Меню

Регулировка ручек дверей пассат б5

Volkswagen Passat Variant _🚗💨 › Бортжурнал › Регулировка дверных ручек

Отрегулировал дверные ручки т.к. начали друзья жаловаться, что им трудно открывать переднюю правую дверь и мне казалось, что кто-то мне вырвет ручку…приходилось тянуть ручку до предела чтобы дверь открылась. Правая получше открывалась, но за одно и её тоже отрегулировал. Этот способ мне показал друг у которого был Passat В4.

1. снимаем карты дверей и отцепляем провод ручки от скобы (которая находится внутри двери, нужно руку просунуть под шумоизоляцию) потому, что не получится вытащить ручку

2. откручиваем отверткой болт который держит ручку и вытаскиваем ручку

3. видим белый пластмассовый пальчик которую нужно переместить ниже

4. для этого выталкиваем плоской широкой отверткой стопор и передвигаем белый пальчик

5. вставляем обратно стопор и собираем всё в обратной последовательности

Volkswagen Passat Variant 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1996

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 2008

Volkswagen Passat, 1998

Комментарии 48

У меня регулировка белой пластмаской на ручке не помогло, не хватало тела. Так я на эту пластмаску надевал кусочек шлангочки, при этом увеличивается длина хода лапки ручки, а также площадь соприкосновения с лапкой замка.

Регулируй как считаешь нужным, а я буду как правильно.

Шумку чем клеил обратно?

Была такая же проблема. Но решил все гораздо проще и долговечнее) На белый пластмассовый пальчик надел кусок трубки, но немного длиннее. Диаметр подбирал чуть чуть больше пластмассового пальчика. Теперь двери открываются мизинцем девушки)))

Мои тоже открываются мизинцем жены))

Мои пять копеек таковы, этот»белый пластмассовый пальчик»который ты прокрутил, не является регулировкой (ИМХО)
На фотографии №7 видно что он имеет выработку, провернув его ты просто поменял их сторонами, на ту которая не имеет выработки. Как писал ниже TATARIN0007 это просто дело времени, потом придётся менять.

я ничего не проворачивал а просто вниз опустил…ничего не нужно будет менять я уверен потому что это так предусмотренно…там специальные пазы есть которые и регулируют этот палец…

Мои пять копеек таковы, этот»белый пластмассовый пальчик»который ты прокрутил, не является регулировкой (ИМХО)
На фотографии №7 видно что он имеет выработку, провернув его ты просто поменял их сторонами, на ту которая не имеет выработки. Как писал ниже TATARIN0007 это просто дело времени, потом придётся менять.

А там он как бы его на себя тянет. И если этот палец длинный то удачно цепляет. Потому что с снятой ручкой потянув за механизм дверь открывается идеально. С ручкой фиг

такая же проблема возникла с водительской дверью

Сделай как я и будет тебе радость! Не понравится если то всегда можно вернуть всё как было! Уверен не пожалеешь! Обязательно потом отпишись сюда и сделай фотоотчёт!

Видимо это второй способ. Своим способом я добился результата, а значет все верно!

ничего ты не добился, эти ручки без регулировки так как это все на замкаах, а то что ты по сдвигал пластмаски то они все равно на место свое вернутся, регулируемые ручки это те у которых эта пластикавая белая штуковина на резьбе и она регулируется вкручиванием или выкручиванием
а у тебя б4 там тока замками регулируется, и кстати на гаечках на 6 резьба не стандартная
а так удачи

Читайте также:  Регулировка провисания створки пластикового окна

Я тебе вот что скажу дружище ели бы тут был то я тебя носом бы тыкнул и показал как на данный момент дверь открывается…а так же ты бы очки одел и увидел, что на ручке эта пластмассовая белая штучка стопорится намертво и уж точно никак на своё место не вернется потому что на фото видно стопоры для которых предусмотрены несколько пазов в которые и вставляется этот стопор и ничего никуда не двигается. Если ты хочется убедиться в том что я прав найди ручку от В4 и попробуй сделать как я и посмотрим как ты запоешь)))) А так просто сотрисать воздух и доказывать что я ничего не улучшил можно когда ты на 100% уверен в этом))) Уже 2 месяца прошло как я отрегулировал ручки и всё работает хорошо…просто не было времени раньше сделать фотоотчет.

