Меню

Регулировка клапанов на камри 40 видео

Тема: Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ

Опции темы
Отображение

Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ

Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться информацией, которая интересует всех владельцев двигателей 2AZ-FE по регулировке клапанов и вообще, когда и как это нужно делать и стоит ли вообще на это обращать внимание.
В сети интернет на эту тему написано очень мало, тем более по двигателям 2AZ-FE и ему аналогичных со стаканами на клапанах. На форумах очень много человек так и не могут понять, делать или нет регулировку, нужна она или нет, тем более процесс этот гораздо сложнее нежели на той же Honda, где тепловой зазор регулируется лишь одной контрагайкой. благодаааат� �!
СТОшки на этот вопрос отвечают по разному, запугивая клиентов большими сроками, суммами и сложностью работы, да и вообще не охотно берутся за данную работенку…

В данной теме я постараюсь подробно изложить сам процесс регулировки, его тонкости и целесообразность ремонта. Так же появится дополнительная информация для тех, кто хочет это сделать сам у себя в гараже, а не у неизвестного дяди, который даже не знает, что такое динамометрический ключ.

Все началось с того, что в авто появился циклический стук-цокот и с увеличением оборотов он усиливался пропорционально. В общем шумно машина работала.
Было принято решение так или иначе мерить тепловые зазоры клапанов и делать замену стаканов в случае чего.
Ради интереса было обзвонено несколько СТОшек, где ценник насчитывался только за работу в среднем 15 000 вечнодеревянных российских.

В период глобального кризиса в России, по крайней мере для меня, этот вариант я не рассматривал. Благо или нет, имеется опыт в ремонте авто и куча свободного времени, плюс гараж.
Дальше я расскажу подробно, как разобрать, собрать и моменты по целесообразности регулировки клапанов, когда лучше это сделать, на каком пробеге авто и прочее….

Первым делом нужно остудить сам двигатель, самый быстрый вариант- это открыть клапанную крышку и поставить сверху вентилятор на 2-3 часа, потом засунуть датчик термопары под кулачок впускного или выпускного вала и измерить температуру для пущей уверенности..
20160528_144201.jpg
Но до этого еще нужно! Поддомкратить правое колесо снять его и вывернуть вправо, для облегчения работы и доступа к шкиву коленчатого вала, который находится за пластиковым кожухом, крепится на двух болтах 10”
3.jpg
Берем длинный вороток с головкой на 19 и прокручиваем шкив коленвала по часовой стрелке, чтобы метка на шкиве совпала с меткой 0”на крышке ГРМ. Коленвал будет крутиться местами туго, если при повороте вы переехали метку 0”, ничего страшного, прокрутите шкив против часовой стрелки до совпадения меток.
2.jpg
Так как машина находится в приподнятом состоянии, Вам потребуется небольшая платформа-возвышение 20 см. где Вы будете комфортно стоять и дотягиваться до самого двигателя- это важно!
Открываем капот, снимаем декоративную крышку (2 гайки на 10”), снимаем катушки двигателя (4 болта на 10”), откручиваем с правой стороны на крышке болт на 10” крепления проводки, толстого жгута

