Меню

Регулировка рабочего цилиндра сцепления мазда 6

Mazda 6 МаШка на ВосемнаШках › Бортжурнал › Ревизия/обслуживание гидропривода сцепления

Сразу после покупки машины закралось подозрение, что с системой сцепления что то не так, но отогнал эти мысли, списав на то, что последние несколько лет ездил только на автоматах и просто «разучился».
И тем не менее, почитав форумы и наш сайт, пришел к выводу, что нечеткая и непонятная работа данного узла на наших авто — распространенная болезнь. К слову, авто купил с пробегом около 150 000 км. на щитке (скорее всего близким к реальному), а к этому пробегу отхлебнуть могло что угодно из цепочки:
— Люфт в педали сцепления из — за износа втулки и шплинта, соединяющих педаль и шток, давящий на ГЦС.
— Кронштейн педали сцепления лопается, появляется люфт самой педали.
— Трещина в моторном щите.
— Умирающий выжимной подшипник (Зачастую сопровождается тугой педалью)
— Износ самого сцепления
— Деформация шланга сцепления (Находится в районе между радиатором охлаждения и площадкой под аккумулятором, обычно теряет прочность внутреннего корда и «надувается» )
— Воздух в системе из за износа ГЦС и РЦС.
— Вода в тормозной жидкости из за ее старости.

Решил пойти по пути «от дешевого к дорогому» и начать с прокачки системы новой тормозухой с попутной диагностикой узлов. Для начала просто прокачал систему — воздуха не было, но стало определенно лучше. И далее делал так:
— Обнаружил люфт в паре «педаль/шток ГЦС». Заменил 4 элемента : сам штифт, втулку, стопорное колечко и хомут. Выработка появляется на самом штифте, хомутике и в отверстии самой педали.
— После перепаковал ГЦС на оригинальном ремкомплекте. Менять весь узел в сборе смысла нет — корпус его износу в целом не подвержен и замена внутренностей в 99% случаев решает все.
— После перепаковал РЦС. Тут есть нюанс — купил я для этого два ремкомплекта — от Seiken для нашего авто и для Hyndai KIA. Из Seikena берем все кроме пружины, из корейского — пружину. Она более упругая и длинная, чем родная — ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ ПРИЖИМАТЬ ШТОК РЦС К ВИЛКЕ СЦЕПЛЕНИЯ И НЕМНОЖКО УПРОЩАЕТ ВЫЖИМ.
— Попутно просмотрел возможные места, где можно словить подачу — кронштейн педали у меня был цел, как и моторный щит с шлангом сцепления.
— После перепрокачал перебранную систему свежей тормозухой и заменил масло в коробке.
— Настроил педаль регулировкой в салоне.

Читайте также:  Регулировка карбюратора бензопилы poulan 2250 видео

Проехал так уже около 10 000 км. и только сейчас сцепление стало подбуксовывать, хотя четкость включения передач еще есть.
Проделанные работы не стали лишними а учитывая, что позволили продлить жизнь сцепе еще на 10 000 км. и цене самих запчастей 1500 рублей (без масла в коробку) — считаю их необходимыми как вариант профилактики на +- схожем со мной пробеге.

Источник

Mazda 6 PhiX › Бортжурнал › Настройка педали сцепления Mazda 6

Всем привет. Периодически, мне в личку пишут с просьбой помочь разобраться с настройкой педали сцепления. Вроде и мануалов в сети полно, но по ним не всегда понятно, что и куда надо крутить. Это сподвигло меня нарисовать простенькую картинку, по которой, наглядно можно увидеть принцип работы главного цилиндра сцепления (ГЦС) и зависимость положения поршня ГЦС от регулировочной гайки.

Настройка педали сцепления состоит всего из двух этапов.
1. Настройка высоты педали. Осуществляется болтом, помеченным на схеме цифрой «1». Чем сильнее закручен болт тем ниже педаль. Нижний предел регулировки ограничен контрагайкой. Если вдруг Вам захотелось опустить педаль ещё ниже, и Вы решили выкинуть контрагайку или заменить её гайкой по тоньше, забудьте об этом. Я уже это пробовал ) Механизм устроен так, что удалив гайку, педаль опустится ниже, но её хода будет не достаточно, чтобы обеспечить нормальный режим работы ГЦС и соответственно полный выжим сцепления.
2. Второй этап, настройка свободного хода (СХ) поршня ГЦС. Регулировка производится гайкой на штоке помеченной на схеме цифрой «2».

