Меню

Регулировка развал схождение на волге

ГАЗ 24 Чорный Волх › Бортжурнал › Развал-схождение в домашних условиях

Я где-то слышал, что правильно отрегулированные углы установки колес хорошо влияют на управление автомобилем, уменьшают износ резины и расход топлива. Неплохие доводы в пользу регулировки.

Есть два варианта регулировки:
1. Поехать на стенд, где умелые мастера всё сделают, чертыхаясь и сквернословя.
2. Поехать в гараж и сделать всё самому. Чертыхаясь и сквернословя.

В первом варианте ничего интересного, поэтому напишу про второй.
___________________

Прежде всего, для точной регулировки нужна горизонтальная поверхность.
Для проверки пола своего гаража на горизонтальность я соорудил гидравлический уровень из прозрачной пвх трубки, двух уголков и двух линеек.

Вот наглядно процесс измерения горизонтальности пола:

Ставил обе линейки в те места, в которые становятся колеса машины и смотрел разность показаний.

Мне повезло — пол практически идеально горизонтальный! Разность уровней была не больше 5 мм — вполне допустимо.
Если перепад больше, можно подкладывать под колесо дощечки или фанеру нужной толщины.

Ещё, естессно, нужно проверить давление в шинах, убедиться, что все элементы подвески исправны, в рулевом отсутствуют люфты и ступичные подшипники правильно отрегулированы. Иначе все потуги не имеют никакого смысла.

И для правильных замеров нужно загрузить машину. Для этого можно накидать в салон мешков с бульбой, или на крайняк посадить пару друзей поувесистей.
___________________

Подготовка закончена — можно приступать к замерам!

Прежде всего измеряется продольный наклон шкворня. Для этого с переднего торца верхней головки стойки свешиваю отвес.

И измеряю расстояние от отвеса до торца нижней головки. Должно быть в пределах 26-31мм, причем разница справа и слева — не больше 2,5мм. Тогда машина будет ехать прямо, а не туда, куда захочет.

А вот для регулировки развала не так давно я приобрел приспособу заводского изготовления.

Вот такая приспособа. С инструкцией.

До этого пользовался самопальной аналогичной конструкции, которую сделал из подручных материалов. О ней раньше писал (здесь).

Приспособа вешается на одну из шпилек колеса, которая должна находиться вверху.

Потом колесо поворачивается на 180°. Для этого, если позволяют размеры гаража, можно перекатить машину вперед. У меня длины гаража не хватает, поэтому приподымаю домкратом под стойку и поворачиваю колесо.

Снова выгоняю винтиком пузырек на середину.
Вычисляю угол развала — разность первого и второго значений делю на два.
_____________________

И последний этап регулировки — схождение.
Для этого я сделал специальную линейку, о которой писал в своем блоге (здесь).

Делаю отметки на дисках передних колес спереди на уровне центра ступицы.

Измеряю линейкой расстояние между этими отметками.

Теперь тоже неплохо бы перекатить машину вперед, чтобы эти метки оказались сзади. Но у меня гараж не настолько длинный.
Поэтому приподымаю по очереди колеса (специально сделанным для этой цели домкратом) и поворачиваю так, чтобы метки оказались сзади на том же расстоянии от пола.

Измеряю расстояние между метками, но уже сзади.

Отнимаю от второго значения первое — это и есть размер схождения! Для Волги должно быть 1-1,6 мм.
_____________________

Еще один немаловажный вопрос — даже если машина захочет ехать прямо, как сделать так, чтобы и руль при этом стоял прямо?
Для этого у меня тоже есть специальный прибор!
Вот такой:

Читайте также:  Регулировка пружины вариатора снегохода рысь

Это резинка с кручочками.

Перед регулировкой схождения резинка натягивается между передним и задним колесом с левой стороны. Примерно вот так:

Руль ставится в положение движения прямо и левой тягой регулируется колесо так, чтобы покрышка прикасалась к резинке одновременно и передней и задней частью. Затем схождение регулируется правой тягой.
_____________________

И еще.
Описанная выше приспособа для измерения развала удобна для машин, где развал регулируется шайбами. Измерил — поставил нужное количество шайб. Но не сильно удобно для машин, где регулируется эксцентриковыми втулками (например, ГАЗ 21).
Поэтому, сейчас я проектирую другую приспособу, которая будет удобна и в этом случае. Так что, не переключайтесь. Как доделаю, и о ней напишу в блоге.

Кто дочитал до конца — МУЖЫК! Возьми с полки пирожок!

