Меню

Регулировка клапанов фабия aze

Skoda Fabia › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсаторов и регулировка клапанов на двигателе AME/AZE 1.4 л 8 клапанов

Давно назревала необходимость почистить гидрокомпенсаторы и вот выдался момент, когда и прокладку пришлось менять. Масло начала продавливать наружу малость. Да и один ГК начал болеть сильно, клапаном клацал… В таком состоянии клацающего клапана я проездил порядка 300 км но при этом два раза подтягивал регулировочным болтом. Правда на долго его не хватало. И как выяснилось, это было ошибкой. В итоге мне разбило толкатель со стороны регулировочного болта — углубление стало на 5 мм глубже, чем было. Пришлось ехать на разборку и покупать б/у толкатель. Поэтому с цокающим звуком клапанов надо аккуратней и как можно быстрее взяться его устранять.
Ну решил сразу одним махом и ГК почистить и прокладку поменять и кольца на поршнях освежить, так как масло кидало на пластиковую крышку двигателя. Но в данном посте речь только о гидрокомпенсаторах и прокладке.
В прошлый раз, при замене прокладки на головке были обнаружены раковины, они конечно не критичны, но меня напрягали, особенно одна, которая была примерно в 1 см от отверстия поршня. Так как время на ремонт ограничено выходными днями — варить/восстанавливать старую головку нет. Поэтому купил б/у головку с постелью, клапанами, рокерами, пружинами и крышкой клапанов. В общем вся головка в сборе так сказать. Итак, по запчастям:
— Б/у головка в сборе 047103373H
— Маслосъемные колпачки — Victor Reinz 70-26058-00 — 8 шт
— Прокладка клапанной крышки VAG 047 103 483 — 1 шт
— Прокладка выпускного коллектора — Victor Reinz 71-36086-00 — 1 шт
— Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-36723-00 — 2 шт
— Прокладка впускного коллектора — Victor Reinz 71-36769-00 — 2 шт
— Прокладка выхлопной системы VAG 6Y0 253 115 — 1 шт
— Б/у толкатель 047 109 317
Масло, фильтр масляный, фильтр воздушный

На купленной головке поменял маслосъемные колпачки, и проверил плоскость к сожалению фото не делал, но ничего сверхъестественного там нет.
Итак, снимаем головку по инструкции
Дальше, под толкателями видно верхушки гидрокомпенсаторов и осевые отверстия за которые их можно вытащить.
Вытаскивал с помощью стальной проволоки, диаметром 2,2 мм. На ней надфилем сделал насечку, чтоб можно было зацепить ГК и вытащить вверх

У меня все ГК в принципе вышли без проблем. Кто выходил на половину — молотком через деревяшку возвращался обратно и опять проволокой тянулся вверх, после нескольких «туда-сюда» — выходил полностью.
Итак, достали все ГК. Их желательно отметить где какой был. Но если перепутали — не критично.
Приступаем к их разборке.
Маленькой отверткой через выемку подлазим и вынимаем стопорное кольцо (ВАЖНО, при сборке установить стопорное кольцо так, чтоб оно обеими концами не попадало в эту выемку, лучше развернуть концами на 180 градусов от нее)

Лично я разборку ГК проводил над большой и относительно высокой бумажной коробкой, опуская руки практически на дно, чтоб если что и выпадет — то в коробку, где его проще найти чем на земле. После снятия шарика я кинул все запчасти от одного ГК в емкость с 626 растворителем. Тут важно чтоб запчасти от одного компенсатора не перепутались с запчастями от другого. Я каждый разобранный ГК кидал в отдельную емкость с жидкостью. После растворителя, чем под руки попадет, тщательно вычищаем все отверстия и проточки на цилиндрах. Особенное внимание надо уделять маленькому отверстию и маленькой проточке на внутреннем цилиндре. Они нужны для смазки между внешним (большим) и внутренним (маленьким) цилиндрами. Если проточку не прочистить, смазка будет хуже и есть вероятность заклинивания ГК.
ВАЖНО не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность большого цилиндра, а также внешнюю поверхность малого, иначе не будет компрессии и масло будет продавливаться.
После очистки приступаем к сборке. Вначале собираем маленький цилиндр. Ставим его на деревяшку, устанавливаем запчасти в последовательности: шарик, маленькая пружинка (более грязный торец пружинки упирается в шарик, а чистый — в шляпку), шляпка. После через деревяшку пристукиваем молотком, чтоб шляпка села на свое место. Я пристукивал через деревянную ручку кисточки.

