Меню

Регулировка клапанов портер н 100 своими руками

Hyundai Porter LiKe › Бортжурнал › Ремонт двигателя

Итак, поехали!
Ну снять, разобрать движок не составляло проблем. Далее и сейчас всегда пользую горелку! После хорошего нагрева и локального опрыскивания болта даже отломанной, закисшей шпильки или гайки все до единой проблемной части были откручены!
Как полагается по частям: навесное, радиатор, ГРМ все ремни, отдельно ЕГР, головку целиком вместе с турбиной через кабину на улицу.

Пока в дальний угол.
Вообщем-то было видно что на маслосъёмных не было кусков юбки, уверен, не страшно, они были заменены на новенькие ерлинги.
Тщательно отмыта, отполирована крышка, притерты клапаны, заменен сальник распредвала.
Во впускном коллекторе были куски(!) маслянистой грязи, чем ближе к ЕГР, тем сильнее. Понятно, да? Почему?
За ранее скажу, ЕГР после ремонта будет просто висеть не рабочим для вида.
Все готова, ждет.

Сразу было видно, что голова не снималась!
Дааааа, но пробег неизвестен.
На одометре цифра 86000км не внушала доверия ниразу.
Даже примерно сказать не могу.
Тысяч за двести, считаю, есть.
Но износ, овальность цилиндров были критичны. Задиров нет, а буртик и овальность со слов мастера 0,2мм имелась. В этой операции я отсутствовал( рядом с больным.
Зазор в кольцах так же превышал критический. Ну что делать, так делать.
Лишь что-то натолкнуло гильзовать мотор под стандартный размер полностью. Где-то писали говорили, если есть возможность, всегда лучше стандарт. Сейчас бы сделал второй ремонтный и не парился.
А то старые гильзы выточи, новые запрессуй.
Вообщем, хороший токарь, это как купон на долгую здоровую работу машины. Ладно, свои люди есть, сделали, но как. Я так до сих пор и не уверен.
Зазор в мануале, 0,03-0,04 как помню, говорят, откровенно мал для турбированного дизеля.
А так как поршни были стандартного размера, их заложили и посмотрели зазор прямо на станке в старой гильзе до нижней мертвой точки, как я понял.
Короче, по-моему, у меня сейчас 0,09 между поршнем и цилиндром.
Так же почистили дунули синим.
Как же без этого.

Поверхность блока пришлось шлифануть на 0,3мм и то осталась одна прямо таки яма около гильзы.
Похоже как будто мотор перегревали.
Было много таких прогревших мест и на прокладке.
Минус 0,3 — это не мало. А родная, а может, нет прокладка была уже 5 дырок на 1,5мм толщиной.
Такую же и поставили.

Процесс сборки один день.
Обули поршня. Интересно так, что их нужно достаточно греть, чтобы засунуть палец, какой же допуск(!)однако.
Внедрение поршней хорошей удобной обжимкой от «дело техники» с обязательным обильным смачиванием маслом.
Вкладыши новые обязательно. Старые вообщем то на вид были хорошо сохранившиеся сильно без потертостей.
Все прокладки, сальники тоже новые.
Вмт, ремни и по меткам.
Клапана отрегулированы по 0,15.
Навесили новую турбину и мотор готов.

Не стоит только клапан рециркуляции.
Да, даааа!
Он будет мешать ставить мотор! Я бы сказал, засовывать!
Как это было, дальше, екало сердце.

Читайте также:  Приспособление для регулировки клапанов ваз 2108 артикул

Источник

Как снять двигатель на Хендай Портер (Hyundai Porter) H100 и ремонт неисправностей когда автомобиль не заводится

Корейский малотоннажный грузовик Hyundai Porter (или H100 — микроавтобус с тем же индексом) выпускается уже 41 год. В России распространено второе поколение машины с дизельным 2,5 л мотором и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Наших соотечественников привлекают хорошая грузоподъемность (до 950 кг), малые габариты, легкая управляемость, низкий расход топлива и несложный ремонт Хендай Портер.

Основные неисправности

К основным неисправностям Hyundai Porter относятся:

Самостоятельный ремонт Hyundai Porter возможен почти при всех перечисленных неисправностях.

Устранение проблем

Не рекомендуется игнорировать проблемы:

Самостоятельный ремонт Хендай Портер 2 лучше делать после проведения диагностики в условиях сервиса.

Если не заводится

Случаются ситуации, когда Хундай Портер отказывается заводиться, причем не только на «холодную», но и «горячую». Причинами могут стать поломки топливного насоса высокого давления (ТНВД), засорение форсунок, выход из строя какого-то из датчиков (коленчатого вала, дозировки топлива, прогрева свечей накала, регулятора давления). Лучше в таком случае произвести диагностику, чтобы знать, какой агрегат требует внимания.

Как заменить ремень ГРМ

Замена ГРМ в Хендай Портер происходит с использованием ямы в такой последовательности:

Как снять двигатель

Ремонт двигателя Хендай Портер состоит из ряда технологических этапов, самый сложный из которых — снять двигатель. Чаще всего это делается вместе с коробкой передач (КП):

Как отрегулировать клапана

Регулировка клапанов Хендай Портер, облегченная методика:

Благодаря описанной настройке можно отрегулировать зазоры в клапанном механизме с вероятностью ошибки, сведенной к минимуму.

