Меню

Регулировка клапанов после капремонта

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Читайте также:  Ручник мтз 82 регулировка

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Источник

Лада 2101 #Ресточка › Бортжурнал › Регулировка клапанов после капиталки (инструкция)

Сап
Это необычная запись, решил сделать мини инструкцию по регулировке клапанов. Короткую, но которой хватит с головой даже для новичка

Регулировать клапана на жигулях надо раз в 10-15тыс км или после капиталки (примерно после 1тыс км). Так как после свапа у меня были проблемы, отец их отрегулировал (получается, спустя 100км). Он всегда говорил, что больше не надо, при замене масла отрегулируем, но я решил этим уже заняться. Все таки 3тыс км проехал

Итак, приступлю к описанию не хитрых действий:
1. Необходим щуп 0,15 для регулировки клапанов (широкий) и прокладка клапанной крышки
2. Регулировать клапана надо на «холодную», примерно при температуре двигателя 20’С (при большей температуре зазор меньше, найти зависимость зазора от температуры можно в инете)
3. Снимаем клапанную крышку и бронепровода со свечей (чтоб не мешали)
4. Прокручиваем двигатель, чтобы метка на верхней звезде совпадала с меткой на распредвале (1ый цилиндр стоит сверху на такте сжатия)
5. Ключом на 17 отпускаем контргайку (нижнюю (на фото обведена красным)), ключом на 13 регулируем зазор (гайка сверху (на фото помечена зеленым)
В данном случае регулируется 6ой и 8ой кулачок (у звезды 1ый кулачок)

6. После настройки закручиваете контргайку и вставляете щуп над кулачком (помечен синим на фото)
7. При входе щупа должно быть от маленького до среднего усилия
8. После успешной настройки проворачиваете двигатель на 180’ спецключом за гайку коленвала (или в моем случае кривым стартером). 180’ это 10ый зуб на звезде распредвала (дальнейший угол и регулируемые клапана смотреть на фото ниже)

9. Повторить пункт 5,6,7,8
10. ОБЯЗАТЕЛЬНО! После полной настройки еще раз прокрутите двигатель и проверьте зазоры
11. Ставите новую прокладку клапанной крышки и закручиваете в соответствии с инструкцией ниже

Если щуп будет проходить без усилий, то будут стучать клапана и идти выработка распредвала. Если щуп будет заходить с большим усилием, то клапан начнет перегреваться и пропускать — не герметично закрываться, появятся трещины, результат — РЕМОНТ ГОЛОВЫ

На этом инструкция закончена

Все отстроил, решил поставить карбулятор ДААЗ-2107, который шел с моим новым двигателем, который льет, невозможно отстроить, но и машина едет очень хорошо с ним (это я понял при первых 100км обкатки)

Первые 2 дня все было прекрасно. Сочетание двигателя 1,5 с расточенной головой и редуктора от копейки меня радовало — я до 80км/ч спокойно делал кредитопомойки
Но потом резко что то изменилось. На 3ий день машина начала глохнуть при сбросе газа. На 4ый холостые держались только на подсосе

Я уже начал нервничать, что пережал какой то клапан и он начал прогорать (хотя был уверен, что все сделал идеально)
Поставил машину на неделю, потому что не было времени посмотреть что с клапанами

Пятница, после работки взял машину, доехал до гаража. Отец сказал, чтоб я не лез снова в клапана, а просто поменял на свой карб от моего 1,2 двигателя ДААЗ-2105, на котором все время и ездил

Завожу и О ЧУДО — все работает как надо! Я порадовался, что отделался легким испугом и поехал на мойку

А также решил убрать антенну, которая скрывалась над салонным зеркалом

Источник

Повторная регулировка клапанов после замены

Многие автомобилисты сталкивались с процессом регулировки клапанов ВАЗ-2114 на автосервисе или проводили данную операцию своими руками. Но, не все знают, через какой промежуток времени необходимо проводить данную операцию.

