Меню

Регулировка редукционного клапана тнвд бош

Volkswagen Passat Variant › Бортжурнал › Замена редукционного клапана ТНВД N249 (трагедия в двух действиях)

Я уже писал ранее как я поборол проблему со спиралью на приборке промывкой клапана N249. Но проблема вылезла снова (на самом деле вполне ожидаемо) и я заказал новый клапан.

BOSCH 1462C00987 блок дозировочный — 9872 рубля.

А теперь дисклеймер.

Никогда! НИКОГДА! Нет даже не так, а вот так — НИКОГДА! Никогда не трогайте элементы топливной системы, не убедившись в том, что внутрь не попадет никакой даже самой мельчайшей инородной частицы! Тщательно замывайте все вокруг демонтируемых элементов и продувайте компрессором! Не суйте внутрь открытых полостей, трубок и прочего пальцы или тем более ветошь! НИ-КО-ГДА!

А теперь сама история.

Забрал клапан и поехал в гараж.

Если клапан потрясти — внутри слышно как что-то болтается, если потрясти старый — болтается не так заметно.

Кстати вместе с клапаном идут новые винты.

Замена — дело не хитрое, откручиваем два винта, вынимаем клапан, вставляем новый, закручиваем два винта. Все. Радуемся и ездим дальше. Но не тут то было!

Когда я демонтировал клапан — я обнаружил на дне колодца под клапаном микрочастицу чего-то — или это упало туда при демонтаже клапана (я не замывал поверхности вокруг клапана перед разборкой) или это вообще частица самого клапана, в общем не суть. Разумеется я решил ее удалить. Как? Правильно — взял что было под рукой (ворсистая салфетка) и насухо протер колодец, затем поставил клапан, завел авто — оно проработало секунд 5 и заглохло.

Все. Забегая вперед скажу, что машину в тот день я больше не завел.

Первым делом я прокачал систему Васей — толку ноль. Поставил обратно старый клапан (новый клапан кстати издает разные неприятные звуки типа пищания-жужжания) — толку ноль. Я решил что я завоздушил магистрали высокого давления. Вызвонил приятеля — он крутил стартер, я ослаблял трубки на форсунках. Пены было совсем чуть-чуть, но вот сами фонтанчики солярки из под гаек своей мощностью (скорее слабостью) как-то огорчали.

Начал проверять обратку — сливалось сразу как только начинаешь крутить стартер.

В общем пробовал пережимать обратку — толку ноль. И тут я начал осознавать, что наверное что-то попало таки в ТНВД и он не дает давления (я оказался прав). Разбирать ТНВД я не рискнул. В общем бросил авто и укатил домой (дело шло к полуночи).

На следующий день я спокойно скатался на работу на трамвайчике, почитал форумы и нашел тему, которая точно описывала мою проблему на b6 клубе — «2.0 CBAB не заводится после снятия клапана N290».

Вердикт сервиса — грязь в ТНВД, ТНВД был вскрыт, промыт, собран. Вся система проверена. Все параметры в норме. Авто прекрасно заводится и едет.

Итого помимо клапана из затрат:
Эвакуатор — 1500 рублей.
Диагностика топливной системы, промывка ТНВД — 3500 рублей.

На сервисе сказали, что звуки работы редукционного клапана — норма. Пусть себе пищит дальше. Спиральки нет, машина снова прет. Посмотрим не вылезет ли проблема снова (три раза тьфу).

В общем дело то не хитрое, но нужно быть предельно чистоплотным во всем этом. Увы, я не подумал башкой и сам себе создал проблем.

А ну еще я себе купил зонтик Volkswagen в штатное место в водительской двери, у меня он должен был быть, но кто-то до меня его спи**ил.

VAG 000087602K зонт — 1263 рубля. Зонт кстати говно. Ну не прям совсем, но так себе. Но на случай непредвиденного дождя — вполне сойдет.

А еще! А еще у меня «упали» фары. Ошибка AFS, не работает корректор и AFS. Ошибка по датчику положения кузова. Видимо надо или проверить разъем или менять новый датчик. Буду посмотреть.

Источник

BMW 3 series Touring 🔰GrauBlau🔰 › Бортжурнал › 108. Клапан регулировки давления ТНВД

Привет. Буду базарить за дизель.

На моем автомобиле стоит система питания Bosch CP4.1 с одноплунжерным ТНВД. Соответственно вся топливная аппаратура: форсунки, датчики, ТНВД – Bosch’евская. Система в целом надежная, однако и в ней есть свои тонкости.

Читайте также:  Регулировка смеси карбюратор 151

Одна из немногих проблем на моторах с этой системой — плавающие, вернее даже скачущие обороты.

