Меню

Регулировка клапанов мазда в 2500

Mazda MPV TD2.5 WL 1997 › Бортжурнал › Мой первый опыт регулировки клапанов

Доброго времени суток!

Решил эти выходные дни полностью посвятить своему «железному коню». С выбором «что отремонтировать» проблем не возникло, так как давно хотел отрегулировать клапана.
Процедура на самом деле не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь первичные знания — как это сделать — и не «кривые» руки. О наличии необходимого инструментария долго говорить не придётся: набор щупов для регулировки клапанов, отвертка, набор головок с воротком, динамометрический ключ (если есть), герметик. Также желательно купить новую прокладку клапанной крышки. Регулировку проводить на холодном двигателе.

Итак, начал я с того, что загнал своего коня во двор, заглушил и, пока мотор остывал, я снял все навесное, что мне мешало: воздуховод, металлический воздушный патрубок, отсоединил часть проводов и отодвинул в сторону, открутил металлический щиток справа от крышки клапанов и другое. Для того, чтобы стало возможным провернуть коленчатый вал двигателя без значительных усилий необходимо выкрутить все свечи зажигания. Все-таки компрессия, как ни крути… После этого коленвал можно с помощью небольших усилий провернуть руками (я делал это взявшись правой рукой за шкив генератора, а другой рукой помогал ремнем).

Значит, пока мотор продолжал остывать, я решил заняться другой, не менее важной проблемой. У меня на водительской двери почему то не хотел срабатывать активатор замка с брелка. Грешил на сам активатор, но, после того как я разобрал дверь и добрался до внутренностей, я увидел что проблема была банальной — отвалился фиксатор на тяге, соединяющую тягу активатора с тягой самого замка. Пока все сделал и собрал дверь обратно прошло ещё немного времени. Мотор остыл и пора было приниматься за клапана.

Первым делом я аккуратно выкрутил все двенадцать болтов по периметру клапанной крышки. Все болты выкрутились без труда.

После того, как я снял саму крышку, моему взору предстал распределительный вал с клапанным механизмом.

Отложив крышку в сторону, я достал щуп, и полез замерять зазоры. Замерять будем в два этапа. Для нашей MPV порядок следующий: на первом этапе необходимо выставить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ). Для этого вращаем коленвал, как я писал выше, по часовой стрелке до тех пор, пока вторая (из двух) метка на шкиве коленвала не совпадает с зазубриной. В этом положении можно заметить, что все три кулачка распредвала первого цилиндра будут смотреть вверх (как бы под наклоном вверх). При этом два кулачка на впускных клапанах второго цилиндра и один кулачек выпускного клапана третьего цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать на данном этапе. Берём наш щуп и вспоминаем необходимые зазоры: для впускных клапанов 0.05 — 0.15 мм, для выпускных 0.15 — 0.25 мм. Я брал средние значения 0.1 и 0.2 соответственно. Замеряем. Если зазоры не соответствуют установленным нормам, то их надо отрегулировать. Берём плоскую отвертку и ключ на 12. Необходимо ослабить контрящую гайку, после чего плоской отверткой можно будет крутить регулировочный винт. Замеряем и регулируем зазоры на тех клапанах, о которых мы говорили выше. Желательно проводить замер по несколько раз до и после затяжки контрящей гайки для более точного результата.

Далее, после успешной регулировки клапанов на данном этапе, переходим к следующему. Необходимо провернуть коленвал на 360 градусов, чтобы направление кулачков на распредвале поменялось точно в обратной последовательности, то есть чтобы поршень четвёртого цилиндра занял положение ВМТ, а все его три кулачка смотрели вверх. При этом два кулачка на впускных клапанах третьего цилиндра и один кулачек выпускного клапана второго цилиндра будут также смотреть вверх. Именно их мы и будем регулировать в данный момент. Последовательность точно такая же, как и при регулировке на первом этапе. Ослабляем контрящую гайку, вращаем отверткой регулировочный винт до нужного зазора, затягиваем гайку. Желательно при затяжке пользоваться динамометрическим ключом с определённым моментом, но у меня его не было, и я затягивал «на глаз». Главное тянуть не сильно, но и не слабо.

Читайте также:  Митсубиси галант регулировка клапанов 4g37

После основной процедуры по регулировке клапанов, я занялся клапанной крышкой. Она была вся в масляных подтёках и нагаре по краям. Аккуратно очистил снаружи, используя CARB и тряпочку. Внутри клапанной крышки есть два маслоотделительных бункера и внутри одного из них сапун. По совету одного знающего человека, я поместил в бункеры скрученную москитную сеточку, для того чтобы масло стекало по ней обратно в голову и не улетало в сапун. Почистил крышки бункеров от масла и установил на место. По пути поменял прокладку клапанной крышки.

Источник

Mazda Tribute Expedition Edition › Бортжурнал › О клапанах, их регулировке, стуке и звуке как на дизеле.

