Меню

Регулировка педали сцепления honda civic

Honda Civic Японка › Бортжурнал › Регулировка сцепления

Всем привет!:)
Еще при осмотре машины перед покупкой было выявлено что сцепление работает не правильно, при трогании начинаешь отпускать педаль и сцепление начинает срабатывать слишком рано, (примерно отпускаешь на 1/3 и машина поехала, должно быть хотя бы с середины хода педали 1/2). Вообщем сцепление нужно было регулировать. Решили пробовать сами, т.к. прочитав мануал, поняли что ничего сложного там нет. Вот ссылка omanual.ru/Honda/Civic-4D…20E34116317041MBRT00.HTML

1)Откручиваем контрогайку, и выкручиваем большой болт (ключ на 17)

2)Затем откручиваем гайку на штоке поршня цилиндра. Для этой гайки нужно найти хороший ключ (на 12), иначе сорвете все грани, и ничего не открутите.

3)После этого крутим сам шток в нужную нам сторону (в зависимости от того что нам нужно, поднять либо опустить педаль)

4)Подкручиваем не много шток, заводим машину, проверяем как работает сцепление, если нужно докручиваем шток еще, если все работает как доктор прописал, то затягиваем все в обратном порядке.
5)Закручиваем контрогайку на штоке поршня.
6)Затем вкручиваем большой болт. Вкручиваем до тех пор пока он не упрется в педаль (по месту поймете)после того как он уперся в педаль, закручиваем его еще на 3/4- 1 оборот, и затягиваем контрогайку.
7)Все, регулировка закончена:)

Итог: ездить стало приятнее, коробка стала мягче включаться и все отсюда вытекающее:)

Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda Civic, 2008

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2006

Honda Civic, 2007

Комментарии 25

сцепление регулируется по «свободному ходу педали», а не так, как ты полагаешь: » (примерно отпускаешь на 1/3 и машина поехала, должно быть хотя бы с середины хода педали 1/2)»
таким способом, как ты утверждаешь, можно так нарегулировать, что диску пз*ц придёт… У каждого своё понятие «середины хода педали»…
так что, как по мануалу — выставляешь свободный ход педали: 10-18 мм и вперёд…

«коробка стала мягче включаться»… самовнушение

Диску *** придет в том случае если сцепление буксовать будет. Или не так?

сцепление регулируется по «свободному ходу педали», а не так, как ты полагаешь: » (примерно отпускаешь на 1/3 и машина поехала, должно быть хотя бы с середины хода педали 1/2)»
таким способом, как ты утверждаешь, можно так нарегулировать, что диску пз*ц придёт… У каждого своё понятие «середины хода педали»…
так что, как по мануалу — выставляешь свободный ход педали: 10-18 мм и вперёд…

«коробка стала мягче включаться»… самовнушение

привет! подскажи по сцеплению. вчера сел к знакомому на civic прокатился у него сцепа срабатывает прям в начале и как мне показалась так трогаться лучше. я недавно себе поменял новое сцепление все дерганье и плохое переключение передач исчезло, но педаль схватывает где то в середине. свободный ход педали выставил 10-18 мм

Источник

Ох день сегодня был не из легких, руки болят, все в ссадинах, но результат того стоит.
В начале свое поста хочу сказать спасибо всем тем кто рассказывал тут о данный процедуре, а так ребятам из группы type r в ватсапе, которые попутно помогали консультациями.
Начну с того, что еще у прошлого владельца была запись на драйве о том, что были проблемы при включении 2 передачи когда крутишь до отсечки. И проблему он эту так и не решил. проехав по трассе я понял данный вопрос для меня актуален и нужно как то с этим разобраться. Какие симптомы беспокоили авто в это время:
— проблема включения 2 передачи на 8000-8500 оборотах
— трудно подключалась 5 и 6 передачи так же на осечке
— педаль сцепление срабатывала где то ближе к низу
— частый хруст задней передачи
— замена сцепления в сборе от позапрошлого владельца
— демфер сохранен
Что характерно в «овощном» режимы все включалось нормально, но я не готов был оставить этот момент без внимания, тем более что погонять хотелось.
Скажу сразу регулировка как по мне (хотя руки растут из нужного места) не оказалась такой просто как все описывали у себя в журналах. Даже в какой то момент я хотел плюнуть на все вызвать Эвакуатор ( так как педаль была снята) и отогнать в сервис. Но упрямый характер взял свое. 5 часов геморроя и я сделал то что хотел.
Друзья оговорюсь сразу фото будет мало и как показала практика много фото мне не особо помогли что бы понять этот аспект. регулировал я сцепу наверно второй раз в своей жизни и не которых моментов попросту не знал. Постараюсь подробно расписать весь процесс, возможно это кому-то поможет. Так же буду рад выслушать в комментариях тех кто уже сталкивался с этим и может мне объяснить правильно ли я все сделал.
Погнали…