Начинается все с периодических подергиваний стрелки тахометра с амплитудой +- 50 оборотов, затем скачки появляются и на ходу, при езде на ровной или небольшой тяге, причем ощущаются они вполне конкретно, машина дергается. Дальше – хуже, дерготня прогрессирует, амплитуда колебаний оборотов нарастает, частота проявлений увеличивается.

Выглядит это вот так:

Косячит редукционный клапан, установленный на самом ТНВД. Он отвечает за поддержание нужного давления в топливной рампе, в случае необходимости отсекает излишние количества топлива, чтобы в рампу поступало только необходимое количество.

Система питания BOSCH и клапан что ни на есть бошевский, бмв эти детали купила с потрохами и никогда сама их не производила, это понятно и ежу. Однако купить вы можете 2 варианта детали: оригинал Bosch (номер 1462C00991) за примерно 90$, и еще более оригинальный оригинал BMW (то есть тот же самый Bosch, но c налетом гавна элитарности от BMW) за 160$…

Божечки, какой же выбрать?

Датчик был приобретен, но для его замены нужно место, так что пришлось, стиснув зубы, разгрести гараж. Знаете, то состояние, когда подходишь, смотришь на завалы, которые не было времени разобрать где-то пол года, и думаешь, что проще все это просто сжечь на хрен. Вот в таком состоянии он пребывал последние 4 месяца и я не находил сил и времени им заняться. А тут такой повод.

Ну да ладно, вернусь к клапану.

Добраться до этого клапана довольно просто:
— нужно снять патрубок наддувочного воздуха от интеркулера к дроссельной заслонке;
— снять саму дроссельную заслонку;
— после этого сам датчик становится легко доступен и его можно снять, открутив 2 болта.

Источник

Регулировка редукционного клапана тнвд бош

Регулировка эл.магнитного клапана

Что же делать, если объем подачи топлива так мал, что двигатель не заводится вообще или заводится с большим трудом, как бы «вдогонку»? Предположим, что компрессия при этом хорошая и все форсунки исправны.

Сразу следует отметить, что малый объем подачи топлива у дизельного двигателя при запуске приводит и к уменьшению в какой-то мере объема впрыска при работе двигателя. Заметно это по снижению мощности и по отсутствию «черноты» в выхлопных газах при перегрузке двигателя. В этом случае нужно попробовать подрегулировать ТНВД, а именно его электромагнитный клапан регулировки подачи топлива (речь идет о «ефишных» дизелях фирмы «Toyota» типа 2L-ТЕ, 2L-ТНЕ, 2С-ТЕ, 3С-ТЕ и 1КZ-ТЕ первых разработок).

Это самый большой клапан на всем топливном насосе высокого давления, он вкручен в чугунную часть ТНВД сверху.(РИС20)

Рис. 20. Устройство управляющего импульсного электромагнитного клапана.

Электромагнитный клапан регулировки подачи топлива, как известно, играет роль кольца протечки (кольца перепуска, кольца сброса и т.д.) в механическом ТНВД. Уплотнение клапана (а оно представляет собой маленькую плунжерную пару) должно «дергаться» взад-вперед с большой частотой, поэтому износ плунжерного уплотнения в сравнении с износом главной плунжерной пары подачи топлива, как уже упоминалось, происходит значительно быстрее. И из-за возросших паразитных протечек в плунжерной паре электромагнитного клапана двигателю постоянно чуть-чуть не хватает топлива. Это «чуть-чуть» по мере эксплуатации двигателя постепенно увеличивается до такой степени, что через некоторое время на зимней солярке (более жидкой, чем летняя) двигатель вообще отказывается заводиться. Сначала это происходит только в горячем его состоянии, а потом и в холодном. Если в вашем двигателе присутствует такой дефект, то электромагнитный клапан (или весь ТНВД) следует заменить. Но можно попробовать его и отрегулировать.

Итак, регулировка. Сначала с помощью пассатижей нужно снять защитный колпачок на торце клапана. При заведенном двигателе (на холостом ходу) на пол-оборота откручиваем контргайку регулировочного винта (гайка на 10 или гайка под спец-ключ) и в шлиц регулировочного винта вставляем плоскую отвертку (реже шестигранник). После этого закручиваем регулировочный винт примерно на пол-оборота. Теперь нужно раскрутить двигатель до красной зоны на тахометре и резко сбросить газ. Обратите внимание на выхлопные газы. Если в них нет черноты, а двигатель правильно, т.е. быстро, как и раньше, сбрасывает обороты, то регулировочный винт можно закрутить еще примерно на пол-оборота. Если ТНВД в хорошем состоянии, то последовательно закручивая винт и развинчивая двигатель, мы добиваемся того, чтобы в выхлопных газах, при ускорении двигателя, появилось немного черноты. Наличие этой черноты указывает, что топлива в цилиндры подается достаточно.