Видео ниже расскажет о регулировке клапанов на ВАЗ-2114:

Зачем необходима регулировка клапанов

Схема-устройство клапана и элементов для регулировки

Регулировка клапанов, а точнее зазора, проводится для того, чтобы фаска клапана плотно прилегала к седлу. Это связано со многими факторами, такими как:

Становиться понятным, что ни в коем случае, не стоит допускать эффекта « щелканья » клапанов, поскольку это сигнализирует, что необходима регулировка.

Через сколько км нужно регулировать клапана на ВАЗ-2114

Процесс регулировки зазора клапанов

Согласно, нормативно-технической документации и практике автомобилистов, клапана необходимо регулировать каждые 15 000-20 000 км или при возникновении необходимости.

Как рекомендует завод-изготовитель в своих технических документах, регулировку клапанов на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2114 стоит проводить во время каждого второго планового технического обслуживания двигателя.

Шайба регулировочная. При помощи её и проводится регулировка зазора клапана

Для регулировки клапанов используют специальные регулировочные шайбы. Их существует 125 размеров, но применяемость нашли только небольшое количество.

Рассмотрим, какие именно: 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, 4.50;

Последствия несвоевременной регулировки

Известно, что несвоевременное проведение любой операции по ремонту и обслуживанию автомобиля, тянет за собой определенные последствия, которые могут быть, в одном случае – легкие, а в другом – фатальные для силового агрегата. Итак, рассмотрим, основные из них:

Выводы

Клапана на ВАЗ-2114 стоит регулировать не позже, чем после 20 000 км пробега. Несвоевременные регулировочные работы могут привести к неожиданным и разрушительным последствиям. Поэтому, автолюбитель должен соблюдать рекомендации завода-изготовителя.

Он имеет ввиду, что щуп 0,15 на 0,5 мм проходит вглубь.

_Derby_
Он наверно имел ввиду между рокером и распредвалом.

Автор: igorich [ Чт фев 21, 2008 1:38 pm ]
Заголовок сообщения:
не увидел в чём вопрос. тему удалить?
Автор: Охламон [ Чт фев 21, 2008 1:44 pm ]
Заголовок сообщения:
Не нужно удалять.
Я понял вопрос.

Отвечаю.
Тебе мастер правильно все сказал. Клапана у тебя перетянуты. Регулируй повторно у норм. специалиста.

Автор: Spensor [ Чт фев 21, 2008 10:24 pm ]
Заголовок сообщения:
Нагарчику на клапанах привавится, если они не закрывались полностью.

Мне знакомый делал с помощью рейки. Там четко 0,15. После померил щупом, он на мм где-то только проходит и все. Мне кажется рейка четче показывает.

Как производить вторичную обкатку двигателя после ремонта?

Для многих слово «обкатка двигателя» ассоциируется с новым автомобилем. На самом деле, вторичная обкатка должна производиться во всех ситуациях, когда с двигателем производились какие-либо ремонтные работы, начиная от замены ремня ГРМ, заканчивая капитальным ремонтом. Многие не придают значения обкатке, что приводит к нежелательным последствиям.

Читайте также:  Способы регулировки натяжения ремня вентилятора

К примеру, что такое обкатка двигателя после замены ремня ГРМ? На самом деле это немаловажный процесс, так как новому ремню нужно «притереться» к старым шестерням, которые могут быть не только выработаны, но и иметь некоторую деформацию.

Если новый ремень плохо притрется, на нем появится огромное количество слабых мест. Что из этого следует? Как минимум короткий срок службы ремня и роликов, а как максимум – погнутые клапана.

Если производились какие-либо работы с внутренней частью двигателя – замена колец, гильз, поршней, обкатка двигателя просто необходима. Почему-то многие считают, что заводские детали идеально подогнаны друг к другу и могут сразу же работать в штатном режиме.

