Меню

Регулировка клапанов gsx r 600

Ремонт и переборка двигателя Suzuki GSX-R 600

Симптомами ремонта двигателя на Suzuki GSX-R 600 являются:

Этапы работ по ремонту двигателя Suzuki GSX-R 600:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов Suzuki GSX-R 600

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш Suzuki GSX-R 600, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления Suzuki GSX-R 600

В качестве одного из важнейших механизмов Suzuki GSX-R 600 является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления Suzuki GSX-R 600 востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления Suzuki GSX-R 600

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Suzuki GSX-R 600

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) Suzuki GSX-R 600 обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на Suzuki GSX-R 600.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Suzuki GSX-R 600

Источник

Регулировка клапанов gsx r 600

Инспекция зазоров клапанов мотора GSX-R 1000

Информация на этой и следующей странице с сайта: http://moto.swissblog.ru/author/alexey-k/, автор Алексей

После снятия коробки воздушного фильтра открывается доступ к PAIR, свечам и верхним воздушным заслонкам. Отсоединяем PAIR (воздушные шланги), катушки, свечные провода. Чтобы в дальнейшем провода не мешали, отсоединяем разъем вентилятора около радиатора, который принадлежит той же связке проводов, и вытаскиваем всю связку на левую сторону.

Выкручиваем свечи. Заодно их можно почистить мягкой медной щеткой от нагара. В моем случае состояние свечей близко к идеалу, только в одном цилиндре свеча что-то более светлая. Что наводит на мысли о том, что при настройке на стенде имеет смысл заказывать раздельную карту топлива для каждого цилиндра.

Открываем клапанную крышку и наблюдаем клапана, распределительные валы и прочее. Все должно быть тщательно полито маслом и быть стерильно чистым. Поэтому тут самое время сходить помыть руки или одеть чистые перчатки.

Крышка клапанов сделана из магнезии, поэтому очень хрупкая. Это значит, что ее ронять крайне не желательно и вообще с ней нужно обращаться аккуратно. Кроме всего прочего, это значит, что снимать ее нужно руками. Иногда это сложно и прийдется сначала слегка обстучать резиновым молотком, но оно того стоит. Хотя многие поддевают эту крышку отверткой. Я специально поискал следы, которые должны были остаться после сервиса на 24000 километрах пробега. И я их нашел, мля….

Но так как у Suzuki GSXR 1000 четыре цилиндра, то процедура замера зазоров чуть более сложная, чем в случае с одноцилиндровым двигателем. Мы должны выставить метку коленвала, замерить зазоры на выпускных клапанах двух цилиндров и на впускных клапанах еще двух цилиндров, затем прокрутить двигатель на 360 градусов по часовой стрелке (опять выставить метку) и замерить оставшиеся зазоры. Что конкретно и когда нужно замерять указано в сервисном руководстве.

Чтобы найти указанные точки на распределительных валах, становимся слева от мотоцикла и наблюдаем вот такую картину. Упомянутые в сервисном руководстве точки обозначены стрелками.

Зазоры клапанов на впуске должны составлять 0.1..0.2 мм, на выпуске 0.2..0.3 мм. Впускные и выпускные распределительные валы обозначены как IN и EX соответственно. У меня получилась следующая таблица.

Помним, что крышка хрупкая, поэтому прикручиваем ее без фанатизма, с крутящим моментом всего 14 Н/м. Прокладку менять не нужно, сойдет и старая, однако нужно проследить чтобы ее не перекосило при надевании крышки клапанов. Затем вкручиваем свечи, присоединяем PAIR, все провода, ставим на место коробку воздушного фильтра и возвращаем на место все, что было к ней присоединено. Опускаем бензобак, прикручиваем седло. На этом все.