Читайте также:  Схема лабораторного блока питания на lm317 с регулировкой тока

Какой необходимо иметь инструмент:
— Спец ключ как это тут назвали, а в наших реалиях это распиленный накидной на 12 (см фото)
— Накидной ключ на 17
— Головка на 12
— Вороток и очень много удлинителей к нему. Я собирал через 4 штуки по 10-15см где то каждый
— Отвертки (крест и прямая)
— Фонарик
— Огромного желание сделать это самому и руки

Этапы разбора:
— отщелкиваем боковую, треугольную заглушку рядом с водительской дверью
— откручиваем крестовой винт который крепит нижнюю панель
— сдергиваем ее очень аккуратно, да бы не повредить клипсы. Они не из дешевых. (см фото)

— снимаем колодку с датчика круиза и откручиваем гайку на 17 на самом датчике, после чего выкручиваем и его с помощью рук.
— тут вы можете пойти по первому варианту, а именно просунув спец ключ на 12 и опуская педаль сцепления выкрутить контр гайку. У меня не получилось да и в целом этот ключ не понадобился так как по итогу все закрепилось очень плотно с помощью рук.
— педальный узел крепиться на 4 гайках на 12. Две внизу, две вверху (нащупываться руками. а так же их можно увидеть под проводкой) Нижние откручиваются с помощью одной проставки и воротка. а вот 2 верхних требуют значительное удлинение нашей конструкции. Просовываем удлинитель (примерно 40 см не меньше) в панель (ведь не зря мы ее снимали ) и выкручиваем 2 верхних винта
— Аккуратно в раскачку сдергиваем педальный узел и немного отводим его вниз и поворачиваем влево. без фанатизма. места там очень мало
— берем прямую отвертку и снимаем шплинт который держит шкиф или шток, хз как правильно называется, стальную часть вообщем.
— после чего снимаем шток, но будьте аккуратны под ним в черной части (педаль) имеется пластиковая трубка.
— далее всю конструкцию для регулировки можно отвести чуть назад, для большего удобства
Тут я уже не претендую на правду поэтому нуждаюсь в советах
Расскажу как сделал это я:
— после долгих проб и ошибок о которых никто нигде не писал я все же нашел как по мне то положение которые меня устроило.
— стальную часть которая уходит в глубину кузова я закрутил до упора (ее раскручивание просто не давало включать передачи) выставил ответную П-образную часть в которую вставляется шкиф на уровне что бы его отверстие было центрально отверстия в педали.
— далее контр гайку я чуть открутил подняв наверх (см фото) тем самым вся эта конструкция стала жесткой и не болталась
— устанавливаем шкиф (проверяем сцепление) и если вас все устраивает собираем обратно. Но я не учел тот момент что когда чуть затягиваешь педальный узел все немного то ли сбивалось то ли изменялось. В следствии чего попыток было много.
— пару слов про установку педального узла. Скажу честно первый раз я потратил ну точно полчаса если не больше что бы он оделся на свой шпильки.
Как нужно сделать:
Ложимся под сиденье одной рукой светим туда где расположена верхняя правая шпилька и другой рукой поднимая узел чуть выше, на себя и левее (его смешает все время в право из за проводов) пытаемся одеть все обратно. После этого проверяем рукой на сколько все ровно встало.
— Далее затягиваем все 4 гайки. С верхними придется повозиться, я закручивал поначалу рукой.
— возвращаем датчик круиза на место и радуемся

Читайте также:  Ушм hyundai с регулировкой оборотов

Пытался побороть причину скрипа и шелчка при нажатии и отпускания педали но не смог. Знаю что это болячка у нас. Разбор показал что пластинки проставки лучше поменять. Пластинка в которую входит шкиф стерлась на половину. Сам шкиф (может кто знает его номер) в который вставляется шплинт имеет выработку в четверть (придется искать его отдельно и менять) В следствии чего и думаю, что щелчки идут от туда.