Теперь откручиваем саму клапанную крышку болты и гайки на 10”. Чтобы ее снять, нам будет мешать толстый жгут справа, его нужно в углу крышки одновременно отодвинуть и тогда крышка поднимется вверх. После чего Вы увидите одну из двух картин
4.jpg
Где при каждом проворачивании шкива коленвала на 360 градусов Вам будут доступны определенные номера клапанов, которые вы можете измерить. Если по простому, то мерить зазоры можно в случае, если кулачки приводных валов подняты вверх или направлены в бок.
12.jpg
Берем щуп, у меня вот такой советский особоточный ГОСТОвский с хорошим набором шага.
20160527_110216.jpg
Значения для замера: ВПУСК 0,19-0,29
ВЫПУСК 0,30-0,40
В идеале зазоры должны находиться в этих диапазонах…
Машина прошла 190 тыс. пробега, это к тому, чтобы потом обсудить, а на каком же пробеге лучше взяться за регулировку!
И что же мы видим при замере:
20160526_141349.jpg
А видим мы следующее, что на выпуске один зазор просто чертовски огромен.
Анализируя значения, видно, что на одном впускном клапане тоже зазор уже вылез за предел 0,29 и стал 0,30! А на выпускных клапанах зазор везде 0,40, кроме одного, что тоже говорит о том, что это предел и их тоже следует заменить! Дальше расскажу как это делается и что для этого нужно…
Решение созрело сразу, разбираем и вытаскиваем стакан для последующей замены.
Скажу сразу, чтобы Вы ориентировались по времени, разборка от и до составляет около 1,5-2 часов +/-.
Для надежности берем краску и ставим метки на звездах и цепи, чтобы при снятии валов у нас ничего не сдвинулось и проволокой фиксируем цепь вверх, чтобы не соскочила с коленвала, а то работы будет еще на 2 часа)) но при должной сноровке этого можно и не делать…
6.jpg
Теперь начинается работа по разбору левого верхнего крепления двигателя
7.jpg
И освобождением натяжителя цепи ГРМ
9.jpg
Этот процесс очень пакостный, так как чтобы его открутить нужна сноровка. Чтобы рукой подлезть, нащупать и снять его… (((
Откручиваем болты крепления

Читайте также:  Pioneer pl 1250 настройка регулировка ремонт

Откручивание впускного вала аналогично выпускному валу, расписывать не буду этот процесс.

Теперь приступаем к сборке! Капаем новое масло на постели и подшипники выпускного вала! Это важно! Осторожно ставим выпускной вал на посадочные места, смотрите, чтобы метки, помеченные Вами маркером не сбились. Надавливаем вал сверху сильно, одновременно ставим на вал подшипники с болтами и нажиуливаем их.
Теперь самое главное, о чем даже на крупных СТОшках не знают или забывают. В следствии чего может быть испорчен агрегат!
20160527_110353.jpg
Да, да! Именно он, ключ динамометрический, так сказать главврач по всем болтам )
Кто не пользуется этим ключом, могут просто сорвать резьбу, перетянуть или не дотянуть болты!
Очень важно!
Закручиваем гайки с нужным усилием и последовательностью согласно схеме, болты на 10- 9Нм, болты на 12- 30Нм:
10.jpg
Берем натяжитель ГРМ, чистим его от нагара, проверяем его работу, нажимаем на него и отпускаем он должен свободно ходить. Дальше нажимаем на шток натяжителя, приподнимая храповик, чтобы не клинило и защелкиваем мини защелку за выступ на штоке

Берем новую прокладку натяжителя, она железная. ВАЖНО! 13552-28010 ее номер и ставим на место как на рисунке, выступом вверх! Старую можете выбросить, она уже потеряла геометрию и будет пропускать масло…
20160527_110304.jpg
Так же я рекомендую заменить резиновое колечко на клапане фаз газораспределения

Ибо потом чтобы его поменять, нужно снимать крышку клапанов снова.
Закрутили вставили натяжитель, теперь прокручиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка, это значит, что натяжитель снова в строю и готов к работе.

Для пущей уверенности прокручиваем шкив коленвала 2 раза и убеждаемся, что цепь натянута и метки совпадают.

Собираем все в обратном порядке.
Когда будете ставить клапанную крышку, используйте герметик
20160527_110231.jpg
Обязательно поставьте новую прокладку крышки клапанов…
И затяните с усилием болты и гайки 11 Нм

Все! Теперь мы знаем примерные сроки, чтобы можно было хотя бы сделать замер тепловых зазоров на своих авто и к чему это приводит, если этого не делать. А приводит это к шуму, вибрации, расходу топлива, убиванию распредвалов самое главное и прочему ….

Если что пишите спрашивайте, отвечу, подскажу, если нужно помогу сделать, замерить, отрегулировать, заменить, подобрать размеры стаканов, времени куча, самое главное динамометрический ключ есть))….

Перечитай свой пост ещё раз и покажи хоть один ответ на фото

сори, чет не понимаю, почему так получилось. щас буду исправлять

Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ!

Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться информацией, которая интересует всех владельцев двигателей 2AZ-FE по регулировке клапанов и вообще, когда и как это нужно делать и стоит ли вообще на это обращать внимание.
В сети интернет на эту тему написано очень мало, тем более по двигателям 2AZ-FE и ему аналогичных со стаканами на клапанах. На форумах очень много человек так и не могут понять, делать или нет регулировку, нужна она или нет, тем более процесс этот гораздо сложнее нежели на той же Honda, где тепловой зазор регулируется лишь одной контрагайкой. благодать!
СТОшки на этот вопрос отвечают по разному, запугивая клиентов большими сроками, суммами и сложностью работы, да и вообще не охотно берутся за данную работенку…

В данной теме я постараюсь подробно изложить сам процесс регулировки, его тонкости и целесообразность ремонта. Так же появится дополнительная информация для тех, кто хочет это сделать сам у себя в гараже, а не у неизвестного дяди, который даже не знает, что такое динамометрический ключ.

Все началось с того, что в авто появился циклический стук-цокот и с увеличением оборотов он усиливался пропорционально. В общем шумно машина работала.
Было принято решение так или иначе мерить тепловые зазоры клапанов и делать их замену.
Ради интереса было обзвонено несколько СТОшек, где ценник насчитывался только за работу в среднем 15 000 вечнодеревянных российских.

В период глобального кризиса в России, по крайней мере для меня, этот вариант я не рассматривал. Благо или нет, имеется опыт в ремонте авто и куча свободного времени, плюс гараж.
Дальше я расскажу подробно, как разобрать, собрать и моменты по целесообразности регулировки клапанов, когда лучше это сделать, на каком пробеге авто и прочее….

Откручивание впускного вала аналогично выпускному валу, расписывать не буду этот процесс.

Теперь приступаем к сборке! Капаем новое масло на постели и подшипники выпускного вала! Это важно! Осторожно ставим выпускной вал на посадочные места, смотрите, чтобы метки, помеченные Вами маркером не сбились. Надавливаем вал сверху сильно, одновременно ставим на вал подшипники с болтами и нажиуливаем их.
Теперь самое главное, о чем даже на крупных СТОшках не знают или забывают. В следствии чего может быть испорчен агрегат!
20160527_110353.jpg
Да, да! Именно он, ключ динамометрический, так сказать главврач по всем болтам )
Кто не пользуется этим ключом, могут просто сорвать резьбу, перетянуть или не дотянуть болты!
Очень важно!
Закручиваем гайки с нужным усилием и последовательностью согласно схеме:
10.jpg
болты на 10- 9Нм, болты на 12- 30Нм
Берем натяжитель ГРМ, чистим его от нагара, проверяем его работу, нажимаем на него и отпускаем он должен свободно ходить. Дальше нажимаем на шток натяжителя, приподнимая храповик, чтобы не клинило и защелкиваем мини защелку за выступ на штоке

Читайте также:  Регулировка подвесов для кухонных шкафов

Берем новую прокладку натяжителя, она железная. ВАЖНО! 13552-28010 ее номер и ставим на место как на рисунке, выступом вверх! Старую можете выбросить, она уже потеряла геометрию и будет пропускать масло…
20160527_110304.jpg
Так же я рекомендую заменить резиновое колечко на клапане фаз газораспределения

Ибо потом чтобы его поменять, нужно снимать крышку клапанов снова.
Закрутили вставили натяжитель, теперь прокручиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка, это значит, что натяжитель снова в строю и готов к работе.

Для пущей уверенности прокручиваем шкив коленвала 2 раза и убеждаемся, что цепь натянута и метки совпадают.

Собираем все в обратном порядке.
Когда будете ставить клапанную крышку, используйте герметик
20160527_110231.jpg
И нанесите его на соединения слоем 3-4 мм в месте как на рисунке. Обязательно поставьте новую прокладку крышки клапанов…
И затяните с усилием болты и гайки 11 Нм

Все! Теперь мы знаем примерные сроки, чтобы можно было хотя бы сделать замер тепловых зазоров на своих авто и к чему это приводит, если этого не делать. А приводит это к шуму, вибрации, расходу топлива, убиванию распредвалов самое главное и прочему ….

Если что пишите спрашивайте, отвечу, подскажу, если нужно помогу сделать, замерить, отрегулировать, заменить, подобрать размеры стаканов, времени куча, самое главное динамометрический ключ есть))….