Читайте также:  Регулировка клапана холостого хода 1nz

Удаляем джиксеру гланды, т.е. верхние заслонки

Убираем ограничитель на 300 км/ч у Suzuki GSX-R 1000

Ремонт тормозов спортбайка Suzuki GSX-R 1000

Для того, чтобы поздно и эффективно тормозить при входе в поворот, тормоза должны быть сильными и хорошо дозируемыми. Но со временем тормоза становятся все хуже и хуже из-за того, что они греются и загрязняются. Горячая грязь при остывании образовывает прочную корку, которая постепенно разрушает резиновые пыльники и сальники. Это приводит к подклиниванию тормозных поршней и утечке тормозной жидкости. Поэтому не будет лишним после четырех лет эксплуатации и 37 000 километров пробега заменить все резиновые кольца и почистить металлические детали тормозных супортов от грязи, которая в основном является пылью от сточенных тормозных колодок. Для этого понадобятся следующие вещи: корытце для слива тормозной жидкости и мойки супортов, банка тормозной жидкости, набор новых сальников и пыльников (резиновых колец-прокладок) и воздушный компрессор для извлечения тормозных поршней из суппортов. Кроме этого, пригодятся два баллончика с WD-40 и жидкостью для очистки тормозов.

На фотографии выше показано, куда дуть воздух (красная стрелка), предварительно положив туда резиновое кольцо-уплотнитель. Для того, чтобы выдуть поршни из тех половинок супортов, к которым крепятся тормозные шланги, нужно закрыть отверстия банджо-болтов обычными, без отверстий. В данном случае прекрасно подойдут болты крепления супортов (зеленая стрелка). В общем, выдуваем поршни, при необходимости придерживая те, что работают нормально и поэтому пытаются выскочить раньше подклинивающих.

Смачиваем все уплотнительные кольца в тормозной жидкости. Вставляем в канавки сначала сальники (более толстые уплотнительные кольца), которые расположены более глубоко в супортах, затем пыльники (наружные уплотнители, которые препятствуют попаданию грязи к сальникам). Аккуратно вставляем поршни и руками вдавливаем их в супорты. Если не получается, то нужно проверить правильно ли установлены резиновые кольца. Если правильно, то нужно повторить полировку поршня до тех пор, пока поршень не будет двигаться относительно свободно, с небольшим усилием. После этого кладем последнее уплотнительное кольцо там, где жидкость должна перетекать из одной половины тормозного супорта в другую и собираем супорты, затягивая каждый из болтов крупления на 22 Н/м. Далее ставим на свои места тормозные колодки, затягиваем болты крепления колодок на 6 Н/м.

Читайте также:  Простейший блок питания с регулировкой напряжения

Наглядная демонстрация того, что бывает при переборе с затягиванием болтов крепления колодок. Это трещина, которую сделал какой-то криворукий лось, которому я когда-то платил деньги за обслуживание мотоцикла. Хотелось бы думать, что это произошло не в том гараже в соседнем поселке, куда я возил мотоцикл регулярно.

После того как, несмотря на все усилия, воздух перестанет выходить из сливного штуцера, переходим к дальнему супорту, закрутив сливной штуцер ближнего тормозного супорта. Прокачиваем дальний супорт. Во время процесса прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке, если жидкость там неожиданно закончится, то прийдется начинать процесс прокачки сначала. В завершение, затягиваем сливные штуцеры динамометрическим ключем на 8 Н/м. Если все было сделано правильно, то сейчас тормозная ручка настолько жесткая, как ей положено быть, исходя из ее заводских параметров.

Теперь о грустном: бюджет такого сервисного обслуживания около 75 USD только на уплотнительные кольца. Это стоимость оригинального сузуковского набора для ремонта. Возможно, имеет смысл поискать неоригинал подешевле.

Источник

Suzuki GSX-R forum Russia

Часовой пояс: UTC+03:00

Регулировка клапанов, на SUZUKI GSX-R400, GK-73, 88года. ФОТО отчё

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страница 1 из 4 [ 36 сообщений ] На страницу 1 2 3 4 След.
Версия для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
Sanchess_old

Немного от том что такое, собственно говоря, регулировка клапанов (регулировка зазоров клапанов).
При нагреве металл расширяется, поэтому при проектировании двигателя высчитывается тепловой зазор.