Если кто может подсказать все ли я сделал правильно или на что мне нужно обратить внимание. буду очень признателен. Так же хочется все же понять, многие говорят что педаль сцепления у них ощутимо тяжелая у меня так же и вроде как все говорят, что это норма. Так ли все это на самом деле?
А на этом у меня все, спасибо тем кто дочитал до конца )

Источник

Honda Civic FD7 little R › Бортжурнал › Бездемпферный ГЦС. Регулировка педали сцепления и откуда берутся щелчки и скрип при ее нажатии

Очень не нравилась штатная педаль сцепления: большой ход и размазанный момент схватывания из-за наличия демпфера в корпусе главного цилиндра сцепления (ГЦС).

Решение проблемы — замена ГЦС на бездемпферный и регулировка педали. К слову, демпферы на свои ГЦС Honda поголовно начала устанавливать с 2006 года, поэтому в качестве замены смотрим ГЦС с предыдущих поколений:

ГЦС от 6-го поколения (EM1): p/n 46920-S04-A01

ГЦС от 7-го поколения (EM2): p/n 46920-S5A-G05

Если сравнить с оригинальным, то больше подходит цилиндр от 7-го колена, единственное что выход к магистрали на этом цилиндре находится под другим углом, поэтому при установке придется подгибать штатную металлическую магистраль сцепления. Все остальное — 1 в 1.
Цилиндр от 6-го колена отличается и углом и местом расположения выхода, а так же длиной штока и, возможно, глубиной хода. Американцы на свои Si обычно ставят именно его и именно он (EM1) идет как т.н. «тюнячий» ГЦС от различных контор типа Hybrid Racing в комплекте с армированной магистралью заменяющей часть металлической магистрали для упрощенной установки.

Читайте также:  Регулировка корзины сцепления хово евро 2 видео

В принципе, удалить демпфер можно и на оригинальном ГЦС: разобрать и вынуть диафрагму с резинками и собрать обратно. И подгибать ничего не придется. Но мне такой вариант показался сомнительным.

Оригинал стоит дорого, взял заменитель Ashika. Для уверенности разобрал, осмотрел и собрал с ремкомплектом резинок Seinsa D1721, ибо были опасения что китайские резинки — говно).

Замена — довольно трудоемкий процесс, т.к. ГЦС находится за передней левой стойкой. Пара подсказок которые облегчат вам участь:

1. Делать лучше вдвоем (установка ГЦС на место и прокачка педали — командная работа)
2. Отсоедините второй конец магистрали сцепления (под площадкой АКБ) и вытаскивайте ГЦС вместе с ней, если будет мешать — открутите навесу магистраль от ГЦС.
3. Сравните оригинал с заменителем и предварительно немного подогните трубку (точной подгонки не требуется).
4. При установке полностью снимите педаль сцепления — так будет удобнее ловить ГЦС из салона по посадочным отверстиям.
5. Ставьте ГЦС с прикрученной и затянутой трубкой, потому что на установленном ГЦС затягивать что-либо нереально.

К слову, снятую педаль можно немного усилить сваркой: кронштейн педали довольно хлипкий и при нажатиях немного гнется. Были случаи когда он тупо ломался!

Я делал методом проб и ошибок, пока не добился желаемого результата.
Ввиду отсутствия демпфера ГЦС дает чуть больший выжим, поэтому можно немного опустить педаль сцепления (у меня получилось чуть ниже педали тормоза и то остался запас по выжиму). Хватает сцепление чуть выше середины хода. Момент схватывания более явный чем с оригинальным ГЦС. Единственный негатив от отсутствия демпфера в том, что при выжиме педали на высоких оборотах в педаль идет вибрация.

Наглядное видео о том как настраивать оригинальный ГЦС на 8-ом поколении (на примере Si):

Щелчки и скрип педали сцепления

Причиной всему — конструкция оригинального ГЦС, а именно проблема в месте сопряжения штока и поршня! В США Honda даже бюллетень выпустила:

Дефективный оригинальный ГЦС 46920-SNA-A02 заменяется на исправленный 46920-SNA-A03.

Проблема в форме шляпки штока и, соответственно, углублении поршня под шляпку в месте их сопряжения.

Многие писали что проблема решается смазкой ГЦС в месте упора штока в цилиндр, но это лишь временное решение и щелкать педаль от этого не перестанет!

Источник

Adblock
detector