Меню

Регулировка клапанов хово 336

Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя WD-615, WD-10, WP-10

Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя WD-615, WD- 10, WP-10

Торцовый ключ на 13

Снять все 6 крышек головки цилиндра.

Понадобиться ключ на 32

Зазор впускного клапана 0.30мм

Зазор выпускного клапана 0.40мм

Рис. 3-6 Зазор впускного клапана в холодном состоянии 0,3 мм

Рис. 3-6 Зазор впускного клапана в холодном состоянии 0,4 мм

Внимание: при проверке зазоров клапанов, двигатель должен находиться в холодном состоянии – температура ниже 60 о С, когда щуп между головкой штока клапана и коромыслом зажмется, но не сильно, проверяемая величина зазора является правильной.

Регулировка зазоров клапанов:

1. Открутить все гайки 1 регулировочного болта 2 (см. рис. 3-7) впускных и выпускных клапанов, коромысла не должны быть зажаты и находиться в свободном положении.

2. Потом между коромыслом клапана 3 и торцом впускного клапана вставить щуп 0.3мм, для выпускного клапана щуп 0,4 мм и путём вращения болта 2 выполнить регулировку до зажима щупа и затянуть контргайку 1.

Рис. 3-7. Регулировка зазора клапанов.

1. Гайка для регулировки зазора клапана 2. Регулировочный болт. 3. Коромысло клапана

Проверку или регулировку зазоров клапанов необходимо выполнять в два этапа. Сначала регулировку выполнять в порядке указанном на рис. 3-8, потом необходимо провернуть коленвал на 360 о (поршень 6-го цилиндра будет находиться в ВМТ) и продолжить регулировку в порядке указанном на рис.3-9 ( I означает впуск, Е означает выпуск).

Отвёртка, ключ на 14

Рис. 3-8. Порядок регулировки зазоров клапанов (этап 1)

Рис. 3-8. Порядок регулировки зазоров клапанов (этап 2)

Рекомендуется на пол-оборота отпустить контргайку регулировочного болта, после чего окончательно проверить зазор щупом и затянуть контргайку.

Также можно выполнить регулировку зазоров клапанов используя следующую таблицу.

Источник

HOWO 336 Red Devil › Бортжурнал › Капитальный ремонт WD615.47 часть 5

Продолжаем сборку двигателя. Настало время поршней, шатунов и прочего. Для начала укладываем двигатель горизонтально.
Прежде всего, взвешиваем все шатуны и поршни. Шатуны взвешиваем вместе с крышками и болтами. Поршни без упаковки и без пальцев.

Выясняем разницу в весе шатунов в 17 г, поршней 20 г. С поршнями конечно перебор. Поехали менять. Наконец подобрали. Затем группируем по весу — самый тяжёлый шатун к самому лёгкому поршню. Пальцы роли не играют — разница 1 г.
На выходе имеем по весу группу поршень-палец-шатун с разницей около 15 г.
Далее требуется нагреть поршни до 80 градусов для правильной установки пальцев. Решили приспособить для этого теплогенератор и чьё-то старое литьё. 🙂 Стопорные кольца с одной стороны установили заранее.

Читайте также:  Реле регулятор давления воды для насоса регулировка

Пока поршни отогревались, протерли хорошенько втулки шатунов и постели вкладышей, расконсервировали пальцы, приготовили масло и кисточку.
Дозревшие поршни берём по одному, мажем палец, вставляем в поршень, совмещаем со втулкой шатуна, устанавливаем, стопорим.

Теперь очень тонкое занятие — установка поршневых колец без съёмника. Поршни этих дизелей имеют три кольца — 2 компрессионных и 1 маслосъёмное. На новых кольцах нанесена маркировка «ТОР» и заботливым дядюшкой Ляо вложена картинка по монтажу и типу колец. То есть перепутать наверняка никак.
Первым делом одеваем пружину маслосъёмного кольца и само кольцо.
Затем очень аккуратно одеваем второе компрессионное кольцо, не допуская его попадания в канавку верхнего кольца. Первое уже совсем просто. Разводим замки колец на 120 градусов. При этом замок в пружине должен попасть на разрез кольца — там идёт замочная направляющая из проволоки.

Ну вот и всё в сборе. Берём поршень в горизонтальное положение и промазываем маслом все кольца, следя за тем, чтобы масло попало на дно канавок. Устанавливаем обжимную ленту на поршень. Следим, чтобы все кольца легли в свои канавки, для верности постукиваем лёгким молотком по обжимке. Поршень готов к установке в гильзу. Мажем маслом постель вкладыша, устанавливаем верхнюю часть вкладыша, так же поступаем с крышкой.

Кроме того, понадобится динамометрический ключ и кусок проволоки, изогнутый крючком. Понадобится для протаскивания шатуна к шейке вала.

Смазываем гильзу маслом. Вставляем поршень шатуном в гильзу. Напарник со стороны вала цепляет крючком шатун за отверстие для болта. Для удобства проворачиваем вал таким образом, чтобы проходила рука к шатуну. Твёрдой деревяшкой (можно рукояткой молотка) постукиваем по поршню, равномерно по окружности. Напарник тянет крючком. Следим, чтобы обжимка не зашла в гильзу вместе с поршнем. Подтягиваем шатун к шейке, закрываем крышкой, затягиваем от руки шатунные болты. С учётом расположения шеек вала порядок установки поршней такой: 1-6, 2-5, 3-4.

