Меню

Регулировка клапанов двигателя 3ct

Toyota Estima 2.2 турбодизель, 4wd › Бортжурнал › Реставрация 3c-te 7. Окончательная сборка. Регулировка клапанов.

Вернувшись с Кавказа, первым делом я поставил подвесной подшипник, т.к. он пришел еще перед самым отъездом и весь месяц я думал о нем 😀 Сфоткать забыл, ну там и так все понятно. Трубки охлаждения, форсунки, свечи (две из них тоже новые), впуск, патрубки. и движок собран.

Заливаем масло. Антифриз. После того, как залил литров 6, где-то под движком стало капать. Достаточно сильно. Полез смотреть — из-под выходного силуминового патрубка снизу ГБЦ, что было довольно странным, т.к. прокладка там новая и затягивал с динам.ключом.

Что делать. опять сливаю через краник, Снимаю трубки, откручиваю. И проблема решается, можно сказать, сама — оказалось, прокладку умудрился поставить не той стороной! Вот что значит в нетерпении собирал. После сборки ни намека на капли. Залилось около 8 литров, спустил воздух со всех верхних патрубков — еще литра полтора залилось.
Долго прокачивал лягухой соляру (фильтр новый поставил). И вот наступил момент, когда уже вроде как ничего не осталось, кроме как заводить. Несколько раз прокрутил вручную — ничего не упирается. Аккумулятор зарадил, но оставил зарядник/помощник старта подключенным. Можно крутить, но все кажется, что что-то забыл. Открутил все топливные трубки и начал крутить стартером в ожидании саляры. Но двиг трепыхался, а ее все не было. Крутил долго, но полилось только когда одновременно стал опять лягухой качать. Подсоединил трубки и с дрожью в руке ключ на старт. Завелось! НО лампочка давления масла осталась гореть. Заглушил, подождал, опять завел — горит.
Этого я, честно говоря, боялся. Дело в том, что если менять маслонасос по книжке, то нужно снимать боковой поддон, а после установки закачивать в него масло через специальное отверстие. А я менял ничего не снимая, т.е. масло залить туда не мог, только максимально промазал. Но этого не хватило, и насос просто не закачивал масло. Следовательно, нужно было его каким-то образом в насос доставить. Тщательный обзор движка и раздумья показали, что после насоса масло идет к фильтру, а перед ним торчит датчик давления. Первая мысль — открутить фильтр и закачать масло туда. Но так случилось, что в тот момент я не сумел его открутить, т.к. сломался съемник. Вторая мысль — открутить датчик. Полез к нему и заметил еще одну отходящую от него трубочку, которая шла к турбине. Через нее и решил заливать.
Купил в автомагазине большой шприц для масла (а заодно и новый съемник фильтра). В гайку вкрутил резиновую трубку (которых у меня есть некоторое кол-во от второго движка и турбины), в эту трубку шприц. Ну и поехало. В шприц помещается около 400мл масла. Закачал два шприца — не прошло. Тут я, слава богу, додумался, что масло уходит в фильтр, т.к. туда ближе и легче. Открутил фильтр и заткнул дырку. Стал закачивать масло дальше, а одновременно друг слегка крутил движок в обратную сторону (хотя все почему-то говорят, что так делать нельзя). Закачивать достаточно неудобно было, т.к. давить приходилось очень сильно, масло из шприца перло изо всех щелей, а примерно треть объема давило мимо поршня в другую часть шприца. Таким образом закачали 5 шприцов (что заняло прилично времени), и только тогда я решился проверить.Вытащил затычку на месте фильтра и с открученными топл.трубками крутанул стартером. Сначала показалось, что опять ничего, но тут произошел мощный плевок масла где-то на метр. Значит, все получилось. Фоток этого процесса тоже нет, потому что я весь был в масле.
Закрутил трубку, фильтр, завел — все в поряде, лампочка погасла!
Сильно застучала форсунка в 4 цилиндре, поменял. Благо, было на что.
Едем дальше. Надо выгнать оставшийся воздух из системы охлаждения, а для этого поставить машину носом кверху, включить печку и погазовать. Вот тут и произошел первый выезд машинки из гаража за почти год стояния на подставках!

Читайте также:  Регулировка рулевого редуктора zf 8090955302

Пузыри активно покинули систему охлаждения, после чего влезло еще 4 литра антифриза (всего получилось около 13 литров)

Теперь, когда душа успокоилась за масло и антифриз, все внимание обратилось на звучание двигателя. И звучал он со стуком, который лучше всего был слышен в закрытом салоне.

Неоднократно проверил все форсунки — не в них дело. За помощью в микроб, 5 страниц обсуждения — и ткнули меня носом в то, что я поменяв несколько клапанов с направляющими даже не проверил зазоры! Предположений еще было много, но первое, что надо было сделать — проверить зазоры. В магазин за измерительными щупами, опять в гараж, опять разбор. Под крышкой клапанов меня встретила чистота, которая меня приятно удивила (ожидал, что опять все станет черным от масла, как было при первом вскрытии).

Среди деталек от прошлого хозяина накопал кучу толкателей, а из них наковырял несколько регулировочных шайб.
Промерил все зазоры — и точно. Там, где менял клапана, зазор в области 1-2 сотых, т.е. вообще его нет. На одном был слишком большой.
Вытащить шайбы из движка оказалось очень просто, «спец.инструментом для отжатия» очень удачно становится обычная отвертка. Одной рукой отжимаешь, другой ножом подковыриваешь шайбу, и магнитиком достаешь.

