Subaru Impreza Бодрый Трехлитровый Овощ › Бортжурнал › Подготовка к свапу на EZ30D. Часть 4. Измеряем зазоры клапанов и меняем расходники на двигателе.
И снова всем привет! Мотор EZ30D потихоньку готовится занять место под капотом моей ГФ! Так как моя жена ездит постоянно на ней на работу, то я стараюсь максимально все подготовить для того, чтобы все сделать в течение одной недели!) В этой записи я решил остановиться на измерении зазоров между кулачками распредвалов и регулировочными шайбами толкателей клапанов. Проще говоря — измерить зазоры клапанов.На этом моторе зазоры регулируются шайбами, которые, в случае «плохого» зазора мануал предлагает нам заменить на новые, предварительно высчитав нужную толщину. Стоит одна шайба порядка 400-600 руб., что в принципе не очень критично, когда выбиваются из номинала несколько шайб, но вот ждать их от 20 дней, что-то никак не входило в мои планы… Вообщем, по порядку:
Я освободил клапанные крышки от всего, что мешало их снять — провода, кронштейны, шланги картерных газов, катушки зажигания и т.д. Открутив их, я понял несколько вещей. Во-первых, мотор скорее всего ездил на минералке, во-вторых, пробег мотора 103 тыс.км., это дало объяснение, почему стоят новые свечи (ирридий!), прокладки клапанных крышек и свечных колодцев не задубевшие, мягкие, а также герметик местами уже не родной, черный. Значит мотор уже обслуживали, надеюсь, что в Японии, а не в России!))))
Дальше, я начал замерять зазоры. Для этого я прикупил новый набор щупов Форс, так как у них шаг в три сотки, а не в пять, как у старого набора. Можете меня критиковать, но температура в гараже у меня около 0 градусов, других вариантов не было. Знаю, что надо мерить при плюс 20… При замере мне очень помогли вот эти две записи www.drive2.ru/l/6597301/ и www.drive2.ru/l/6654598/. В них человек очень подробно все разъясняет. Перед тем, как крутить коленвал, прошелся шприцем с маслом по всем кулачкам распредвалов на всякий случай. Померил, зазоры на фото. Номинал по мануалу 0.14-0.24 впуск 0.20-0.30 выпуск. В итоге сильно решил не заморачиваться, не понравились только два поджатых клапана на 2 цилиндре. Один на впуске (0.14) и один на выпуске (0.18-0.19). Вот эти шайбы я и вынул, немного помучившись с непривычки… В итоге, посмотрев размеры на обратной стороне шайб (стоят с завода, если их уже не точили), я принял решение шайбу с впуска поставить как есть на выпуск, а бывшую выпускную отдал товарищу на завод, где с нее сняли 0.09 соток, и я поставил ее на впуск. Как то так, сильно не пинайте)
Ну и в завершение, я поменял на моторе такие расходники, как: задний и передний сальник коленвала, уплотнительные кольца Гура, болта коленвала и технологического отверстия со стороны 6 цилиндра, прокладки маслоохладителя и термостата, запрессовал новые подшипники в обводные ролики, скоро поставлю новые прокладки клапанных крышек и свечных колодцев. Фоткать данные процессы не стал, так как все элементарно. Как запустим мотор, выложу подробный отчет со всеми ценами. Продолжение следует…
Источник
Subaru Legacy Outback BGE H6 3.0 › Бортжурнал › Отчет-инструкция по регулировке клапанов ez30d (часть 1)
Описываю то, как я регулировал клапана на своем езэде первого поколения (c legacy 1999-2003 BHE)
Исходные данные — мотор лежит на полу. Насчет регулировки, когда двигатель находится на машине скажу вот что — лучше не пробуйте. Вы может и отрегулируете, но выучите очень много матных слов, да мне и не верится что вообще это возможно. Так что первый пункт, с которого стоит начать регулировку
1) Вытащите двигатель.
Если уже после него стало страшно, то доверьте это дело тем, кому не страшно, потому что дальше все страшнее. Если за всю регулировку в некоем сервисе с вас запросили допустим 10 000р с расходниками — это нормальная стоимость регулировки. Читайте дальше, и поймете почему.
После того как двигатель оказался на полу (как это сделать, отдельная песня, но при должном опыте на все-провсе уходит часа 3), надо
2) снять клапанные крышки. Вытаскиваются катушки зажигания (болтики их держащие — открутить)), отсоединяются там парочка шлангов и все что на клапанных крышках отводится в сторону, сами клапанные крышки держаться примерно десятком болтиков на 10 по контуру. Все вывинчиваем и крышки снимаются. Прокладки клапанных крышек и свечных колодцев покупаются заранее (стоимость в экзисте порядка 1000р за прокладку крышки и по 300р за прокладку свечного колодца, итого уже почти 4000р). Лично я прокладки свечных колодец менять не стал, поскольку мои внешне в прекрасном состоянии, да и прокладки клапанных крышек тоже хороши были, но на них шматками висит герметик, из-за этого видимо с них и сопливилось. Поэтому прокладки я купил новые. Насколько мне известно, в этих местах либо герметик, либо прокладки, вместе не рекомендуется.