Читайте также:  Vorne окна регулировка самому

Для затяжки шатунных болтов переворачиваем двигатель крышками вверх. И да. Шатунные болты заменяем новыми. Хотя и говорят, что можно и ещё раз их поставить. Нет. Дальше станет ясно почему.

Согласно китайских книжек, момент составляет 250 нм. Протягиваем в том же порядке, в каком и устанавливали поршни. Просто так удобнее.
Для начала тянем болты с моментом 120 нм. Затем наносим на головки болтов линии. Доворачиваем болты на угол примерно 90 градусов, при этом момент должен быть 250 нм.
И тут началось. Некоторые болты стали тянуться, то есть момент затяжки не растёт, а болт крутится. Решили выкрутить ненадёжные и провести замеры. Болты-то отвернулись, но из крышек их пришлось выбивать — раздавило силовой поясок на болте. Решили попробовать старые болты — ещё хуже. Тогда стали сравнивать новые болты с только что снятыми. Выяснилось расхождение в линейном размере на 0,2-0,4 мм. Замеряли штангенциркулем. Купили ещё болтов на замену. Оказались ещё хуже. И только в третий раз попались хорошие.

Можно приступать к сборке распределительного механизма. Для начала устанавливаем новый масляный насос. Затем вставляем паразитную шестерню в корпус лобовины и монтируем лобовину на место. Направляющих втулок и штифтов почему-то не предусмотрено, поэтому следим за тем, чтобы поверхность блока и лобовины была одним целым, иначе при установке поддона произойдёт перекос с последующей утечкой масла.

Для упрощения работы метку «0Т» на маховике совмещаем с меткой на картере маховика.

Затягиваем болты паразитной шестерни, предварительно совместив метку на втулке с меткой на прижимной шайбе. Монтируем шестерню привода масляного насоса на ось, крепим болтом. Теперь можно ставить шестерню распредвала. Она имеет метку, которую нужно совместить с меткой «0Т» на корпусе лобовины и при этом попасть отверстием на штифт распредвала. У нас метки не совсем совпадали, тогда приняли решение выставить маховик по букве «Т». На шестерне метка тоже совпала с меткой «Т» на лобовине. Подкрутив распредвал, попали штифтом в отверстие шестерни.

Источник

Форум

Форум → Техника Howo → какой порядок регулировки клапанов хово евро2

подскажите.весь интернет перекопал,ничего конкретного не нашел

alexei.024:
подскажите.весь интернет перекопал,ничего конкретного не нашел

ставишь первый цилиндр в вмт.1 цил. впуск выпуск.2 цил впуск.3 цил выпуск.4 цил впуск.5 цил выпуск.далее проворачиваешь коленвал на 180 градусов то есть ставишь 6 цилиндр в вмт.6 цил впуск выпуск.5цил впуск.4 цил выпуск.3 цил впуск.2 цил выпуск. все делать на холодном двигателе.зазоры впуск 0.3мм выпуск 0.4мм

alexei.024:
подскажите.весь интернет перекопал,ничего конкретного не нашел

ставишь первый цилиндр в вмт.1 цил. впуск выпуск.2 цил впуск.3 цил выпуск.4 цил впуск.5 цил выпуск.далее проворачиваешь коленвал на 180 градусов то есть ставишь 6 цилиндр в вмт.6 цил впуск выпуск.5цил впуск.4 цил выпуск.3 цил впуск.2 цил выпуск. все делать на холодном двигателе.зазоры впуск 0.3мм выпуск 0.4мм

Експерт мать вашу, ПОВАРАЧИВАТЬ НУЖНО НА 360 ГРАДУСОВ.

» Любые вопросы по китайцам.
» Установка на HOWO, SHACMAN, DONGFENG двигателей MAN.
» Выезд на проблемы М11 от СПб до Волочка.
» Компьютерная и топливная Диагностика Спецтехники.

Картинки моей сцепки и работы можно увидеть на сайте ( погрузчик56.рф)

alexei.024:
подскажите.весь интернет перекопал,ничего конкретного не нашел

ставишь первый цилиндр в вмт.1 цил. впуск выпуск.2 цил впуск.3 цил выпуск.4 цил впуск.5 цил выпуск.далее проворачиваешь коленвал на 180 градусов то есть ставишь 6 цилиндр в вмт.6 цил впуск выпуск.5цил впуск.4 цил выпуск.3 цил впуск.2 цил выпуск. все делать на холодном двигателе.зазоры впуск 0.3мм выпуск 0.4мм

Експерт мать вашу, ПОВАРАЧИВАТЬ НУЖНО НА 360 ГРАДУСОВ.

градусы не помню уже.а то что первый потом шестой поставить в вмт это точно.почему 0.4 0.5 надо ставить объясни?я всегда 0.3 0.4 делал

не. метод выше намного точней и быстрей получается.получается за два захода весь двиг отрегулируешь.а у тебя за шестьзамучаешься колено крутить

exhowo777:
не. метод выше намного точней и быстрей получается.получается за два захода весь двиг отрегулируешь.а у тебя за шестьзамучаешься колено крутить

Я не первый раз перебераю движок евро 2 и могу сказать что правильная регулировка 0.3 впуск а 0.4 выпуск вот так потом и думают от чего эта педаль. Можно еще и по ТНВД регулировать мало кто знает эту загвостку

Картинки моей сцепки и работы можно увидеть на сайте ( погрузчик56.рф)

Источник