После того как Вы выбрали высоту педали, необходимо подкорректировать СХ ГЦС, иначе ГЦС будет работать не так как задумано. Сразу отмечу один интересный момент. Многие ошибочно полагают, что этой регулировкой можно выбрать высоту срабатывания сцепления, и от части это так, но эта регулировка производится вообще не для этого, а изменение высоты схватывания, это лишь побочное действие, которое регулируется в очень не больших пределах. Если Вы захотите и отрегулируете ГЦС так, чтобы педаль схватывала у самого полика, то скорее всего получите недовыжим и соответственно хруст при переключениях, а если наоборот, закрутите так, чтобы схватывала под самым верхом, при длительных поездках получите предвыжим и пробуксовку сцепы.
Если крутить шток по часовой, он будет зажимать поршень до тех пор, пока манжета не пересечёт отводной канал к расширительному бачку и тем самым его перекрывает. В таком случае, поршень не может вернуться в нужное положение и стравить давление в бачок. По этому, шток ГЦС нужно настраивать так, чтобы был достаточный свободный ход не только у педали, но и у поршня.

Читайте также:  Регулировка центрального замка нива шевроле

Надеюсь, эта информация будет Вам полезной.

Источник

Mazda 6 2.3 Машка) › Бортжурнал › Ревизия ГЦС и педали сцепления

Эта статья актуальна для MAZDA 6 — GG/GH, т.е. на 1 и 2 поколения (2002-2012)

Собсна, чувствую, что так просто не закончится моя борьба с проблемами со сцеплением)))
Напомню последние изыскания:
Ремонт трещины моторного щита
Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.
Ревизия РЦС

Короче, после ремонта моторного щита под кронштейном педали стал замечать, что выжим сцепления происходит как-то странно. Т.е. могло схватывать где-то внизу хода педали, а могло посередине, а могло и между этими положениями. А так же при резком отпускании педали сцепления иногда происходили небольшие рывки. Всё это происходило как бы без какой-либо зависимости, т.е. непредсказуемо! Честно говоря это немного напрягало, если не сказать — бесило, т.к не позволяло внятно переключать передачи!

В качестве предисловия скажу, что у меня уже в приводе сцепления от педали до выжимного подшипника все узлы перебраны, смазаны и вылечены, кроме Главного Цилиндра Сцепления (ГЦС). Соответственно, зная работу привода сцепления как свои пять пальцев, причины данной проблемы для меня были возможны в двух вариантах:
1). Воздух в системе.
Но по мере езды, через некоторый промежуток времени я несколько раз прокачивал привод, но изменений никаких не замечал, соответственно решил искать через пункт 2.
2). ГЦС. Собсна, остался вариант, что как-то неправильно работает ГЦС.

В итоге решил заменить ремкомплект ГЦС дабы либо решить проблему, либо исключить ГЦС из вариантов!
Чтобы не испытывать судьбу, решил немного раскошелиться и приобрел оригинальный ремкомплект:
MAZDA B3124152Z

Кому надо, то есть качественные аналоги (я бы сам выбрал что-то из них, но не было в наличии):
Seiken B3124152Z (Это и есть оригинал)
Seiken SK21361 (Это и есть оригинал)
Miyaco MK0113
TRW SG7508
Данный ремкомплект содержит все внутренности ГЦС!
Еще хочу сразу добавить, что в случае проблем с ГЦС, покупать его в сборе нет никакой необходимости, так как сам корпус повредить изнутри практически невозможно. Вполне достаточно ремкомплекта!
— А так же неплохо бы иметь грамм 100-200 тормозухи для последующей прокачки привода!

Читайте также:  Регулировка внутреннего давления тнвд бош

Далее следовал процесс съема ГЦС:
1). Открываем капот, снимаем воздушный короб вместе с гофрой, аккумулятор, площадку аккумулятора

2). Не откручивая крышку тормозного бачка, снимаем с бачка шланг ГЦС, предварительно отодвинув хомут!
При этом из бачка жидкость не потечет, из-за закрытой крышки! Далее подставляем тару и открываем крышку, сливаем жижу через пипку, где был шланг!
3). Рожковым ключом на 10 очень осторожно срываем и откручиваем гайку штуцера отходящей от ГЦС магистрали. Пробовал открутить сначала спец. ключом для штуцеров, но подлезть им никак не смог!
4). Маленькой трещоткой с двумя удлинителями и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС в салоне!

Источник