Источник

ГАЗ 24 10 Трудяга Волга 2.3I › Бортжурнал › Можно ли сделать развал/схождение на «Волге» самостоятельно?

Можно! Причем, там, по сути, делать нечего. Управиться вполне можно вечером после работы за час-два. Но для этого придется провести ряд подготовительных мероприятий, без которых ни чего не получится. А это уже совсем другая история, которая может потребовать кучу времени, физических и финансовых затрат. Ввиду того, что неоднократные посещения «стендов» и нескольких «мастеров» не давали ни малейшего положительного результата, мне лично пришлось эту процедуру произвести самостоятельно. Других вариантов просто не было.
Итак, что для всего этого надо? Постараюсь кратко, буквально в двух словах, но боюсь, что все равно будет многабукафф…

1. В самую первую очередь нужно проверить состояние автомобиля на предмет отсутствия люфтов, стуков и прочих неприятностей. А именно:
— состояние сайлентблоков и втулок рессор. Изношенные детали придется заменить;
— состояние подшипников полуосей заднего моста. Ни каких люфтов там быть не может;
— состояние всех 6-ти шарниров рулевой трапеции. Особое внимание нужно уделить маятниковому рычагу. Там не должно быть ни малейшего люфта сошки. Если есть люфт, то пытаться его устранить методом подтяжки гайки на валу бесполезно. Маятник рекомендую в таком случае заменить, причем крайне желательно на тот, который на подшипниках;
— состояние рулевого редуктора на предмет отсутствия люфтов в рулевом колесе и сошке редуктора;
— регулировку натяга ступичных подшипников. При «тугом» вращении колеса или наличии люфта — обязательно отрегулировать. Или заменить все изношенные детали;
— состояние шаровых опор, состояние всех 8-ми сайлентблоков и надежность крепления балки к кузову;
— состояние колесных дисков и резины. Крайне желательно, чтобы они были ровными и одинаковыми, ну и давление тоже. Это избавит от ряда дополнительных танцев с бубном в процессе установки углов.

2. Подготовить все необходимое:
— несколько штук регулировочных пластинок;
— 2 низких гидравлических домкрата, набор ключей и другой инструмент;
— рулетку, штангенциркуль, линейку, строительный уровень;
— строительный отвес и кружка с водой (в качестве успокоителя);
— несколько магнитов;
— капроновую нитку или рыболовную резинку метра по четыре длиной 2 шт;
— какую-нибудь приспособу для измерения кастора (как вариант — в предыдущей записи в бортжурнале);
— какой-нибудь брусок 28 мм. Я делал из ПЭТ-бутылки. Отрезал ленточку ножницами, потом ее свернул в рулончик и зафиксировал скотчем. Получился полый цилиндр с высотой 28 мм;
— ну и ровную площадку, где можно будет заняться всем этим безобразием.
По поводу площадки. Конечно же, в идеале она должна быть совершенно ровной. Но могу с уверенностью сказать, что вполне подойдет даже место на парковке или в гараже с не совсем идеальной поверхностью, которую придется оперативно «подровнять» подручными средствами. Идеальная плоскость нужна для стенда, там методика несколько иная. Там даже неправильное давление в шинах может не дать возможность произвести измерения. В нашем же случае достаточно уделить внимание, чтобы обе оси (переднего и заднего «моста») были расположены горизонтально, а вот если задние колеса окажутся выше или ниже передних даже на пару сантиметров, ни чего страшного не произойдет. Для начала надо загнать машину на предполагаемое место и обчертить мелом места установки колес. Потом убрать машину и при помощи водяного уровня, строительного правила с водяным индикатором (или что там есть в наличии) выровнять правую и левую стороны. В ход может пойти толстая фанера, листы металла или даже доски, но важно, чтобы они были сами по себе ровными и прочными, а их размер превышал размеры пятна контакта колеса раза в два. Для чего, думаю, объяснять не стоит. Мне лично повезло, так как в гараже пол практически ровный. Потому с этим морочить голову не было необходимости.
Сюда можно еще добавить:
— помощника (или помощницу);
— пиво-рыба-шашлык по желанию;
— хорошую погоду, настроение, желание и все такое.