Все это миф. Если представить себе, с какой огромной скоростью работают поршня, насколько высока их рабочая температура и испытываемое давление, несложно понять, что даже малейший дефект может привести к печальным последствиям. Именно поэтому так важна вторичная обкатка – в ее процессе происходит «притирка» всех деталей двигателя, после чего они не могут повредить друг друга.

Как же правильно производить вторичную обкатку двигателя после ремонта?

В первую очередь необходимо позаботиться о моторном масле. Во время обкатки после ремонта необходимо заливать в двигатель более вязкое масло, нежели вы используете обычно. К примеру, если вы заливаете 5W-40, то в процессе обкатки лучше заливать 10W-30.

Это необходимо делать по одной простой причине – более вязко масло не позволяет микродефектам одной детали соприкасаться с поверхностью другой, что исключит повреждения и перекаливание на участках соприкосновения.

При этом масло менять нужно часто, так как в процессе притирки деталей микрочастицы сажи и металла попадают в масло и циркулируют по системе охлаждения двигателя, негативно сказываясь как на ней, так и на двигателе. Первая замена моторного масла должна быть проведена через 500-700 км, вторая – через 800-1000 км после первой.

Во время второй замены масла лучше всего промыть двигатель. При этом не стоит забывать, что чем выше качество масла, тем лучше оно облегчает работу двигателя. В идеале нужно использовать оригинальные моторные масла, либо те, которые рекомендованы производителем.

Во время обкатки двигателя важно соблюдать скоростной режим. Ни в коем случае нельзя ездить быстрее 60 км/ч, так как при большей скорости процесс притирки деталей превращается в процесс их разрушения.

Но и это не все. Если обкатка происходит в холодное время года, перед поездкой необходимо основательно прогреть двигатель, так как детали при нагревании расширяются и принимают нормальные рабочие размеры.

Старт в любом случае должен быть плавным, а ездить нужно на средних оборотах в диапазоне 1500-2500 об/мин. При этом нельзя нагружать автомобиль – перевозить более двух человек или тяжелые грузы, а также позволять себе резкую смену скоростей во время езды.

Время обкатки напрямую зависит от тех ремонтных работ, которые проводились с двигателем ВАЗа или иномарки. Если был выполнен качественный капитальный ремонт, до достаточно обкатать 2000-2500 км.

Если во время ремонта были заменены не все детали (к примеру, установлены новые гильзы и кольца, а поршня остались старые), то процесс затянется в полтора – два раза. Это связано с тем, что притирка новых деталей происходит быстрее, чем притирка новых деталей к старым.

Многие относятся к вторичной обкатке предвзято – мол, это лишние затраты на масло и его замену, некоторый дискомфорт во время езды и т.д. При этом они не учитывают того факта, что небольшие издержки помогут избежать больших расходов в будущем.

Последствиями неправильной или слишком малой обкатки двигателя станет как минимум повышенный расход топлива, что уже сильно ударит по карману. А если оценить, во сколько выльется дорогостоящий ремонт и покупка запчастей? Не стоит забывать, что скупой платит дважды!

Зачем нужна обкатка двигателя после капитального ремонта

Капремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы меняют исходные данные автомобиля. Довольно часто мощность понижается фактически в два раза от заданной конструкторами.

Чтобы вернуть первоначальные характеристики, нужно силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя по окончании капитального ремонта в большинстве случаев выполняется за установленное время эксплуатации либо в километраже пробега.

Работа двигателя по окончании капремонта

В среднем, обкатка двигателя у современных машин происходит от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за этот период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На собственные рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

В то время когда происходит обкатка двигателя по окончании капремонта, то на протяжении притирки увеличивается нагрев трущихся элементов. Вследствие этого нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, по окончании неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При верной эксплуатации авто все параметры скоро возвратятся к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и снова установленных ремонтных узлов имеет впадины и выступы, время от времени заостренные следы от работы резца, каковые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие недостатки. За счет этого значительно уменьшается трение и понижается нагрузка на все трудящиеся узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Вывод о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочен.

