Меню

Регулировка моновпрыска фиат типо

FIAT Tempra :неброский, но со вкусом › Бортжурнал › Узелки на память 5: система зажигания Fiat Tipo/Tempra

Как и обещал, более подробно раскрываю тему зажигания.

Пользуюсь вот такой инфой:

Уточнение: касается только одновальных машек 1.4-1.6 с распределителем зажигания на распредвале и блоком управления Digiplex 2, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH

Система зажигания Fiat Tipo/Tempra

В целом, система зажигания выглядит следующим образом:

В частности:
На Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH, устанавливалась система зажигания на базе zilog’овского процессора Z80 — Digiplex.

Система получает информацию с датчика положения коленвала (ДПКВ), установленного на кронштейне между двигателем и КПП. На маховике двигателя установлены штифты позволяющие датчику выдавать импульсы, для управления зажиганием.

Заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы ДПКВ должен сохранятся зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм.
ДПКВ — индуктивный, двухпиновый, между контактами датчика должно быть сопротивление 800+/-50 Ом.

Что касается катушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
В основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.

Примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.

Сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
Замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей «+» на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.

Случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.

Что касается Электронного Модуля Управления Digiplex 2.

Сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.

В случаях неисправности Digiplex 2 замечено, что чаще всего проблемы связаны с выходом из строя MAP-Sensor, в следствие чего автомобиль становится «тупым», поскольку нарушается процесс регулирование угла опережения зажигания.
Проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору — если МАП-сенсор «живой», обороты должны вырасти.
При этом следует обратить внимание на «висящий снаружи» фильтр-адсорбер (маленький двухцветный «бочонок») — возможно, он уже основательно забит грязью, и целостность трубок-шлангов.
Так же нередко случается отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.

Однако для тех, кто слово «чаще» и «нередко» воспринимает чуть ли не как «постоянно» и «у всех», поясняю: в целом, данное ЭМУ крайне редко ломается, поскольку все его детали просты и надежны. Причем, основной причиной поломок являются всяческие попытки «рукастых экспериментаторов» внести собственные «корректировки» в работу системы зажигания.
Хотя, конечно, ничего не вечного нет, и не стоит удивляться, что однажды в вашем «диджике» что-то просто «померло от старости» :).

Источник

моновпрыск. небольшой вопрос по структуре

да вот началась задница. поднялся расход.
вчера выворачивал свечи посмотрел да действительно перелив но вечи впринципе чистые.
а суть в том что завожу. он сразу стрелку в красную зону и потряхивать начинает. со второго раза вроде лучше но на холостых держит стрелку економайзера чуть правее середины на 1-2 деления.
да и провал как шазу даешь сразу.

Читайте также:  Ваз 2131 регулировка раздатки

и еще в корпусе воздушного фильтра есть какой либо клапан или нет? и насколько критично его отсутствие если должен иметься?

а вообще мысли поменять щас все трубки и посмотреть прокладку под впрыском. а так же заменить датчики темпиратуры ОЖ двигателя и впускного коллектора а так же люямду. и рповерить все провода и колодки

да вот началась задница. поднялся расход.
вчера выворачивал свечи посмотрел да действительно перелив но вечи впринципе чистые.
а суть в том что завожу. он сразу стрелку в красную зону и потряхивать начинает. со второго раза вроде лучше но на холостых держит стрелку економайзера чуть правее середины на 1-2 деления.
да и провал как шазу даешь сразу.

и еще в корпусе воздушного фильтра есть какой либо клапан или нет? и насколько критично его отсутствие если должен иметься?

а вообще мысли поменять щас все трубки и посмотреть прокладку под впрыском. а так же заменить датчики темпиратуры ОЖ двигателя и впускного коллектора а так же люямду. и рповерить все провода и колодки

сегодня сфоткаю наверное.

кот, да я как то раньше не парился и у людей старался из профиля посмотреть.

двиг 1,4 моновпрыск 160А 89 год

кот, да я как то раньше не парился и у людей старался из профиля посмотреть.

двиг 1,4 моновпрыск 160А 89 год

нашел другую проблему еще бывает едешь нормально доезжаешь до светофора сцепление отпустил а она взяла и заглохла. потом заводится без вопросов.
вот сижу думаю что сначала насос помыть или лябду поменять.да и вообще я то ли от 1,4 двигателя много хочу но если резко тапку давануть то получается небольшой провал. ну и соответственно как с места съезжаешь получается что сначала она думает а потом едит.
щас еще проблема экономайзер стал держаться на 8 палке примерно а раньше было на 5-6 но правда и обороты холостые на 750 примерно щас. надо поднять будет возможно и пропадет.
посмотрел подергал крепление у вакуумного.ю все нормально да там и трубка такая что если только пополам на морозе сломается. а вот на форсунке обратка чуток болтается.

просмто одно вемя гонял на гольфе 2 гти 1,8 тот дергает на любом газе. на и классика была тож разгонялась активнее.

вот фотка узла который идет к мозгу. и что то мне не нравятся эти соединения и этот баченок)

Прикрепленные файлы

нашел другую проблему еще бывает едешь нормально доезжаешь до светофора сцепление отпустил а она взяла и заглохла. потом заводится без вопросов.
вот сижу думаю что сначала насос помыть или лябду поменять.да и вообще я то ли от 1,4 двигателя много хочу но если резко тапку давануть то получается небольшой провал. ну и соответственно как с места съезжаешь получается что сначала она думает а потом едит.
щас еще проблема экономайзер стал держаться на 8 палке примерно а раньше было на 5-6 но правда и обороты холостые на 750 примерно щас. надо поднять будет возможно и пропадет.
посмотрел подергал крепление у вакуумного.ю все нормально да там и трубка такая что если только пополам на морозе сломается. а вот на форсунке обратка чуток болтается.

Читайте также:  Uni fitt коллекторная группа регулировка

просмто одно вемя гонял на гольфе 2 гти 1,8 тот дергает на любом газе. на и классика была тож разгонялась активнее.

вот фотка узла который идет к мозгу. и что то мне не нравятся эти соединения и этот баченок)

спасибо други.
я уже сам догнал что надо смотреть топлиный канал. тк по ходу нужное количество топливо сразу туда просто не поступает его нехватает на холостых тк машины на 800 оборотах на холостую вибрирует. догоняешь до тыщи и вроде ровнее.

да доберусь щас бак поменяю и все почищу заодно. хоть и рподавать скоро но самому хочется ездить хорошо

если нет распыла, может быть также поидее что давление в магистрале маленькое, давление топлава надобы замерить.
Кот Продувать чем, воздухом?- врядле это что то даст.
Напряжение около 5 вольт, и большой ток пускать на форсунку нельзя.

ну вот без фильтра попробую
тк после замены топливного ничего не менялось. но фильтры вроде родные беру

есть еще один момент. бензом попахитвает я знаю что после бензонасоса у меня шланги потресканые но не текут. в субботу меняю бак

Источник

Снял вчера моновпрыск чтобы настроить холостой ход, но почему-то болт регулировки заслонки сильно вкручен и залит смолой. То есть его не трогали, но все же сильно вкручен.
Подскажите у кого на сколько он закончен, желательно с фото.

FIAT Tipo 1990, двигатель бензиновый 1.4 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Tipo, 1992

Fiat Punto, 2008

Fiat Punto, 2013

Fiat Albea, 2007

Комментарии 27

глянь еще ето

Вобще, зацикливаться на самом монике — не стоит. Таже лямбда, может завышать обороты, может быть подсос воздуха и т.д.
Стоит начать с проверки каждого датчика мультиметром по отдельности, смотреть нет ли где подстоса воздуха, дырок, до лямбды, в выхлопе. Распыл самой форсунки.
В конце концов искать где есть считыватель K-L линии и смотреть что видят сами мозги с датчиков.

Привет! А в чём проблема?

стал большой расход топлива, вот и решил заняться, начал с проверки моновпрыска и настройки ХХ но после того как настроил обороты всё ровно не стали нормальными, на холодную 1500 а на прогретую 1200-1300.

Ясно. ДХХ сдесь не причём, он является исполнительным элементом. А управляет им БК, который получает информацию со многих датчиков. И погрешность любого от номинала и даёт сбой в работе двигателя. Поищи инфу на www.Fiat-tipo.ru. Поэтому нужно проверять все системы двигателя. У меня например тоже обороты пляшут, я так и езжу. На холодную бывают до 3000, а на горячую до 600. Подозреваю что сбой даёт датчик температуры охлаждающей жидкости.

