Меню

Регулировка клапанов тойота превия

Dictum-factum.
Достаточно много времени прошло после первой записи, но провести задуманные работы не было возможности, то одно, то другое. И все это время ездил, глубоко переживая за машину. Она мол: «Братан мне итак хе*ово, а ты меня по своим делам гоняешь, давай ка срочно к лекарю».
Час Х настал. Встреча состоялась. Кратко о МАСТЕРЕ, владеет Previa-ей уже 12 лет, 4х4, знает что, где, как по памяти. Полный гараж запчастей к нашим машинам. В гараже даже станки имеются. Внушает доверие!
По задачам.
1) Тепловой зазор клапанов.
2) Замер компрессии.
3) Замер давления в топливной магистрали.
4) Замена свечей.
5) Возобновление работы ХХ на холодном моторе.
Работы.
1) Тепловой зазор клапанов оправдал мой надежды и по всем клапанам был в допусках 0,15-0,25 на впуск, 0,25-0,35 на выпуск.
2) компрессия на 4 горшках по 12 атмосфер
3) Давление в топливной магистрали — со стороны водителя рядом с дроссельным узлом, есть такая форсунка холодного запуска, меряли через нее. С неё сняли подачу топлива и на манометр. Давление 3 атмосферы.
4) Снятые свечи NGK были черные, поставил новые Beru (0 002 330 714), с учетом замены в 30 000 км.

5) Самое интересное (напомню суть проблемы. На холодную не было ХХ вообще, просто глох чуть прогреется все нормально). Подготовился я к этому основательно, на руках 2 датчика положения ДЗ, 2 клапана ХХ и дроссельная заслонка МЭЙД ИН ALTAY. Причина явная, не хватает воздуха при прогреве, на приточку в клапан ХХ стоял колхозный ограничитель потока воздуха в виде втулки с отверстием 3 мм в диаметре, без нее воздуха слишком много (1500 об/мин) и явный перерасход (стрелка на глазах устремилась в низ). Сняли старый клапан соответственно от времени все резьбовые соединения прикипели «на смерть», но чудесная техника «Ударная отвертка» и техника «Тиски», сделали свое дело, из старой и новой собрали одну, новый корпус датчик старый. Важным моментом, было выставить минимальный зазор электро магнитной шторки путем вращения самого датчика, для того чтоб через эту щель вместо 1500об/мин выходило 1000. Все собрано и подключено машина заводится держит 1100 оборотов для холостого хода явно многовато. Есть решение на самом корпусе заслонки регулировочный Винт для регулировки ХХ (прикипевший также, как и все остальные на этом узле, только еще сильнее), ударной отверточкой и керосином реанимировался через 10 минут ковыряний, затягивается и ослабляется — нормально.

Выставили на прогретом моторе 700 оборотов для холостого хода. Но мою то проблему с холодным запуском проверить нет возможности, мотор прогрет и совсем не хочет остывать, в гараже тепло. Клапан хх каким то образом справился в переизбытком входящего воздуха соответственно справится и с нехваткой, вот к такому умозаключению я пришел.

Результат:
В очередной раз я убедился в том, что Наши машины … хорошие машины. И зазор никуда не ушел, и компрессия с давлением топлива отличная, за столько то лет! Тянуть стала получше, да и мотор поровнее работать стал.
На следующий день с утра когда мотор явно замерз, завел на холодную не заглохла уже результат, но и оборотов на мой взгляд тоже маловато, для прогрева.
Экономайзер перестал показывать красную индикацию «перерасхода», при среднем нажатии на газ, соответственно топливная смесь готовится вкусная.

Читайте также:  Прессостат стиральной машины устройство и регулировка

Фотки при ремонте делать не было возможности, выложу скоро, а написать хотелось пока все свежо в памяти, не серчайте.

Источник

Toyota Avensis Москва-Ижевск › Бортжурнал › Регулировка теплового зазора клапанов 1ZZ-FE

Собственно возникла необходимость в регулировке тепловых зазоров клапанов.
Расписывать, что/где/как снимать не буду, т.к. кто будет делать и так должен все это знать.

Цепь привода ГРМ не снимал, просто раздвинул распредвалы в стороны (по очереди).
Толкатели для облегчения доставал с помощью магнита. Все достаточно просто и быстро получилось.