Читайте также:  Кнопка регулировки зеркал w124

Если ТНВД прилично изношен, то прежде наступит другое явление: после раскрутки двигатель начнет сбрасывать обороты с задержкой. Закрутив винт еще на пол-оборота (или меньше, до упора), вы пустите двигатель «в разнос», поскольку на форсунки будет подаваться все топливо, которое способна подать плунжерная пара ТНВД. Можно и ключ зажигания вынуть из замка – он все равно будет продолжать работать. При этом его обороты вряд ли станут больше 3000, поскольку дроссельная заслонка закрыта. Из выхлопной трубы полетит очень густой черно-сизый дым. В такой ситуации надо тут же чуть отвернуть регулировочный винт немного назад. Регулировка клапана и заключается в том, чтобы найти такое положение винта, при котором задержка в сбросе газа едва угадывается. В этом случае объем подаваемого в цилиндры топлива максимален (для данного насоса), и, соответственно, максимальна мощность двигателя. Но если клапан изношен, то особой черноты в выхлопе не будет. И наоборот, если клапан в хорошем состоянии, то выхлоп будет черный. Если форсунки исправны, то, чтобы снизить дымность, следует немного открутить (т.е. вернуть на место) регулировочный винт. Мощность двигателя, естественно также немного снизится. После этого останется затянуть контргайку и защелкнуть защитный колпачок. Так можно в некоторых пределах компенсировать износ ТНВД (вернее его клапана) и поднять эксплутационные характеристики двигателя.

Вышеописанную регулировку объема подачи топлива мы используем постоянно, но только после того, как будут проверены топливный и воздушный фильтры, клапанные зазоры механизма газораспределения, а также исправность всех клапанов и вакуумных серводвигателей системы снижения токсичности. У новых двигателей 1КZ-ТЕ, у которых на торце клапана есть разъем, а съемного колпачка нет, подобная регулировка невозможна. По крайне мере, нам еще не попадался электромагнитный клапан нового образца, который можно было бы разобрать и понять, как он работает и как его можно «улучшить». А рабочие, исправные клапаны, мы разбирать не рискуем.

Если вышеописанная регулировка по поднятию мощности не приводит к хорошим результатам, то, скорее всего, надо менять клапан. Или попробовать его восстановить путем напыления и последующей шлифовки. Однако, найти специалистов, которые возьмутся за эту работу, весьма сложно. Проще купить другой, еще не изношенный, клапан.
Топливные насосы с электронным управлением дизельных двигателей фирм «Isuzu», «Mitsubishi» и «Nissan» в принципе одинаковы и аналогичны ТНВД фирмы «Bosch» серии VE, но при этом несколько отличаются от насосов дизелей фирмы «Toyota». В общем, они почти такие же, как и обычные насосы с механическим управлением типа VE, но кольцом протечки на плунжере управляет электромагнит. Он расположен в верхней части, и через рычаг, как и в механических насосах, по командам блока управления перемещает кольцо протечки. Этим самым регулируется объем подаваемого к форсункам топлива. Там же, наверху, находятся и датчики положения рычага управления.

Основная проблема этих насосов – нечеткая работа электромагнита, из-за чего двигатель трясется, иногда даже глохнет, но тут же заводится вновь. Причина появления этого явления – износ. С одной стороны, у электромагнита слишком мало сил, чтобы пересиливать различные заедания и заклинивания, с другой стороны, этот электромагнит постоянно отслеживает команды блока управления. При этом он постоянно чуть-чуть «дергается», пытаясь управлять дозировкой топлива чуть ли не в каждый цилиндр. Все это служит для повышения экономичности и мощности двигателя, но постоянное дерганье вызывает износ в месте контакта кольца протечки и плунжера. Через некоторое время этот износ начинает проявляться: сначала в снижении оборотов холостого хода, потом в неустойчивой работе двигателя и еще большем снижении оборотов ХХ и, наконец, приводит к периодической остановке двигателя. В таких случаях мы поступаем следующим образом. Во-первых, чуть приотдаем болты крепления проставки (под крышкой ТНВД) и немного сдвигаем проставку вместе с крышкой. Цель – увеличить объем подачи топлива, чтобы установить обороты холостого хода в соответствии с техническими требованиями или чуть выше. Иногда этого бывает достаточно, чтобы избавиться от периодических остановок двигателя. Но на некоторых ТНВД проставка фиксируется относительно корпуса пластиковой пломбой, которая не дает возможности изменить объем подачи топлива. Тогда переходим ко второму этапу.