Как заменить турбину

Замена турбины в Портере:

Как поменять моторное масло

Первым делом слить отработку, открутив пробку слива на картере. По оттенку слитой жидкости и наличию примесей решить, нужна ли промывка двигателя. Если нет — залить новое масло в двигатель, заменить масляный фильтр. Заливать масло нужно в прогретый двигатель. Во время заливки масла нужно следить за уровнем, опуская щуп.

Читайте также:  Регулировка предохранительного клапана парового котла

Как отремонтировать и заменить помпу

Ремонт ТНВД производится нечасто, т.к. даже при частичных повреждениях и загрязнениях топливной системы в большинстве случаев требуется полная замена помпы. Ее осуществляют так:

Как отремонтировать генератор

Ремонт генератора Хендай Портер необходим, если устройство потеряло работоспособность.

Сильно влияет на срок эксплуатации генератора неумелый тюнинг.

Ремонтировать генератор нужно в снятом виде, для этого:

Как заменить топливный фильтр

Замена топливного фильтра Хендай Портер производится так:

Как заменить сцепление

Замена сцепления производится так:

Источник

Hyundai Elantra AIR Custom 💨 › Бортжурнал › Попытка самостоятельно отрегулировать клапана на G4GC 2.0

Всем привет! После установки двигателя 2.0 на мою эльку (снимались распредвалы для замены цепи), возникла необходимость провести регулировку зазоров клапанов.

Вооружившись набором щупов и микрометром, почитав на драйве о том, кто и как это делал, я начал с замера имеющихся зазоров и толщины шайб.

Вот номинал и допуски

Но, по своей неопытносте, мерял я щупами с шагом 0,05 мм (0,15 — 0,20 — 0,25 — 0,30)
Намерял, что регулировать нужно только на выпускных клапанах. Чтобы замерять толщину шайб, мне пришлось снимать распредвал, специнструмента у меня не было.

1-й цилиндр:
щуп 0,25 легко, 0,30 не лезет, шайба — 2,20 (заказал 2,24)
щуп 0,30 туго, шайба — 2,42 (заказал 2,44)

2-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,34 (заказал 2,40)
щуп 0,30, шайба — 2,35 (заказал 2,40)

3-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,28 (заказал 2,32)
щуп 0,30 туго, шайба — 2,29 (заказал 2,32)

4-й цилиндр:
щуп 0,30, шайба — 2,38 (заказал 2,44)
щуп 0,30, шайба — 2,20 (заказал 2,24)

Три размера шайб я купил в «Хазар Авто» по 4$ за штуку (есть филия в Киеве)
22227-23524 — 4$*2 шт
22227-23532 — 4$*2 шт
22227-23540 — 4$*2 шт

Читайте также:  Регулировка реле времени рэв 812

22227- 23644 — 2 шт. купил в Экзисте по 145 грн./шт.

Спустя 2 недели пришли шайбочки, приступил к очередному снятию клапанной кришки и выпускного распредвала

Когда все собрал, завел мотор — шум остался почти таким же! ((( одно расстройство…

Поспрашивал коллег на работе. Решил еще раз провести замеры, но с использованием щупов с мелким шагом. Чтобы замерить с точностью до сотки, изначально нужно было просто накладать щупы друг на друга: 0,06+0,15=0,21 и т.д.

Также одолжил приблуду для регулировки клапанов на ВАЗах

Но она не подходит так, как надо. А распорка слишком велика и не пролазит между стаканчиком и распредвалом

Решил делать свою распорку. Выточили кольцо с фаской, с него вырезал маленький сегмент и прихватил электрод

Сегмент нужно было еще подпилить, ибо шайба не пролазила между ним и бугелем распредвала.
Для нажатия клапанов я использовал язычек из ВАЗовского набора: тупо вручную пропихал его между стаканчиком и распредвалом.

На сей раз я намерял, что впуск нужно также регулировать!

Но все удалось подправить за один раз простой перестановкой шайб из наличия и между цилиндрами (8 шт. осталось в запасе!)

Результаты конечных замеров такие

Выпуск
1-й цилиндр 0,28, 0,26
2-й цилиндр 0,28, 0,28
3-й цилиндр 0,25, 0,28-0,29
4-й цилиндр 0,28, 0,26

Впуск
1-й цилиндр 0,18, 0,19
2-й цилиндр 0,20, 0,18
3-й цилиндр 0,18, 0,18
4-й цилиндр 0,19, 0,19

Теперь видео про то, что я имею сейчас (это на неполном прогреве)

На полностью прогретом двигателе

Цоканье полностью не прошло! На холодную все еще громче(((

Опять же, хорошо слышно цоканье со стороны 4-го цилиндра((( Че ему не хватает, я не понимаю!

Ребята, подскажыте что делать! Да, я первый раз такое делал и не знаю, все ли я делал правильно. Итог меня не удовлетворил. Укажите на ошибки, посоветуйте как добиться тишины. Буду очень благодарен!

Источник