Всем привет друзья! Частенько у меня спрашивают про звук наших 2шечных двигателей как у дизелей. Я пока этим вопросом сильно не озадачивался, но все же у меня он тоже присутствует, об этом я писал не раз. Кому интересно, можно посмотреть видео вот в этой записи www.drive2.ru/l/8671891/.

Исходя из задаваемых мне вопросов и аналогичной проблемы у меня, я решил покопать немного информации на замечательном портале маверикклаб, посвященному нашим автомобилям. Поэтому все что будет написано ниже, взято именно с этого форума, на авторство не претендую, и если авторы фото или постов напишут мне, то конечно же я все это дело уберу.

Стук на холодную и работа как дизель может быть из-за многих причин, даже если в гугле набрать «стук на холодную работает как дизель» и перейти по первой попавшейся ссылке, то можно увидеть много вариаций на эту тему и что же делать. Так что прежде чем кричать «Мои клапана», съездите к мотористу, пусть он полазит с фонендоскопом и погоняет двигатель в разных режимах.
Я же в свою очередь хочу рассмотреть одну причину, которая с вероятностью 60% вызывает всю эту «дизельную какофонию» а именно стук клапанов и их регулировка. Опять таки обратившись к маверикклабу, была найдена интересная тема Регулировка зазора клапана двигатель 2,0л, Своими силами, поэтому кому интересно, зайдите почитайте, найдете массу интересного и увлекательного. Инфу я в принципе с этой темы и буду черпать.
Но продолжим:
Изначально, двигатели Zetec 2.0 на Mazda Tribute, комплектуются регулировочными стаканами в простонародье, либо по нормальному (научному) толкателями.

То есть никаких гидрокомпенсаторов там нет. Оригинальные толкатели идут без шайб, и выставлять зазор можно только подбором размера толкателя ну или шлифовкой толкателя до нужного зазора. Но опять таки начитавшись этой темы, оказывается можно поменять данные толкатели, которые идут без регулировочных шайб, на более оптимальные и дешевые от Фокуса с таким же двигателем Zetec.

Судя по сообщениям, МЭТоводы все таки установили данные толкатели от Фокуса в наши движки и полет нормальный, но об этом чуть попозже.

Далее, примерный алгоритм действия таков:
В случае замены оригинальных толкателей на оригинальные:

1. На холодную снимаем крышку клапанов и мерим зазоры. Если все в норме, ставим крышку обратно и можно ехать дальше.
2. Снимаем распредвалы, вытаскиваем толкатели по очереди и записываем номера, если видны, если нет то снимаем размеры
3. Считаем высоту новых толкателей, сопоставляем с теми что есть, и по кодам выбираем какие и сколько купить.
4. Заказываем, ждем, надеемся
5. Меняем нужные толкатели новыми. Снова все разбирать а потом собирать.

Читайте также:  Регулировка форсунок ловато 4 поколения

В случае замены на фордовские толкатели, алгоритм чуть меняется:
1. На холодную снимаем крышку клапанов и мерим зазоры. Если все в норме, ставим крышку обратно и можно ехать дальше.
2. Снимаем распредвалы, вытаскиваем толкатели по очереди и записываем номера, если видны, если нет то снимаем размеры
3. Высчитываем нужную шаибу + новый толкатель.

Размеры толкателей:
Номер толкателя в экзисте 14525.
(диаметр 30 мм высота примерно14.80)
Толкатели разные :14.790 14.810 14.800
Подходит от Ford Focus1, Ford Mondeo, 2000-2005, двигатель Zetec 2л.

Шайба регулировочная 0 300 330, 1 054 064, 1054084,1054065 некоторые.
Их много, все по размерам. Необходимо подбирать в экзисте.

Далее, копия страницы как производить проверку и регулировку зазоров:

Далее по замене толкателей пару нюансов:
1. Для облегчения снятия и установкиремня ГРМ, на шкивах распредвалов и коленвала и ремне наносятся метки (канцелярской замазкой).
2. Распредвал снимается вместе со шкивом( звёздочкой).
3. Коромысла распредвала, затягиваются до определённого момента динамометрическим ключом согласно мануала.
4. Не стоит крутить распредвалы, клапана упрутся в поршни, а если крутильщик особо талантлив, то клапана и погнутся.
5. Коленвал необходимо крутить за центральный болт, ловить момент когда распредвал будет стоять кулачком вверх над клапаном и мерить зазор. Чтоб легче было крутить — вывернуть свечи (только отверстия свечные прикрыть от мусора). Для этого снимается правое переднее колесо, правый пыльник моторного отсека. Берется торцевая головка (18), удлинитель и спокойно крутиться со стороны правой передней колесной арки.

Ну и интересный последний комментарий:

При поджатых клапанах ГРМ.

При правильно отрегулированных зазорах синусоида становится гладкой. То есть диагностика состояния зазоров в системе ГРМ может быть произведена по данным с ДМРВ.

В общем, надеюсь хоть чем-то смог помочь, и какая-то информация полезная есть. Большое спасибо ребятам с маверикклаба и темы про регулировку, информацию черпал оттуда и на авторство никоем случаем не претендую. Поправки и коррективы выслушаю и внесу при необходимости. Всем спасибо, всем удачи и ни гвоздя ни жезла.