Снимаем крышечку, прикрывающую крепежный болт (или гайку, не помню что там) шкива коленвала и начинаем крутить коленвал ПО ЧАСОВОЙ стрелке мощным воротком с головкой на 22. Смотрим как кулачки распредвалов жмут на ШАЙБЫ. Да, регулировка клапанов зазоров производится регулировочными шайбами. В кратце, суть регулировки такова:
3) измерить зазоры
4) вытащить шайбы
5) измерить толщину шайб
6) рассчитать, насколько толщина шайб должна измениться, чтобы зазор пришел в норму
7) частично перетасовать шайбы, заказать новые шайбы, либо раздобыть где-либо Б/У, либо отшлифовать старые до требуемой толщины
8) вставить шайбы по местам
9) измерить зазоры и при необходимости повторить пункты 6), 7), 8). А это скорее всего понадобится
10) при достижении требуемых зазоров — протереть все под клапанными крышками, помыть промывочным маслом, аккуратно собрать на новых прокладках.
а теперь подробнее по пунктам и как это было у меня
3) измерение зазоров. Зазор меряется между кулачком распредвала и шайбой в положении, когда клапан закрыт, т.е. более острая часть кулачка распредвала смотрит строго перпендикулярно плоскости шайбы и смотрит от шайбы. Добиться этого можно вращая коленвал. Параллельно в таком положении находится 4 клапана с одной стороны, то есть для измерения придется прокручивать коленвал по 3 раза на каждую сторону (клапанов же 12 в одной гбц).
Заранее нужно приобрести набор щупов для измерения зазоров, продаются в любом автомаге. Надо чтобы в наборе были щупы 0,01-0,09мм, 0,10мм, 0,15мм, 0,20мм, 0,25мм, 0,30мм), стоит наборчик порядка 100руб.
Нормальным считается зазор на впуск (верхние клапаны) 0,15-0,24мм, на выпуск 0,20-0,30мм. Субарудвижки имеют тенденцию к зажиманию клапанов, поэтому, вероятно, зазор будет ближе к нижней границе. У меня двигатель имеет пробег порядка 250к км и какое-то время он работал на газе, что сильно ускоряет зажимание клапанов.
Измерение проводится путем пропихивания щупа между шайбой и кулачком, щупы нужно сдваивать (чтобы получить 0,18, берем 0,10 и 0,08, протираем чистой сухой тряпочкой, сдваиваем и пихаем). Если проходит туго, но проходит, то берем на 0,01 больше толщину и убеждаемся, что эта толщина уже не лезет. Записываем данные в табличку.
У меня получилось следующее
Зазоры
Левая сторона
Впуск
0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.17
Выпуск
0.18 0.22 0.14 0.18 0.18 0.22
Правая стороны
Впуск
0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.17
Выпуск
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
Как видно, по левой стороне впускные клапаны все на грани допуска, выпускные пляшут, по правой получше, но тоже не очень здорово.
продолжение напишу завтра и добавлю фотографий.
Источник
Subaru Legacy Outback BGE H6 3.0 › Бортжурнал › Отчет-инструкция по регулировке клапанов ez30d (часть 2)
маленькая шлицевая отверточка (как для разборки телефонов) и пинцетик.
Делаем так: крутим коленвал так, чтобы кулачек клапана, с которого хотим достать шайбу, оказался в таком же положении как при измерении зазора (клапан закрыт). В стаканчике в котором лежит шайба есть две ступенечки с противоположных сторон,
Я выковырял с него все 24 шайбы, все промерил микрометром (там почему-то почти все заводские обозначения были стерты) и «о чудо!», мне подошло 10 шайб. Точнее подошло 8, но две отклонялись всего на 0,01мм от того что нужно было по рассчету, я это посчитал нормой. Таким образом, кореш сэкономил мне 3000р. Но заказываьт оставшиеся 9 шайб все также не хотелось. Поэтому я стал искать вариант, чтобы стачить имеющиеся. Это вполне реально сделать на плоско-шлифовальном станке, но найти человека умеющего на нем работать и имеющего такой станок оказалось очень сложно. Прошерстил много связей, не вышло найти, либо необосновано дорого просили. В итоге, обратился в фирму «Механика», дислоцирующуюся недалеко от ст. м. Щелковская (адрес ул. Вербная 8б). По телефону называли сумму 300р за шайбу, по приезду назвали 350р за шайбу, но после общения с другими филиалами механики по телефону тут же на месте(дзержинка, ижорка), где объявили 200-250р, мне и тут согласились сделать за 200р за шайбу. Итого 9 *200р=1800руб. Сделали за 2 дня, шлифовали как я и просил — со стороны заводского обозначения толщины, а блестящая сторона, по которой бегает кулачек рапсредвала, осталась нетронутой (поскольку с той стороны слой металла цементирован и стоек к износу). При получении промерил микрометром, погрешность шлифовки оказалась примерно 0,02мм.