Читайте также:  Фонарики с регулировкой пучка

Итак, ГК собран. Проверяем его на работоспособность. Погружаем его полностью в масло и нажимаем проволокой (картинка №1) на осевое отверстие (картинка №2). Нажимаем до упора, так чтоб маленький цилиндр «утопился» в большом, а потом отпускаем и так несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Таким образом мы закачали масло в ГК. Теперь пробуем сдавить внутренний цилиндр во внешний. Если не сдавливается — можно устанавливать ГК на авто. Если сдавливается — прийдется менять его на другой (при условии, что он правильно собран).
Перед установкой на авто лично я слил все масло из ГК надавливая проволокой в осевое отверстие.
Также сделал фото со всеми частями гидрокомпенсатора, если вдруг кто что потеряет или найдет после сборки.

Также схематически нарисовал внутренности ГК. Может кому будет полезно. Или же сам когда забуду в сл. раз — смогу освежить память

Также столкнулся при сборке с непонятками в прокладках впускного и выпускного коллектора. На впуск две прокладки абсолютно одинаковые, надписи только с одной стороны. Как я понял, надписями надо к головке их устанавливать. Но устанавливаются они зеркально, и получается что одна ставится надписями к головке, а вторая надписями к коллектору… Тоже самое и с прокладками выпускного коллектора. Там есть надпись TOP — что вроде как означает Верх. Как понять где верх — непонятно. Но так как прокладки зеркальные — одна ставится словом TOP к головке, а вторая к коллектору. Да еще и на прокладках выпускного коллектора есть бурт, который якобы препятствует пропусканию выхлопных газов. Так этот бурт на одной идет к головке, а на второй к коллектору. Облегчает положение то, что это выпускной коллектор, и ничего такого не произойдет, а мелкую щель со временем закоксует.
Возможно эти прокладки есть разные — правые и левые. Было бы чудно, если б кто поделился своим опытом на этот счет.

Далее хотел бы рассказать про регулировку клапанов. Да, действительно, винты для регулировки есть и в книге описано как это делается (БЕЗ ЗАЗОРА!). Регулировать надо в редких случаях, обычно ГК самы выбирают зазоры. Некоторым яндекс советует выставить зазор между клапаном и коромыслом (непонятно только с каких таких пор яндекс стал знатоком зарубежного авто…). Но это все не правильно, если исходить из конструкции гидрокомпенсатора который этот зазор компенсирует.
Так вот. Так как на авто установлены ГК — зазоров быть не должно. В книге написано, что регулировку надо проводить на горячую, следовательно гидрокомпенсаторы заполнены маслом. Дотянуть винт до касания коромысла с клапаном и после на два оборота завинтить. Но, при этом, нельзя сразу пускать двигатель, так как эти два оборота откроют клапана и есть вероятность удара по ним поршнями. Поэтому надо выждать время, когда ГК спустят давление масла и потом поднимут толкатель на нужную высоту. Как раз на длину этих двух оборотов ГК и сможет в будущем компенсировать зазоры, возникающие в процессе износа.

Читайте также:  Ниссан тиида регулировка руля

Так как я ставил другую головку с другими клапанами, я не знал как отрегулированы винты и как оно работало на другом авто. Поэтому, я спустил все ГК и дал возможность двигателю самому закачать в них нужное кол-во масла и тем самым поднять их (ГК) на нужный уровень. Это будет не вредно, даже если Вы будете их просто мыть, ведь так проще будет устанавливать головку на блок (кулачки распредвала находятся в разных положениях, при которых часть клапанов могут быть открытыми, а часть закрытыми). Для облегчения установки книга рекомендует все выставить поршня в один ряд. Но тут есть риск, что при повороте коленвала выскочит гильза из посадочного места и ее прийдется устанавливать на место, а при наличии в ней поршня с кольцами — это может быть затруднительно. Метод с пустыми ГК также работает, разность высот (положений кулачков) компенсируют ГК. Одни сдавятся, а другие нет и головка ляжет ровно на прокладку.
В итоге авто у меня завелось сразу, правда изначально был цокот клапанов, на работал мотор ровно. Двигатель поработал до прогрева, после я заглушил и на сл. утро после прогрева звук стучащих клапанов пропал.
Главное при всей этой процедуре не снимать цепь и при этом не крутить коленвал. Так как собъется зажигание (положение коленчатого вала отностительно распредвала). Ежели такое сложилось — надо выставлять 12 звеньв, как тут. После прокрутить коленвал руками, чтоб проверить не достают ли поршня до клапанов.