РХХ, может быть и очень причем. А именно проблема может быть в концевике РХХ. Откуда мозги «знают» о том открыта ли заслонка и открывает ли РХХ заслонку?

Эту информацию мозги получают от реостата дроссельной заслонки.

окей.
Когда концевик на РХХ не работает или не правильно выставлен, ЭБУ будет давить регулятором на заслонку, и «думать» что контакта никакого нет, пока ей не начнет нравиться смесь.

Хорошо! А когда РХХ выставлен правильно и работает.А обороты всё равно плавают, тогда как?

Читайте также:  Ремонт и регулировка карбюратора дааз 2140

Кроме ДПДЗ достаточно подсоса воздуха. ДПДЗ больше характерны провалы при разгоне и слабый сброс оборотов после прогазовки, чем плавание на хх. Тем более в ТС проблема с высоким ХХ, а не плавающим.

стал большой расход топлива, вот и решил заняться, начал с проверки моновпрыска и настройки ХХ но после того как настроил обороты всё ровно не стали нормальными, на холодную 1500 а на прогретую 1200-1300.

Что настраивал на моно впрыске? Какое сопротивление между контактами 1 и 5 на ДПДЗ?
Какое сопротивление и при какой температуре окружающего воздуха на датчике всасываемого воздуха?

Проверял сопротивление ДТВВ во всех температурных режимах, и сверял с таблицей сопротивления, проверял сопротивление форсунки, выставил зазор на концивике РХХ 0,45-0,50, осталось проверить почему концивик обратно не отходит с прогревом двигателя, может из-за ЭБУ, или проводки к концевику, или из-за ДТОЖ

Здесь может и ошибаюсь, но РХХ не должен отходить до конца.
И еще, самое банальное, причем сам на это попался, попросту, на работающем движке отсоедини тягу газа, от самого моника, на том шарнире.

Буквально пол часа назад проверил работу концивика, всё работает как в инструкции, потом включил зажигание и начал поочерёдно шевелить датчики и заметил что когда шевелю разъем датчика ДПДЗ то концевик начинает чучуть ездить туда сюда, тем самым приоткрывая и призакрывая заслонку, снял разъем почистил, полил в него WD-40 поставил обратно и теперь когда шевелю никаких реакций на концевике нету завел обороты были 1300 когда прогрелся стали 1000 и перестали плавать. Но когда завелся опять обороты стали 1300 при прогретом движке снял тягу на шарнирчиках и обороты упали до 1000. Завтра подрегулирую её и проверю ДТОЖ. Вроде всё неплохо, но хочу чтобы холостые были 800 — 850.

от с тягой — ты правильно сделал, у тебя поджата педаль газа. нужно чтобы она не открывала заслонку.
Рекомендую батарейкой втянуть РХХ внутрь, чтобы закрыть заслонку и уже после регулировать тягу и трос.
ДТОЖ — там может быть просто воздушная пробка в коллекторе. Себе я выкручивал датчик и шприцом туда заливал антифриз.

При помощи батареек втянул РХХ внутрь потом померил щупом зазор а его не было тягой подрегулировал чтобы зазор был 0,3 и собрал всё обратно. НО вот одно меня беспокомт когда шевелю разъем ДПДЗ то иногда РХХ вылазит и залазить чучуть обратно, наверное перебились провода под резинкой разъема.
ТАКОЙ ВОПРОС, датчик как правильно проверить выкрутить и в кастрюлю или же на машине проверять, и есть ли у тебя КОД ДТОЖ мало ли надо будет менять.

В кастрюле с градусником или пирометром думаю хороший вариант.
Код не знаю, потому что не менял никогда и из 2 вида, с тонким носиком и просто как болт.

Проверял сопротивление ДТВВ во всех температурных режимах, и сверял с таблицей сопротивления, проверял сопротивление форсунки, выставил зазор на концивике РХХ 0,45-0,50, осталось проверить почему концивик обратно не отходит с прогревом двигателя, может из-за ЭБУ, или проводки к концевику, или из-за ДТОЖ

А ещё. Ты проверял компрессию в двигателе. Это тоже очень влияет на расход топлива.

Компрессия 12, дело в том что с выхлопной сильный запах бензина и труба внутри всё в черной саже, Свечи поменял, воздушный фильтр тоже, но всё ровно большой расход.

Источник