Источник

Mazda 323 Sиний Sеданчег ツ › Бортжурнал › Регулировка зазоров клапанов +коды рег.шайб +сальники грм

В последний раз, при проверке зазоров клапанов поставил было прокладку крышки гбц Виктор Рейнз — говно редкостное (тогда я этого не знал). Где то через год она начала потеть и потихоньку мотор стал весь в масле со стороны грм.

Плюс, когда тогда мерял зазоры (допуск от 0.25 до 0.32) я имел щупы с шагом в 5 соток, т.е. узнать или зазор 0.31(что в допуске) или напр.0.34 (что не в допуске) я не мог. В общем, решил вот заменить прокадку гбц на Элринг, перепроверить зазоры клапанов, ну и сделать их ближе к 0.25 что бы мотор работал еще тише.
Для этого купил набор щупов с шагом 1сотку. YT 7220

Так же купил 5 рег шайб 3 по 3.25 и 2 по 3.30 (3.30 не пригодились)

Шайбы METELLI 03-0-27325 (где 27 — диаметр, а три последних цифры — это толщина) 3.5 у.е./шт.

Эти шайбы d=27мм идут как аналог для Ниссана (хотя на ниссанах таких толщин нет, у них оригинал идет только до 2.95, т.е. по сути, производитель Метелли сделал шайбы для Ниссана, куда они даже не подходят… но при этом подходят на Мазды, хотя ни в каких каталогах они не значатся как аналог маздовских), они существенно дешевле чем оригинал мазды и не такая сыромятина как будут переточенные из восьмерочных (d=31мм). Если восьмые шайбы ударить друг о друга углом то остается ощутимая ногтем засечка. Этим же пофиг. Плюс, реально видно что каленые). Минусом у них является небольшой разбег в пару соток в диаметре (на шайбах 3.25 диаметр был в минусе на пару соток, на 3.3 диаметр ровно 27)

Читайте также:  Регулировка кулисы ситроен берлинго

Толщины как заявлено. С этим все четко.

В общем полез регулировать — перетасовывать шайбы и устанавливать новые что бы подбить все зазоры ближе к 0.25.

Номер говняной прокладки кот. через год начала мокреть.

Для замены шайб нужна отвертка с проточкой кот. вдавливается стаканчик и вторая отвертка+магнит что бы вынимать шайбы.

В общем, в процессе всего этого, перетасовывая шайбы, я вращал распредвал. Иногда так получалось, что нужно было провернуть вал без рег шайбы на каком то клапане… и на одном клапане так совпало, что кулачок вала закусился в проточке под отвертку в стаканчике и кусок стаканчика отломился.

Думаю, мол ничего страшного…у меня ведь куча стаканчиков есть б/у)) Разбираю грм, снимаю валы и т.д. ставлю стаканчик б/у, а он ощутимо больше люфтит. Начинаю промерять микрометром, а у них всех износ 3-7 соток, видимо, у той машины пробег большой был. У моего же сломанного стаканчика износ сотка-полторы.

Мой стаканчик (забегая вперед, у нового номинал 30мм в минусе 3 сотки)

Б/у стаканчики (это самый лучший из всех)
В стоках вроде бы и не много, а на ощупь люфтит ощутимо сильнее.

Собрать все это дело и получить погремушку как то не хотелось, решил новый купить. Полез в каталог джапанкатс, нашел номер толкателя клапана Z501-12-183. Порыл инет — в наличии нет, либо дорого (30 у.е. шт.)
Поехал на рынок, нашел за 370 грн(14 у.е.) под заказ с Эмиратов (как обычно) 2 недели. Заказал (это было 2е Июня).

Т.к. ждать 2 недели, грм все равно уже разобран, решил до кучи сальники махнуть. Цена за каждый от кии реально копеечная… примерно 1.5-1.7 у.е.

И менял явно не зря, т.к. сальник колена уже подзадубел (на снятом отгибаешь кромку, а она не принимает форму обратно)

Прошло 2 недели, стакана нет. Пишу им… Они, мол, там у них в ОАЭ драбадан был, т.е. Рамадан… до 3го июня 3 недели отправок не было и из-за этого завал. Надо ждать. Через неделю все повторяется, только уже виновата таможня, мол, там дебилы сидят. Еще через неделю опять мороз. Я уже не выдерживаю, начинаю усерднее шерстить инет и случайно натыкаюсь на толкатель в наличии в Украине за 8 у.е. в Харькове. Заказываю его и через два дня он у меня на руках. Прикол был в том что он у них висел в базе по старому номеру Z501-12-183A. Т.е. реально разница в одну букву, а при поиске по коду его не показывало.

Новая прокладка уже где то год лежала. 707160 = 5.5.у.е.

В итоге все собрал назад, зазоры все 0.25-0.29, все отлично.
Вчера вот съездил на рынок и забрал деньги.
Итого
5*3.5 шайбы
5.5 прокладка
8 толкатель клапана
3 набор щупов
3*1.6 сальники

Источник