Если вдруг что упустил — спрашивайте, пока все свежо в памяти, а то потом забуду))

Источник

Регулировка клапанов фабия aze

Уcтaнoвкa иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв
Уcтрoйcтвo для гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв нe трeбуeт никaкoгo уxoдa; нacтрoйку нeльзя мeнять.
Oднaкo, пocлe ocущecтвлeния рeмoнтныx рaбoт нa гoлoвкe блoкa цилиндрoв или нa клaпaннoм мexaнизмe гaзoрacпрeдeлeния необходимo ocущecтвить уcтaнoвку иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв coглacнo нижecлeдующeму oпиcaнию.
ИнструкцияЕсли меняется только прокладка головки блока цилиндров, то нет надобности в оcущecтвлении новой уcтaнoвки иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки
Xoд выпoлнeния рaбoт
– Пoвeрнуть кoлeнчaтый вaл тaким oбрaзoм, чтoбы клaпaны у 4-гo цилиндрa пeрeкрывaлиcь (впуcкнoй клaпaн oткрывaeт, a выпуcкнoй – зaкрывaeт).
– У 1-гo цилиндрa следует ocлaбить кoнтргaйки уcтaнoвoчныx винтoв кoрoмыceл.
– Вывинтить уcтaнoвoчныe винты кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы кoрoмыcлo перестало касаться клaпaна.
– Cлeгкa зaвинтить уcтaнoвoчныe винты обоих кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы клaпaн и кoрoмыcлo начали прикасаться друг к другу. Постепенное уменьшение зазора следует проверять качанием регулируемого коромысла. Точное положение соприкасания определено той точкой, в которой как раз исчезает зазор.
– С этой точки следует затянуть установочные винты на два оборота. Нaвинтив кoнтргaйки, зaтянуть иx c прилoжeниeм мoмeнтa 13 Нм.
– Нacтрoйку ocтaвшиxcя цилиндрoв следует ocущecтвить в cooтвeтcтвии co cлeдующeй тaблицeй:

Читайте также:  Порядок регулировки клапанов мтз 245

Рeгулирoвaниe Пeрeкрытиe клaпaнoв
1. цилиндра у 4-гo цилиндрa
3. цилиндра у 2-гo цилиндрa
4. цилиндра у 1-гo цилиндрa
2. цилиндра у 3-гo цилиндрa

ИнструкцияПocлe установки новых гидрaвличecкиx тoлкaтeлeй нeльзя зaвoдить двигaтeль нa прoтяжeнии 30ти минут. Элементы гидравлического регулирования должны осесть (а то, в противном случае, клапаны могут остаться постоянно открытыми и грозит их прилегание к поршню).

Еще подскажите код по каталогу крышки маслозаливной горловины, которая одевается прямо на горловину. У меня стоит на защитном пластиковои кожухе, он треснул, хотнлось бы избавиться от кожуха.

Привет всем. Мне кто нибудь ответит уже третий раз пишу когда меняешь прокладку ГБЦ нужно ли обязательно менять все болты? И что ещё нужно менять сразу какие сальники, прокладки? Подскажите пожалуйста.

Добавлено спустя 48 секунд:
И ещё вопрос хочу сразу помпу поменять какую лучше поставить?

Источник

2.1.5 Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

– 0,15 мм – на холодном двигателе;
– 0,20 мм – на прогретом двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку (1) на звездочке распределительного вала с установочным приливом (2) на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
4. Для этого необходимо ослабить контргайку (3) регулировочного болта и, вращая регулировочный болт (2), проверить требуемый зазор плоским щупом (1), вставленным между кулачком и рычагом.
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров

Угол поворота коленчатого вала,°

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

2 – нажимной винт коромысла;

5 – наконечник нажимного винта

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

Источник