Читайте также:  Регулировка давления газа в котле ferroli

Снимаем крышку ТНВД и проставку вместе с управляющим электромотором. Все это отмываем в керосине и удаляем пломбу. Справедливости ради надо сказать, что такие пломбы до сих пор нам встречались только у немецких машин («BMW»), у японских их не было, но, возможно, и у них со временем появятся подобные фиксаторы положения проставки.

Теперь пальцем проверяем, как перемещается кольцо протечки. Если оно хоть немного заедает, мы его просто расхаживаем. Периодически заменяя топливо в корпусе ТНВД, пальцем перемещаем кольцо протечки взад-вперед. Через 2-4 часа «расхаживания» кольцо начинает перемещаться более-менее легко, без заеданий. Еще раз меняем топливо в корпусе насоса (мы для этого используем пластиковую бутылку с наконечником из резиновой трубки, но можно пользоваться резиновой грушей) и собираем ТНВД. При установке проставки довольно сложная операция – попасть кончиком рычага в углубление на кольце протечки, но с двух-трех попыток обычно все получается.

После сборки ручным насосом заполняем ТНВД топливом и запускаем двигатель. При необходимости, сняв верхнюю крышку, регулируем величину оборотов холостого хода.

Не увеличивая подачу топлива во всем диапазоне работы двигателя, величину оборотов холостого хода можно изменить, изгибая магнитный экран датчиков. (РИС 21)

Рис. 21. Внешний вид ТНВД с электронным управлением шестицилиндрового двигателя фирмы « Nissan ». Сняв крышку и изгибая экран, можно отрегулировать обороты холостого хода. Ослабив винты с плоским шлицом, можно сместить проставку вперед, увеличив подачу топлива. Вывернув эти болты полностью, можно снять проставку и расходить (притереть) кольцо протечки. Аналогичные ТНВД стоят на большинстве машин фирм « Mazda », « Isuzu » и « Nissan » с электронно-управляемыми дизелями.

После такого ремонта двигатель работает гораздо устойчивей и порой даже его мощность возрастает до паспортных значений. Но еще больше улучшить характеристики ТНВД можно, если вы его обработаете какой-нибудь присадкой. Например «Хадо» или «Форум», который содержит фторопласт. Как это сделать, смотрите в главе «Обработка фторопластом».

У дизельных двигателей фирмы «Nissan» с электронным управлением ТНВД на воздуховоде есть (после воздушного фильтра) датчик потока воздуха (почти такой же, как и у многих бензиновых двигателей с впрыском топлива). Замечено, что, если этот датчик снять и немного поболтать в чистом бензине, после чего дать ему спокойно (т.е. не обдувая сжатым воздухом) высохнуть и вновь установить на место, двигатель на холостом ходу будет работать лучше (ровнее) и мощность его возрастет. Если есть аэрозольный очиститель для карбюраторов, то можно и им промыть датчик. Но не делайте этого при работающем двигателе, поскольку тоненькие спиральки в датчике могут от перепада температур лопнуть. После этого придется искать другой датчик потока воздуха.

Второе слабое место электронных ТНВД фирм «Nissan», «Mitsubishi» и «Isuzu» – контакты. Дело в том, что фирма «Toyota», например, в двигательном отсеке почти не использует многоштырьковые разъемы, у нее разъемы на 2-4 контакта, но их много, поэтому с контактами в ее двигателях практически не бывает проблем. А «Isuzu» для управления ТНВД делает один разъем, и, как следует из практики, надежность этого изделия оставляет желать лучшего.

Исправность контактов в больших разъемах на жгуте управления ТНВД можно проверить следующим образом. Включаем зажигание и, не заводя двигатель, начинаем шевелить все подозрительные разъемы. Если в ходе этой процедуры в корпусе насоса или где-нибудь еще раздастся щелчок или «журчание», то, скорее всего, разъем с дефектом. Еще раз тщательно проверьте его, и если событие (щелчок) повторится, нужно принимать меры. Какие? Очень простые. Разъедините разъем и при помощи иголки поправьте (очистите) все контакты. Половину разъема с «мамами» желательно разобрать, чтобы поправить и почистить все контакты более тщательно. После этого все контакты нужно смазать жидким маслом (например, трансформаторным, но подойдет и любое моторное); проверить уплотняющую резинку (очистить от пыли, поправить и смазать) и соединить разъем.

Корниенко Сергей, г. Владивосток, диагност
© Легион-Автодата

Источник