Поэтому к регулировке следует отнестись внимательно и такие вещи как (а и так сойдёт) может обернуться большими проблемами.

Регулировку клапанов рекомендуется делать на полностью остывшем двигателе и при окружающей температуре 15-25 градусов.
Ну пожалуй перейду к делу.
Как снять бак, и воздушный фильтр я описывать не буду (если вы с этим справиться не смогли, то дальше продолжать точно не стоит).

1. Вот что получилось.
(Внимание, снимать карбюраторы для этого не надо, я их снял для другой цели).
В планах подготовить и о них фото отчёт.

Валы имеют маркировку IN
и EX, (где IN это впускные клапана, а EX это выпускные клапана).

Тут в прочем сложно ошибиться впускные стоят со стороны карбюраторов а выпускные со стороны выпускного коллектора.

Также есть и маркировка на звёздах распределительных валов (помечены зелёными точками).
(Если к примеру на впускном валу (IN) поставить цифру с стрелкой в верхнее положение к примеру цифра 3, то на третьем цилиндре на впускном валу (IN) клапан будет открыт, а на выпускном валу (EXT) будет закрыт, вот его и можно регулировать).

В общем, регулировать нужно, когда клапан полностью закрыт …
(Там разобраться несложно, главное смотрите чтобы клапана которые будут регулироваться были полностью закрыты).

2. Более трудоёмкий, но мне он больше по душе и я пошел именно этим путём.

И так все клапана, в итоге все клапана имеют одинаковый зазор …
Прокрутил стартером несколько раз, подождал немного и проверил ещё раз все зазоры, ведь для себя делал как никак …

В итоге, что могу сказать, регулировку провёл не зря.

Выпускные клапана были в основном в допуске, но два клапана были немного больше чем надо.

Вот впускные не очень порадовали, несколько клапанов имели чуть меньший зазор,
минимальный щуп входил туговато.

Жаль что проверить смогу только нескоро, эх поскорей бы лето …

Сборку проводим в обратном порядке.
Предлагаю небольшой виде ролик, как работают клапана.

И вот на что я обратил внимание, когда крутил стартером, масло наполнялось только с одной стороны.
Хотя даже, крутил около минуты, но ничего не изменилось.

Сливной болт есть, но сливать через него не удобно он над патрубком, значит течь будет повсюду.
А так я подставил ведёрко и всё аккуратно и быстро.

Да и радиатор снимать всё равно откручивать.

Провода я купил на авторынке, от какой-то нашей машины, продавец сам даже не помнил, еле нашёл.
Там недолжно быть сопротивления, а колпачки родные.

А насчёт мотора, могу промерить посадочные места, если интересно …

Сливной болт есть, но сливать через него не удобно он над патрубком, значит течь будет повсюду.
А так я подставил ведёрко и всё аккуратно и быстро.

Да и радиатор снимать всё равно откручивать.

Провода я купил на авторынке, от какой-то нашей машины, продавец сам даже не помнил, еле нашёл.
Там недолжно быть сопротивления, а колпачки родные.

А насчёт мотора, могу промерить посадочные места, если интересно …

огромный респект тебе! отличная статья!
Наш бы форум был бы самый крутой если хотя бы раз в месяц такие бы статьи в каждом разделе бы появлялись.

Если тебе не сложно скопируй эту статью в раздел СТАТЬИ.

Я щас бандит 250 второго поколения перебирал, там такая же голова, такие же толкатели 1 в 1.

Не подскажешь какая маркировка на впускных и выпусных валах?

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страница 1 из 4 [ 36 сообщений ] На страницу 1 2 3 4 След.

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

Источник

Регулировка и настройка © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector