Меню

Регулировка привода переключения передач на калине

Привод механизма переключения передач снятие, разборка, установка и регулировка

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Источник

Регулировка рычага КПП «Калины» 1 и 2

Автомобили «Лада Калина» оснащаются двумя видами механической коробки переключения передач, имеющими разный тип привода — рычажный и тросиковый.

Регулировка рычага КПП на “Калине” осуществляется только на моделях, оснащенных КПП 1118 и 2180 с кулисным приводом, и производится на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечный ключ на 13 и шлицевая отвертка.

Для чего регулируют рычаг КПП

Из-за взаимного смещения деталей и возникновения люфтов в механизме выбора передач на протяжении эксплуатации появляются неудобства при переключении. Это может выразиться в:

На каких КПП «Калины» можно проводить регулировку

Автомобили «Лада Калина» оснащаются двумя видами механической коробки переключения передач, имеющими разный тип привода — рычажный и тросиковый.

Регулировка рычага КПП «Лада Калина»

В первом случае усилие рычага, соединенного шарниром с передаточной тягой, прикладывается к штоку устройства переключения передач коробки. Такая конструкция требует периодической регулировки кулисы КПП «Калины» из-за выхода в процессе эксплуатации рычага выбора передач за пределы диапазона перемещения, предусмотренного конструкцией. Чаще всего коррекция требуется для КПП «Калины» первого поколения с пробегом более 100 тыс. км.

В отличие от традиционной кулисы, тросиковый привод переключения передач эффективно демпфирует проникновение вибраций в салон автомобиля. Уменьшившийся ход рычага в продольном и поперечном направлениях увеличивает комфорт при переключении. Исключение жесткой тяги ликвидировало причины некорректной работы при выборе передач, однако неполадки может вызвать неисправность и последующая неверная регулировка сцепления на тросиковой коробке на «Ладе Калине»-2. Недостаточный уровень масла в коробке также может послужить поводом для нареканий на качество работы устройства.

Регулировка коробки передач на «Калине» с тросовым приводом не требуется. Два троса с явными следами износа на рубашках или появлением усилий при переключении снимаются и подвергаются замене. Недопущение резких перегибов по ходу прокладки — необходимое условие безотказной работы гибких тросиков. После замены тросов пригодится дополнительная регулировка сцепления тросовой коробки на ВАЗ «Калина»-2.

Как отрегулировать механизм переключения

Процедура регулировки рычага КПП «Лады Калины» осуществляется на смотровой яме, эстакаде или подъемнике, лучше всего с помощником, контролирующим процесс в салоне. Из инструментов потребуются:

Схема рычага КПП «Лада Калина»

Заблокировав колеса откатами, рычаг выбора передач фиксируют в положении «задняя». Далее работа продолжается под днищем автомобиля:

Регулировка механизма выбора передач

Регулировка положения рычага КПП на «Калине», исключающая препятствия его перемещению к крайним точкам, осуществляется из салона. Находясь на водительском месте, требуется подобрать такую позицию задней скорости, при которой отсутствует соприкосновение рычага с рамкой эластичного кожуха и водительским сидением. Необходимо следить, чтобы положение ответной части привода управления относительно коробки передач оставалось неизменным (кардан может удерживать помощник за чехол пыльника). Перемещается только кулиса относительно штока.

Регулировка кулисы

Регулировка кулисы КПП на «Калине»-1 сводится к нахождению и закреплению оптимального ее положения на штоке карданного привода, что обеспечивается автоматически, синхронно с выбором позиции рычага в салоне машины. Продольное ее перемещение при настройке может составить всего несколько миллиметров. При изменении места расположения стяжного хомута важно не выйти за пределы длины пальца привода карданной пары КПП. Чрезмерные усилия для фиксации гайки недопустимы. Накатка на поверхности штока обеспечивает надежное крепление в месте сопряжения двух деталей механизма.

Народные способы регулировки привода КПП на тросовой коробке

Ремонты устройств выбора передач сводятся к устранению призвуков, появляющихся со временем в механике приводных элементов. Регулировка рычага КПП на «Калине» своими силами выявила пути решения проблемы, применявшиеся на практике автолюбителями:

Источник

Лада Калина Универсал 1.4 16кл. е-газ › Бортжурнал › Летняя резина, доработка шарнира реактивной тяги КПП, регулировка положения рычага КПП, устранение скрипа тормозных колодок, доработка фильтра ВЧ Урал АК 74с, устранение сверчков в торпедо.

Летняя резина и мойка.
Поставил родную летнюю Кама 217 (или как её там) и капитально помыл/пропылесосил авто. На следующий день правда, по дороге в Белгород, попал под дождь, а приехав в город ещё и под снег…да, я Удачник 😀 Ну да ладно.)))

Рычаг КПП.
Не нравится мне его положение, приходится все время тянуться за ним, переключаясь с 1/3/5 передач. Посидев в калине2 моего отца, обратил внимание, что в ней рычаг уже с завода расположен дальше от торпедо и соответственно ближе к водителю — очень удобно. Сделал так-же себе. Фото процесса нет, но ход работы опишу.
1.Включаем 4-ю скорость и ставим машину на ручник (так удобней регулировать потом). 2.Залазим под машину и ослабляем крепление карданчика КПП к кулисе. 3. Залазим в салон и двигаем рычаг ближе к ручнику, а так же сдвигаем чуть вправо, чтоб ось рычага КПП относительно оси ручника была смещена вправо примерно на 7-10мм. 4. Опять лезем под машину и аккуратно, стараясь не сдвинуть карданчик относительно кулисы, затягиваем крепление. 5. Садимся в салон и проверяем, чтоб при включении задней и пятой передач рычаг не упирался в сиденья (если все сделали правильно, то не будет). Результат: рычаг теперь сдвинут назад и при переключении передач не нужно отрывать спину от сиденья.)))

Шарнир реактивной тяги КПП.
С ним на заводе конечно перемудрили. Он не демпфирует вибрации от КПП/двигателя и поэтому в салоне хорошо слышно вой коробки и работу мотора, а так же сильно дрожит упомянутый выше рычаг КПП. Повторяться не буду. Сделал также, как и Дмитрий Скобликов. Вот ССЫЛКА на его запись в БЖ. Честно говоря его записи я читал ещё до того, как зарегистрировался на этом сайте и вообщем-то именно он привлек моё внимание к Драйв2, за что ему огромнейшее спасибо!))))) Надеюсь, он заведёт БЖ своей новой гранты и ещё порадует нас своими доработками.)

Скрип/свист/писк передних тормозных колодок.
Ещё с осени при нажатии на тормоз со средним усилием скрипели колодки. Этот противный звук прогрессировал и беспощадно убивал мои нервные клетки! Ни в одной газели, ни в одной даже самой развалюшной телеге так не скрипели тормоза, как у меня. И это при пробеге всего то в 18 тыщ км. Колодки естессно родные. Есть два способа решения проблемы:
1- купить другие колодки 500-700 рублей (не факт, что не будут скрипеть).
2- доработать родные путём установки пластин и/или смазки тыльных сторон колодок 499 рублей за смазку (вероятность устранения шума 99%).
Конечно я выбрал второй вариант, и знаете, это был первый раз, когда я купил «жижу» для авто дороже 200 рублей, не считая масла. Вырезать из аценковки пластины не стал ибо нет этой самой аценковки, решил попробовать обойтись просто специальной керамической смазкой-пастой, вот такой:

Источник

Читайте также:  Регулировка кастора ваз 2109 своими руками