Читайте также:  Регулировка ускорительного насоса карбюратора дааз 4178

3. Произвести предварительные измерения. Для этого надо загнать машину на подготовленную площадку. Самое первое — на всякий пожарный случай измерить расстояние от центров вращения всех четырех колес до плоскостей, на которые они опираются. Если колеса одинаковые и давление в шинах тоже, то эти размеры будут абсолютно одинаковыми. Запоминаем это значение. Снимаем оба передних колеса, двумя домкратами, которые должны упираться в нижние рычаги ближе к шаровым опорам, подымаем передок машины ровно насколько, чтобы ось вращения ступицы оказалась на той же высоте, как это было с установленными колесами. Интенсивно несколько раз покачиваем машину вниз-вверх.
Производим проверку кастора с обеих сторон, на который практически все развальщики забивают болт. Значение должно соответствовать табличному, а разница должна быть минимально возможная. Как проверить — в предыдущей записи. При необходимости выставляем необходимые значения при помощи изменения количества регулировочных пластин с разных сторон верхнего рычага. На развал пока не обращаем внимания.
Выставили кастор, теперь берем рулетку и измеряем расстояние между передним и задним колесом с каждой из сторон автомобиля. Чтобы минимизировать погрешность лучше «целиться» на центры вращения. Разница должна быть минимально возможной. Только в этом случае задний мост не будет стремиться обогнать передок при движении и колея передних и задних колес совпадет. Обычно эти размеры не совпадают и на это дело все развальщики так же забивают болт, причем довольно больших размеров. При этом машина не хочет ехать ровно, особенно на поперечных наклонах дороги. Нужно постоянно подруливать. У меня, например, с левой стороны расстояние почти на целых 3 см было больше, чем с правой. Лечится все довольно просто. Для этого надо отпустить все стремянки и повернуть соответствующим образом мост на рессорах. Углубляться в эту тему не буду, могу лишь сказать, что шляпка стяжного болта в рессоре может на несколько миллиметров перемещаться в углублении резиновой прокладки, чего с головой хватает, чтобы поставить мост как положено.
Если все это сделано, то можно считать, что большую половину всей работы уже проведено. И теперь можно переходить непосредственно к регулировке углов развала и схождения.

Читайте также:  Регулировка впрыска дизельный мотоблок

4. Устанавливаем передние колеса на свои места, удаляем домкраты и хорошенько качаем машину. Закрепляем строительный отвес на заднем крыле таким образом, чтобы нить проходила через центр колеса. Измеряя расстояние от нити до верхней и нижней кромки диска при помощи линейки или штангеля проверяем, насколько правильно мы подготовили площадку. Это надо сделать с обоих сторон, чтобы быть уверенным, что развал задних колес нулевой и мост стоит горизонтально. Если там начинаются какие-то непонятки, то возможно кривые диски или колеса. Тогда нужно учитывать соответствующие поправки при дальнейших действиях.
Далее переходим к установке углов развала передних колес согласно табличным данным на данный конкретный автомобиль. Тут все просто, с той лишь оговоркой, что подкладывать или удалять регулировочные шайбы следует по одинаковому количеству с обоих сторон верхнего рычага.
Ну и на закуску — регулируем схождение. Тут предварительно надо проверить правильность установки рулевого колеса относительно рулевого вала. Если (относительно «ровного» положения) руль поворачивается до упора в разные стороны на разное число оборотов, то следует снять рулевое колесо и установить его в правильном (среднем) положении. На это все развальщики забивают вообще гигантских размеров болт.
Натягиваем нити или резинки между передним и задним колесами с обоих сторон автомобиля таким образом, чтобы они проходили через центры вращения колес и касались бортов колес. Под нить на переднем борту заднего колеса подкладываем нашу подставку 28 мм и при помощи изменения длины рулевой тяги добиваемся такого положения переднего колеса, чтобы оба борта резины касались нити. Это делаем поочередно для обоих сторон при установленном рулевом колесе в положении «прямо».

Вот, собственно, по такому сценарию я и произвел сей обряд. В результате машина наконец таки поехала прямо даже на неровной грунтовой дороге, гораздо легче стала входить в поворот (в обоих направлениях), при движении по пыльной поверхности четко видно сплошной контакт протектора с поверхностью дороги по отпечатку на протекторе и похоже, даже несколько улучшился накат. Ну и появилось такое ощущение, что руль стал раза в два легче за счет того, что его не надо постоянно поддерживать в одну из сторон.

Могу ли я рекомендовать другим этот метод? Наверное могу. Однако должен сразу оговориться, что за всевозможные неправильные действия и за последующее испорченное имущество я ответственности не несу. Тут каждый должен самостоятельно принимать подобного рода решения и действовать на свой страх и риск. Эта запись имеет лишь ознакомительный или рекомендательный характер, основанный на моем собственном эксперименте. На истину в последней инстанции она не претендует. Но если все же кто-то решит сделать то же и так же, а в процессе возникнут вопросы, готов подсказать и разъяснить.
Всем ровных дорог, пушистого протектора и благополучной езды!

Источник