на 7 щелчков, то следует еще сильнее закрутить гайку М6, пока оно не перестанет крутиться. При выполнении всех условий колесо без усилий станет вращаться при отжатом ручнике.

Во время регулировки возможна и обратная ситуация, когда трос натянут слишком сильно. Тогда колодки просто упрутся в барабан. В таком случае гайку откручивают в обратном направлении, то есть против часовой стрелки.

После подтягивания ручника выполняется итоговое испытание. Желательно выполнять его в безопасном месте, где наклон достигает 25%. Когда это невозможно, действуют по следующей схеме: затягивается ручник и отпускается педаль сцепления, РПП ставится на 1 передачу. Когда авто не двигается и машина глохнет – все отрегулировано верно.

Читайте также:  Регулировка двери холодильника либхер видео

Если проблема после ремонта не устранена, то стоит проверить тормозной трос (он может быть сильно растянут или порван), а также зазор между барабаном и колодками. После подтягивания ручного тормоза все собирается в обратной последовательности, пластмассовая панель возвращается обратно в салон.

Смена колодок

О замене этой части задумываются в том случае, если после регулировки стало заклинивать колесо или желаемый эффект не был достигнут. Для такого ремонта и снятия колес используется ключ на 14 мм. Последовательность действий следующая:

После такого ремонта обычно требуется регулировка троса.

Замена троса

При чрезмерном вытягивании, обрыве или заклинивании деталь меняют. Замену переднего троса выполнить легче: достаточно снять накладку на коробке передач, отключить все разъемы, заменить деталь и собрать все обратно.

С задними на Mitsubishi Lancer придется возиться дольше. Последовательность действий:

Ремонт ручной тормозной системы на Лансере может отнять много времени, если у человека нет опыта в выполнении подобных работ. Более того, некоторые лишь усугубляют текущее состояние машины, пытаясь обойтись без мастера. Поэтому если вы не уверены в своих силах или работы не принесли желаемого результата, обратитесь к профессионалам.

Источник

Mitsubishi Lancer Вороной › Бортжурнал › Замена тросов стояночного тормоза

Добрался наконец-то и до замены тросов ручника, заехал в гараж к тестю.
Ручник уже не держал, болт натяжки тросов затянут на максимум а ручка ручника свободно болталась.

Снимаю подлокотник, заднее сиденье.

Сдергиваю с клипс пластиковые накладки порогов, с ними не получится задрать ковролин.

Приподнимаю ковролин от заднего сиденья по центру, в районе центрального тоннеля, и откручиваю кронштейн тросов ручника ключом на 12.

Приподнимаю ковролин еще сильнее и откручиваю 2 болта кронштейна подлокотника.

Не уверен, что эти болты нужно обязательно откручивать. Заглянуть под ковролин не получается, а на ощупь кронштейн мешает снятию тросов.
Далее отпускаю полностью натяжение тросов под ручкой ручника и освобождаю концы тросов.

Под днищем нужно открутить 4 кронштейна. Все очень сильно заржавело. При попытке открутить болт, кронштейн пытается отломиться от кузова. Очень они хилые, а заржавело сильно. Заливаю все болты WD-40. Заодно присмотрел, куда я буду крепить тросы на проволку в случае, если отломаю кронштейны.
Пока приступаю к снятию колес.

Вывешиваю оба задние колеса, снимаю тормозные диски, снимаю колодки ручника.

Затем возобновляю попытки открутить кронштейны под днищем. Некоторые откручиваются сразу. Остальные приспособился откручивать: правой рукой держать кронштейн плоскогубцами, чтобы не оторвать его от кузова, а левой рукой ключом крутить болт. Вот они красавцы.

Кронштейны, ближние к задним рычагам подвески, перетерлись рубашкой троса во время артикуляции подвески. Резинки на тросах порвались.

Остается отсоединить тросы от пыльников задних тормозных дисков. Сзади пыльников нужно снять шпильку и выбить втулку троса, приржавевшую намертво. Вот эти втулки.

Кстати, на этих втулках стоят резинки, препятствующие попаданию влаги к колодкам ручника. На новых тросах этих резинок не было, переставлял со старых тросов. Резинка скручивается с пружины троса как гайка с болта по резьбе, и также накручивается на новый трос.

Читайте также:  Расстояние до стены при регулировке фар

Далее устанавливаю в обратном порядке новые тросы.
На фото ниже новый трос с переставленной старой резинкой и шпилькой, которой он фиксируется в пыльнике задних тормозных дисков.

Тросы на месте. Крепил их на те-же полуперетертые кронштейны, держат нормально.

Далее регулировка ручника.
У меня с правой стороны были сильнее стерты колодки, так как один трос растянут сильнее, чем другой. Точнее справа были немного стерты, а слева вообще не тормозили — спустя год колодки как новые.
Поднимаю ручку ручника на несколько щелчков: слева тормозной диск вращается тяжело, справа вращается свободно. С правой стороны отпускаю болт разведения колодок ручника до тех пор, пока справа диск начнет вращаться примерно с тем-же усилием, что диск слева. При установке колодок ручника болты полностью затянул с обеих сторон.
После натягиваю трос под ручкой ручника до тех пор, пока диски не начнет притормаживать, а потом немного отпускаю, чтобы диски снова свободно вращались.
После настройки ручник максимально поднимается на 5 щелчков. После притирки колодок еще немного подтяну тросы.

Пока машина на яме решил проверить, что там со второй лямбдой. Обманка стоит, но все-равно выскакивает ошибка. Возможно я повредил провода лямбды при установке обманки, так как не отсоединял их в салоне авто.
На этот раз предварительно отсоединил лямбду в салоне авто, в ногах переднего пассажира, возле центрального тоннеля. Снял датчик.

Надрезал изоляцию возле самого датчика, канцелярской иглой прокалываю изоляцию проводов и проверяю их тестером с обеих сторон. С одной стороны контакт на иголку, с другой — на фишку датчика.

Серый и черный провода в норме, белые провода перемкнуты между собой.
Разрезаю изоляцию проводов по всей длине — провода в норме. Места, где протыкал провода иглой, замазываю герметиком, изоляцию по всей длине заматываю изолентой.

Кто знает, это нормально, что белые провода перемкнуты на второй лямбде?

Не нашел других вариантов проверить датчик. Остается только заменить его на другой, или попробовать вставить резистор. Резистор вставить дешевле, начну с этого варианта. Если не поможет, потом заменю лямбду.

Снял обманку, сильно она состарилась за 3 года.

Лямбду поставил обратно. На днях приварил крепление выхлопа, но приварили немного криво — мешает прикручивать датчик.

Когда уже собирал и очищал ключи в гости пришла местная кошка проверить как у меня дела.

Встречал ее возле гаражей 2-3 недели назад голодную и мяукающую, но к себе забрать не смог — Норд ее съест. Я знал что у нас там живут добрые люди и кто-то ее заберет домой. И не ошибся. Теперь ходит сытая, чистая, с ошейником от блох.

Используемые запчасти:
Трос один — TSK 4VB2171
Трос другой — TSK 4VB2170
Не помню, кто из них левый/правый, все-равно менять оба нужно.

Источник