Любая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в ходе притирки. Время, нужное на весь процесс, зависит от размера таких неровностей.

Читайте также: Автозапуск двигателя своими руками

По окончании полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни приобретают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Советы по процессу

Имеются правила, при соблюдении которых, процесс приведет к нужным итогам:

Масло, используемое при обкатке, должно быть в перечне, который рекомендуют производители. Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд по окончании запуска мотора во все нужные узлы, дабы избежать сухого трения. При холостой работе двигателя давление масла в совокупности должно пребывать в промежутке от 0,5 до 1 атмосферы.

Нужно сделать диагностику датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки требуется совершить маленькую предварительную работу:

Подготовка к первому пуску по окончании ремонта

Важным моментом по окончании сборки отремонтированного мотора есть его первый запуск. В случае, если делать это неумело, то время от времени могут ломаться поршневые кольца. Для первого запуска нужно полностью зарядить аккумулятор.

Стартер обязан быть в исправном работоспособном состоянии.

Неверная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут отнимать мощность за счет повышения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем качественное моторное масло проверенной компании. Расход масла при обкатке двигателя — приблизительно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Таковой параметр допускается экспертами.

Читайте также:  Регулировка оконных рам стеклопакетов

При заливке масла необходимо знать, что оно не сходу распределяется по всем узлам.

Исходя из этого возможно отмерить необходимое количество, дабы не совершить ошибку, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр наряду с этим не рекомендуется смачивать заблаговременно, поскольку этот процесс не содействует стремительному распределению жидкости по системе. Скорее напротив, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Читайте также: Вибрация дизельного двигателя

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. Дома для данной операции возможно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла на протяжении обкатки

В то время, когда на насосе отсутствует ручная прокачка горючего, то делаем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом давление в топливную систему. Затем быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Необходимо знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество горючего зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в необходимое положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, нужно убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого нужно подключить манометр либо воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск по окончании капитального ремонта

Необходимо безотлагательно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не выяснилось.

Потребуется опять долить масло до нужного уровня.

В то время, когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см2, необходимо прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура наряду с этим обязана установиться 83-93 градуса. Сейчас во время обкатки необходимо серьезно отнестись к появлению различных непонятных шумов, видимых утечек, которые смогут появиться на начальной стадии.

Маленькое подкапотное задымление – обычное явление для работы авто по окончании капитального ремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора. По мере увеличения температуры силовой установки масло выгорает и дымит.

Увеличение температуры охлаждающей жидкости в большинстве случаев проходит вместе с понижением давления масла.

Читайте также: Троит на холодную

Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см2. Надо понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

По окончании непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его нужно перестать трогать до понижения температуры в 30-40 градусов. После этого опять завести, подождать и снова заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

Затем возможно неспешно повышать обороты:

3 мин – 1000 об/мин; 4 мин – 1500 об/мин; 5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим утечки и шумы.

По окончании холостой обкатки возможно проводить эту процедуру с маленькой нагрузкой на ходу.

На протяжении езды не требуется быть больше скоростной режим более 60-70 км/ч.

Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, в особенности при установке новых колец. Систематически требуется корректировать настройку холостых оборотов.

По окончании обкаточного режима в 3 тысячи км скорость возможно повышать до 90 км/ч.

На этом начальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км нужно не очень сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта: рекомендации

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта

После капремонта двигателя обязательно нужно проводить его обкатку в щадящем режиме: не превышать установленный порог скорости и количество оборотов, избегать резких нагрузок. Это необходимо для постепенной притирки подвижных элементов мотора.

Содержание статьи

Во время обкатки двигателя после капитального ремонта нужно тщательно следить за состоянием и уровнем масла. Первую замену делают уже после 500 километров пробега, последующие выполняются с примерно такой же продолжительностью, которая зависит от типа двигателя и рекомендаций специалистов. Сразу после завершения обкатки необходимо произвести обслуживание двигателя в специализированной мастерской.

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта

Источник