Источник

Опции темы
Поиск по теме

Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться информацией, которая интересует всех владельцев двигателей 2AZ-FE по регулировке клапанов и вообще, когда и как это нужно делать и стоит ли вообще на это обращать внимание.
В сети интернет на эту тему написано очень мало, тем более по двигателям 2AZ-FE и ему аналогичных со стаканами на клапанах. На форумах очень много человек так и не могут понять, делать или нет регулировку, нужна она или нет, тем более процесс этот гораздо сложнее нежели на той же Honda, где тепловой зазор регулируется лишь одной контрагайкой. благодаааать!
СТОшки на этот вопрос отвечают по разному, запугивая клиентов большими сроками, суммами и сложностью работы, да и вообще не охотно берутся за данную работенку…

В данной теме я постараюсь подробно изложить сам процесс регулировки, его тонкости и целесообразность ремонта. Так же появится дополнительная информация для тех, кто хочет это сделать сам у себя в гараже, а не у неизвестного дяди, который даже не знает, что такое динамометрический ключ.

Все началось с того, что в авто появился циклический стук-цокот и с увеличением оборотов он усиливался пропорционально. В общем шумно машина работала.
Было принято решение так или иначе мерить тепловые зазоры клапанов и делать их замену.
Ради интереса было обзвонено несколько СТОшек, где ценник насчитывался только за работу в среднем 15 000 вечнодеревянных российских.

В период глобального кризиса в России, по крайней мере для меня, этот вариант я не рассматривал. Благо или нет, имеется опыт в ремонте авто и куча свободного времени, плюс гараж.
Дальше я расскажу подробно, как разобрать, собрать и моменты по целесообразности регулировки клапанов, когда лучше это сделать, на каком пробеге авто и прочее….

Первым делом нужно остудить сам двигатель, самый быстрый вариант- это открыть клапанную крышку и поставить сверху вентилятор на 2-3 часа, потом засунуть датчик термопары под кулачок впускного или выпускного вала и измерить температуру для пущей уверенности..

Но до этого еще нужно! Поддомкратить правое колесо снять его и вывернуть вправо, для облегчения работы и доступа к шкиву коленчатого вала, который находится за пластиковым кожухом, крепится на двух болтах 10”

Берем длинный вороток с головкой на 19 и прокручиваем шкив коленвала по часовой стрелке, чтобы метка на шкиве совпала с меткой 0”на крышке ГРМ. Коленвал будет крутиться местами туго, если при повороте вы переехали метку 0”, ничего страшного, прокрутите шкив против часовой стрелки до совпадения меток.

Так как машина находится в приподнятом состоянии, Вам потребуется небольшая платформа-возвышение 20 см. где Вы будете комфортно стоять и дотягиваться до самого двигателя- это важно!
Открываем капот, снимаем декоративную крышку (2 гайки на 10”), снимаем катушки двигателя (4 болта на 10”), откручиваем с правой стороны на крышке болт на 10” крепления проводки, толстого жгута
Теперь откручиваем саму клапанную крышку болты и гайки на 10”. Чтобы ее снять, нам будет мешать толстый жгут справа, его нужно в углу крышки одновременно отодвинуть и тогда крышка поднимется вверх. После чего Вы увидите одну из двух картин

Читайте также:  Сцепление т 150к устройство регулировка

Где при каждом проворачивании шкива коленвала на 360 градусов Вам будут доступны определенные номера клапанов, которые вы можете измерить. Если по простому, то мерить зазоры можно в случае, если кулачки приводных валов подняты вверх или направлены в бок.

Берем щуп, у меня вот такой советский особоточный ГОСТОвский с хорошим набором шага.