Собственно еще немного фото

Каждый толкатель имеет свой размер. На внутренней стороне написано 42 — что означает толкатель размером 5,42 мм
Толкатели, которые можно купить выпускаются с размерами от 5,06 мм до 5,74 мм с шагом 0,02 мм
Толкатели установленные на заводе могут иметь и другие размеры, например 5,45 мм или 5,47 мм

Т.к. стержень клапана тоньше внутренней «площадки» толкателя пришлось найти шарик — точнее купить магнитный (для облегчения) шарик для корректного измерения фактического размера толкателя.

Собственно шарик с микрометром

Замеры показали, что размеры толкателей выпускных клапанов просажены (что не удивительно за такой пробег). На впускных практически все толкатели были «без износа».

Все замеры (в том числе и начальный тепловой зазор, когда еще стоят распределительные валы) записываем или вносим в предварительно напечатанную таблицу — это так же упрощает, когда начинаешь думать, какие стаканчики, куда поставить и какие нужно купить новые.

Собственно заказываем толкатели клапанов необходимого размера и повторяем процедуру разбора уже с заменой толкателей в нужном порядке.

Некоторые зазоры получились чуть меньше, чем расчитывалось.
Потом выяснилось, что щуп — вроде и хороший, но при замере микрометром показало — 0,15 мм (фактический размер 0,17 мм), 0,25 мм (фактический размер 0,26 мм) и т.д.

Поэтому через 2-3 тыс.км при замене масла планирую снять крышку и еще раз проверить тепловые зазоры уже «нормальным» щупом.

Собственно результат регулировки удовлетворил. Но, если посмотреть глобально, то можно было откатать еще тысяч 150 и сделать «Кап.ремонт»

Источник

Toyota Estima 2.2 турбодизель, 4wd › Бортжурнал › Реставрация 3c-te 7. Окончательная сборка. Регулировка клапанов.

Вернувшись с Кавказа, первым делом я поставил подвесной подшипник, т.к. он пришел еще перед самым отъездом и весь месяц я думал о нем 😀 Сфоткать забыл, ну там и так все понятно. Трубки охлаждения, форсунки, свечи (две из них тоже новые), впуск, патрубки. и движок собран.

Заливаем масло. Антифриз. После того, как залил литров 6, где-то под движком стало капать. Достаточно сильно. Полез смотреть — из-под выходного силуминового патрубка снизу ГБЦ, что было довольно странным, т.к. прокладка там новая и затягивал с динам.ключом.

Читайте также:  Регулировка форсунок катерпиллер 3116 сервис с выездом

Что делать. опять сливаю через краник, Снимаю трубки, откручиваю. И проблема решается, можно сказать, сама — оказалось, прокладку умудрился поставить не той стороной! Вот что значит в нетерпении собирал. После сборки ни намека на капли. Залилось около 8 литров, спустил воздух со всех верхних патрубков — еще литра полтора залилось.
Долго прокачивал лягухой соляру (фильтр новый поставил). И вот наступил момент, когда уже вроде как ничего не осталось, кроме как заводить. Несколько раз прокрутил вручную — ничего не упирается. Аккумулятор зарадил, но оставил зарядник/помощник старта подключенным. Можно крутить, но все кажется, что что-то забыл. Открутил все топливные трубки и начал крутить стартером в ожидании саляры. Но двиг трепыхался, а ее все не было. Крутил долго, но полилось только когда одновременно стал опять лягухой качать. Подсоединил трубки и с дрожью в руке ключ на старт. Завелось! НО лампочка давления масла осталась гореть. Заглушил, подождал, опять завел — горит.
Этого я, честно говоря, боялся. Дело в том, что если менять маслонасос по книжке, то нужно снимать боковой поддон, а после установки закачивать в него масло через специальное отверстие. А я менял ничего не снимая, т.е. масло залить туда не мог, только максимально промазал. Но этого не хватило, и насос просто не закачивал масло. Следовательно, нужно было его каким-то образом в насос доставить. Тщательный обзор движка и раздумья показали, что после насоса масло идет к фильтру, а перед ним торчит датчик давления. Первая мысль — открутить фильтр и закачать масло туда. Но так случилось, что в тот момент я не сумел его открутить, т.к. сломался съемник. Вторая мысль — открутить датчик. Полез к нему и заметил еще одну отходящую от него трубочку, которая шла к турбине. Через нее и решил заливать.
Купил в автомагазине большой шприц для масла (а заодно и новый съемник фильтра). В гайку вкрутил резиновую трубку (которых у меня есть некоторое кол-во от второго движка и турбины), в эту трубку шприц. Ну и поехало. В шприц помещается около 400мл масла. Закачал два шприца — не прошло. Тут я, слава богу, додумался, что масло уходит в фильтр, т.к. туда ближе и легче. Открутил фильтр и заткнул дырку. Стал закачивать масло дальше, а одновременно друг слегка крутил движок в обратную сторону (хотя все почему-то говорят, что так делать нельзя). Закачивать достаточно неудобно было, т.к. давить приходилось очень сильно, масло из шприца перло изо всех щелей, а примерно треть объема давило мимо поршня в другую часть шприца. Таким образом закачали 5 шприцов (что заняло прилично времени), и только тогда я решился проверить.Вытащил затычку на месте фильтра и с открученными топл.трубками крутанул стартером. Сначала показалось, что опять ничего, но тут произошел мощный плевок масла где-то на метр. Значит, все получилось. Фоток этого процесса тоже нет, потому что я весь был в масле.
Закрутил трубку, фильтр, завел — все в поряде, лампочка погасла!
Сильно застучала форсунка в 4 цилиндре, поменял. Благо, было на что.
Едем дальше. Надо выгнать оставшийся воздух из системы охлаждения, а для этого поставить машину носом кверху, включить печку и погазовать. Вот тут и произошел первый выезд машинки из гаража за почти год стояния на подставках!

Читайте также:  Ford focus 2 регулировка ручника

Пузыри активно покинули систему охлаждения, после чего влезло еще 4 литра антифриза (всего получилось около 13 литров)

Теперь, когда душа успокоилась за масло и антифриз, все внимание обратилось на звучание двигателя. И звучал он со стуком, который лучше всего был слышен в закрытом салоне.

Неоднократно проверил все форсунки — не в них дело. За помощью в микроб, 5 страниц обсуждения — и ткнули меня носом в то, что я поменяв несколько клапанов с направляющими даже не проверил зазоры! Предположений еще было много, но первое, что надо было сделать — проверить зазоры. В магазин за измерительными щупами, опять в гараж, опять разбор. Под крышкой клапанов меня встретила чистота, которая меня приятно удивила (ожидал, что опять все станет черным от масла, как было при первом вскрытии).

Среди деталек от прошлого хозяина накопал кучу толкателей, а из них наковырял несколько регулировочных шайб.
Промерил все зазоры — и точно. Там, где менял клапана, зазор в области 1-2 сотых, т.е. вообще его нет. На одном был слишком большой.
Вытащить шайбы из движка оказалось очень просто, «спец.инструментом для отжатия» очень удачно становится обычная отвертка. Одной рукой отжимаешь, другой ножом подковыриваешь шайбу, и магнитиком достаешь.

Вытащенные шайбы промеряем, вычисляем необходимую толщину новой шайбы.

С таблицей все просто, не запутаешься

В итоге у меня подобрались требуемые шайбы ко всем клапанам кроме одного. На него нужно было 2.75. Очень обидно, но делать нечего, поехал в тот день домой. А в экзисте тоже подстава — именно 2.75 нужно ждать 11 дней! Обзвонил полмосквы — ни у кого таких шайб нет! Плюнул, взял у друга болгарку, купил мелкий шлиф.круг, сточил сам, но получилось с заваленными краями, в стаканчике шайба качалась. Расстроился, через знакомого другую шайбу отдал на завод. Обещали за 2 дня сделать. Но не сделали, а потом выходные, а мне не терпится. Опять в гараж и долго-долго, отрезным кругом. В итоге получилось, хоть и снял лишних пару соток.

А шайба с завода потом таки пришла, но тоже на 2 сотки меньше 😀
Пока регулировал, умудрился прокрутить шкив распредвала так, что ремень проскочил, метки сбились. Опять разбирал передок и выставлял метки. Обошлось без слива антифриза.
После регулировки тот стук пропал! Т.е., видимо, получалось так, что из-за отсутствия зазора какой-то клапан закрывался не до конца и совсем слегка стучал в поршень.
Помимо этого обнаружил оборванный провод и не подключенный датчик температуры воздуха (на гнутом силуминовом патрубке перед дроссельной заслонкой). Приколхозил.

Источник

Adblock
detector