Если интересно как происходит шлифовка: шайба кладется на мощный плоский магнит, над ним крутится точильный круг. Круг можно опускать на задаваемую высоту. То есть шайба например 2,40мм, надо сделать из нее 2,30мм. На станке выставляется подъем над магнитом 2,30 мм и методично с шайбы снимается плоскость.
Отношением в Механике доволен, ценой работы тоже. Результатом в целом тоже, поскольку и не рассчитывал на более высокую точность. Представить только, две сотых миллиметра! Один раз дернуть напильником и больше снимешь.
8) Установка шайб несколько проще вытаскивания. Берем влажные салфетки, отверточку маленькую и аккуратно протираем плоскость внутри стаканчика, куда ляжет шайба. никакой пыли и тем более песчинок не должно быть между стаканчиком и шайбой! Мы ловим сотые доли миллиметра! Шайбы тоже обязательно протиреть.
Кулачек рапредвала смотрит хотя бы под 90 градусов к плоскости стаканчика. Шайбу (вверх смотрит блестящая сторона) упираем между кулачком и стаканчиком и легкими постукиваниями чем-нибудь не тяжелым (без фанатизма! кияночкой, ключиком гаечным, например) загоняем ее на свое место. Ударная отвертка может помочь посадить шайбу на свое место, чуток ее направить в конце, если сама не запрыгнет. Возможен вариант отжимания клапана в буртик как при вытаскивании, но тут сложно справиться одному, а вот забить их туда легко и просто. Главное ничего не перепутать при установке.
9) Почти заключительный этап — измерение полученных зазоров. После установки всех шайб протираем кулачки распредвалов салфетками и начинаем крутить коленвал. Крутим много, полных оборотов 10 точно надо, чтобы шайбы легли хорошенько в свои пазы и промеряем полученные зазоры как в пункте 3). Далее либо радуемся и идем пить пиво все собираем, либо рассчитываем, где накосячили и где теперь надо снова менять зазор. У меня порядка 3 клапанов почему-то сильно выбились, примерно на 0,05-0,06 соток. Погрешность в 0,02 сотки не считаю погрешностью. Те клапана, где было отклонение, я поправил путем вставляния шайб с убитого мотора. К счастью, был запас. А так пришлось бы либо снова точить, либо заказывать новые. Все вымерял точно, по несколько раз, для меня загадка почему выбилось так на тех клапанах. Предположения только такие: при изначальном измерении под шайбой что-то было, масляная пленка тоже имеет толщину, плюс могла попасть пыль на щупы (хотя все щупы перед каждым измерением протирал). Многое может влиять, в том числе температура окружающей среды.
В итоге какие зазоры были и какие стали
БЫЛО:
Левая сторона
Впуск
0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.17
Выпуск
0.18 0.22 0.14 0.18 0.18 0.22
Правая стороны
Впуск
0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.17
Выпуск
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
СТАЛО:
левая стороны
впуск
0,28 0,28 0,27 0,25 0,25 0,27
выпуск
0,29 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31
правая сторона
впуск
0,26 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26
выпуск
0,29 0,30 0,31 0,32 0,30 0,33
Результатом доволен. Еще немного удивляет что на впуске есть систематическое завышение, но при учете что шайбы наверняка еще немного приработаются, клапана со временем зажимаются, при этом на впуске почему-то более явно (судя по изначальным результатам), думаю, ничего страшного.
10) Заключительный этап — сборка. У меня мотор простоял без клапанных крышек в гараже порядка двух-трех недель, туда налетела куча пыли, попал песочек с самого мотора. Поэтому надо все промыть там прежде чем собирать. Я сделаю так (еще это впереди): влажными салфетками уберу все что видно глазу, дальше промывочным маслом (которой заливают в двигатель на 5 минут перед заливкой нового масла) и кисточкой обильно пройдусь по всей поверхности под клапанной крышкой чтобы аж стекло все на пол и далее нацеплю клапанные крышки на новых прокладках. По совету более опытного друга тонюсеньким слоем серого герметика промажу привалочные поверхности.
Ну а потом. а потом поставлю мотор в машину и займусь свапом дальше!)
PS Это должно появиться вообще-то в начале инструкции, но лучше поздно чем никогда.
Необходимый инструмент и расходники (опуская демонтаж двигателя): торцевой ключ на 10, щупы для измерения зазоров, отвертка мощная с четкими-угловатыми гранями, отвертка маленькая, пинцет, молоточек, фломастер, микрометр, влажные салфетки, сухие тряпочки, промывочное масло, кисть широкая, бумага-ручка.
Затраты конкретно в моем случае:
Прокладки клапанных крышек 2000р
Щупы 100р
Шлифовка шайб 1800р
Промывочное масло 4л 350р
Влажные салфетки 100р
Много времени на раздумия, часов 10 суммарно работы, две поездки в Механику.
Вопросы и комментарии приветствуются!
ps осталась одна новая оригинальная прокладка клапанной крышки, ошибочно заказали в экзисте две одинаковых и из-за срока давности не стали принимать одну ошибочную. Кому надо — обращайтесь, за 800р отдам
Источник