Значения для замера: ВПУСК 0,19-0,29
ВЫПУСК 0,30-0,40
В идеале зазоры должны находиться в этих диапазонах…
Машина прошла 190 тыс. пробега, это к тому, чтобы потом обсудить, а на каком же пробеге лучше взяться за регулировку!
И что же мы видим при замере:

А видим мы следующее, что на выпуске один зазор просто чертовски огромен.
Анализируя значения, видно, что на одном впускном клапане тоже зазор уже вылез за предел 0,29 и стал 0,30! А на выпускных клапанах зазор везде 0,40, кроме одного, что тоже говорит о том, что это предел и их тоже следует заменить! Дальше расскажу как это делается и что для этого нужно…
Решение созрело сразу, разбираем и вытаскиваем стакан для последующей замены.
Скажу сразу, чтобы Вы ориентировались по времени, разборка от и до составляет около 1,5-2 часов +/-.
Для надежности берем краску и ставим метки на звездах и цепи, чтобы при снятии валов у нас ничего не сдвинулось и проволокой фиксируем цепь вверх, чтобы не соскочила с коленвала, а то работы будет еще на 2 часа)) но при должной сноровке этого можно и не делать…

Теперь начинается работа по разбору левого верхнего крепления двигателя

И освобождением натяжителя цепи ГРМ

Этот процесс очень пакостный, так как чтобы его открутить нужна сноровка. Чтобы рукой подлезть, нащупать и снять его… (((
Откручиваем болты крепления
После чего возле натяжителя грм снимаем толстый жгут проводки с крепления, одновременно отгибаем его и вытаскиваем сам натяжитель (2 гайки на 10”)
Ух. Все. Цепь ослаблена, теперь она даст нам возможность манипулировать перемещением газораспределительных валов и шестерней относительно своих осей.
Дальше откручиваем подшипники выпускного распредвала (2 болта на 12” и 8 болтов на 10”)
Откручиваем в определенной последовательности. ВАЖНО!

Аккуратно поднимаем вал вверх и отодвигаем всторону, следя, чтобы цепь не соскочила вниз!

Теперь берем магнит и цепляем им стаканы, вытаскивая из седел.
Я вытащил тот. Который был с бооольшим превышением и что же я увидел.
С обратной стороны стакана оочень большой износ от клапана

Откручивание впускного вала аналогично выпускному валу, расписывать не буду этот процесс.

Теперь приступаем к сборке! Капаем новое масло на постели и подшипники выпускного вала! Это важно! Осторожно ставим выпускной вал на посадочные места, смотрите, чтобы метки, помеченные Вами маркером не сбились. Надавливаем вал сверху сильно, одновременно ставим на вал подшипники с болтами и нажиуливаем их.
Теперь самое главное, о чем даже на крупных СТОшках не знают или забывают. В следствии чего может быть испорчен агрегат!

Да, да! Именно он, ключ динамометрический, так сказать главврач по всем болтам )
Кто не пользуется этим ключом, могут просто сорвать резьбу, перетянуть или не дотянуть болты!
Очень важно!
Закручиваем гайки с нужным усилием и последовательностью согласно схеме: болты на 10″-усилие 9Hm, болты на 12″-усилие 30Hm

Берем натяжитель ГРМ, чистим его от нагара, проверяем его работу, нажимаем на него и отпускаем он должен свободно ходить. Дальше нажимаем на шток натяжителя, приподнимая храповик, чтобы не клинило и защелкиваем мини защелку за выступ на штоке

Берем новую прокладку натяжителя, она железная. ВАЖНО! 13552-28010 ее номер и ставим на место как на рисунке, выступом вверх! Старую можете выбросить, она уже потеряла геометрию и будет пропускать масло…

Так же я рекомендую заменить резиновое колечко на клапане фаз газораспределения
Ибо потом чтобы его поменять, нужно снимать крышку клапанов снова.
Закрутили вставили натяжитель, теперь прокручиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка, это значит, что натяжитель снова в строю и готов к работе.
Для пущей уверенности прокручиваем шкив коленвала 2 раза и убеждаемся, что цепь натянута и метки совпадают.

Собираем все в обратном порядке.
Когда будете ставить клапанную крышку, используйте герметик

Все! Теперь мы знаем примерные сроки, чтобы можно было хотя бы сделать замер тепловых зазоров на своих авто и к чему это приводит, если этого не делать. А приводит это к шуму, вибрации, расходу топлива, убиванию распредвалов самое главное и прочему ….
Выложил бы больше фоток, да нельзя

Если что пишите спрашивайте, отвечу, подскажу, если нужно помогу сделать, замерить, отрегулировать, заменить, подобрать размеры стаканов, времени куча, самое главное динамометрический ключ есть))….

Источник

Adblock
detector