я не буду спорить и чтото доказывать просто ты из той категории таких кто думает в свое правоте, знаем мы таких а потом в севисе им проделывают такую работу как ты проделал и дерут бешенные бабки а там то делов на 5 мин, а потом как узнают что можно было так сделать начинают строчить какие все плохие
и поверь ты мне что я все пассатовские ручки знаю наизусть, не будем соррится удачи во всех начинаниях, хотя скажу что все канечно познается в практике, еще раз удачи

Ладно короче замяли…не люблю ссориться. Будем считать что каждый из нас прав и пусть если что нас люди рассудят

я не буду спорить и чтото доказывать просто ты из той категории таких кто думает в свое правоте, знаем мы таких а потом в севисе им проделывают такую работу как ты проделал и дерут бешенные бабки а там то делов на 5 мин, а потом как узнают что можно было так сделать начинают строчить какие все плохие
и поверь ты мне что я все пассатовские ручки знаю наизусть, не будем соррится удачи во всех начинаниях, хотя скажу что все канечно познается в практике, еще раз удачи

Напиши как правильно отрегулировать? Без снятия карт. Желательно с фото 😉
Ато скоро заднюю правую оторвут 🙂

Источник

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Бортжурнал › Замена петли водительской двери Passat B5

Раз уж снял панель, но решил и махом поменять петлю водительской двери, в которой имелся большой люфт. Не знаю, для чего так нужно было делать, но для того, чтобы поменять или отрегулировать дверь, нужно снимать больность торпеду, усилитель торперды, бампер, решетку, крыло и только тогда у нас появляется к ней доступ!

Читайте также:  Регулировка туманок на гранте

Далее откручиваем кронштейн усилителя панели, который держится на трех болтах.

И только после этого мы видим наш злосчастный болт.

Откручиваем три болта петли. Один внутри, два снаружи и меняем петлю.

Далее видим подложенную шайбу в нижней петле.

Снимаем нижнюю петлю, она держится на четырех болтах. Два болта к двери, один с салона и один со стороны крыла. Убераем подложенную шайбу, промываем петлю, смазываем и ставим на место.

Процесс регулировки вкратце. Снимаем уплотнительную резинку под дверью. Ставим регулятор замка в самое верхнее положение и вдавливаем в сторону стойки. Закрепляем её. Далее снимаем уплотнительную резинку.

Закрываем дверь, приподнимая. Отпускаем все болты, выставляем дверь как нам надо и закрепляем её малярным скотчем.

Далее зажимаем болты. Я зажимал в такой последовательности.

1) Верхний к двери
2) Верхний со стороны салона
3) Нижний к двери со стороны крыла
4) Нижний со стороны салона
5) Нижний со стороны крыла
6) Верхний со стороны крыла

Далее открываем двери и зажимает нижний внутренний болт к двери.
Одеваем резинку.

Операцию проделал с двух сторон, зазоры более-менее выставил. Но дверь закрывается туговато, потом смажу замки, думаю будет хорошо.

Источник

Yaroslra52 › Блог › Ремонт центрального замка автомобиля Volkswagen Passat B5

Весь материал написан Alex Sam. Спасибо ему за это 🙂 Далее — цитата

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).

Немецким инженерам отдельное большое «спасибо» за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь 🙁

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.

Читайте также:  Ford focus 1 автомат грамотная регулировка дпдз

2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 — это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…:)

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).

Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).

3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.

4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).

5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.

6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)

и разъединяем замок на 2 части (фото 8).

Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.

8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Источник