Вытащенные шайбы промеряем, вычисляем необходимую толщину новой шайбы.

С таблицей все просто, не запутаешься

В итоге у меня подобрались требуемые шайбы ко всем клапанам кроме одного. На него нужно было 2.75. Очень обидно, но делать нечего, поехал в тот день домой. А в экзисте тоже подстава — именно 2.75 нужно ждать 11 дней! Обзвонил полмосквы — ни у кого таких шайб нет! Плюнул, взял у друга болгарку, купил мелкий шлиф.круг, сточил сам, но получилось с заваленными краями, в стаканчике шайба качалась. Расстроился, через знакомого другую шайбу отдал на завод. Обещали за 2 дня сделать. Но не сделали, а потом выходные, а мне не терпится. Опять в гараж и долго-долго, отрезным кругом. В итоге получилось, хоть и снял лишних пару соток.

А шайба с завода потом таки пришла, но тоже на 2 сотки меньше 😀
Пока регулировал, умудрился прокрутить шкив распредвала так, что ремень проскочил, метки сбились. Опять разбирал передок и выставлял метки. Обошлось без слива антифриза.
После регулировки тот стук пропал! Т.е., видимо, получалось так, что из-за отсутствия зазора какой-то клапан закрывался не до конца и совсем слегка стучал в поршень.
Помимо этого обнаружил оборванный провод и не подключенный датчик температуры воздуха (на гнутом силуминовом патрубке перед дроссельной заслонкой). Приколхозил.

Источник

Регулировка клапанов двигателя 3ct

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 9

б) Отрегулируйте натяжение ремня

привода, вращая болт «В».

в) По окончании регулировки натя­

жения ремня привода затяните болт

Момент затяжки 39 Н•м

Проверка и регулировка

угла опережения впрыска

1. Отсоедините отрицательную клем­

му аккумуляторной батареи.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Установите стрелочный индикатор.

а) Выверните болт заглушки головки

б) Через переходник установите

стрелочный индикатор в отверстие

заглушки распределительной голов­

ки. Игла индикатора должна встать

4. Поверните коленчатый вал (по ча­

совой стрелке) так, чтобы метка на

30° до указателя ВМТ на корпусе мас­

2. Вращая корпус ТНВД в необходимую

сторону, совместите метки на ТНВД и

на насосе охлаждающей жидкости.

6. Проверьте и отрегулируйте угол

а) Выставьте стрелочный индикатор

б) Слегка поворачивая коленчатый вал

влево и вправо, убедитесь, что стрелка

Читайте также:  Генератор с раздельной регулировкой частоты и длительности импульсов

индикатора не отходит от нуля.

в) Плавно вращая коленчатый вал

по часовой стрелке, совместите

метку на шкиве с указателем ВМТ

на корпусе масляного насоса.
г) Считайте показания индикатора:

Ход плунжера 0,55- 0,61 мм

7. Если ход плунжера не соответству­

ет рекомендованным величинам, то:

а) Отверните гайки трубопроводов

высокого давления со стороны ТНВД.

б) Ослабьте крепления ТНВД (не

забудьте про заднюю опору).

в) Отрегулируйте угол опережения

впрыска поворотом ТНВД, чтобы ход

плунжера составлял 0,58+0,03 мм.

5. Используя отвертку, поверните рычаг

системы облегчения холодного пуска

против часовой стрелки приблизительно

на 20°. Вставьте металлическую про­

ставку толщиной 10 мм между рычагом

системы холодного пуска и плунжером

автомата холодного пуска.

Если ход плунжера меньше реко­

мендованного, поверните ТНВД к

двигателю, и наоборот.

г) Затяните крепления ТНВД: болт

задней опоры моментом 47 Н•м, гай­

д) Перепроверьте установку угла

е) Затяните гайки топливопроводов

высокого давления моментом 29 Н•м.

8. Удалите металлическую проставку

между рычагом и толкателем термо­

стата системы холодного пуска.

9. Снимите стрелочный индикатор.

Установите новую уплотняющую шай­

бу болта головки насоса и затяните

его моментом 17 Н•м.

10. Прокачайте систему топливоподачи,

отпустив гайки топливопроводов высо­

кого давления со стороны форсунок и

проворачивая двигатель стартером.

Заверните гайки топливопроводов вы­

11. Запустите двигатель и проверьте

отсутствие течей топлива.

Проверка и регулировка

угла опережения впрыска

(двигатели ЗС-Е, ЗС-ТЕ)

1. Отверните две гайки крепления

корпуса ТНВД к фланцу.

3. Затяните гайки.
Момент затяжки 18 Н•м

конца такта сжатия

Примечание: если наблюдается не­

достаточная мощность, повышенный

расход масла и/или топлива, измерьте

давление конца такта сжатия.

1. Прогрейте двигатель до нормальной

рабочей температуры и остановите его.

2. Отсоедините разъем свечей нака­

Примечание: оберните изолентой

разъем свечей накаливания для пре­

3. Отсоедините разъем электромаг­

нитного клапана отсечки топлива.

4. Выверните свечи накаливания.

5. Проверьте давление конца такта

сжатия в каждом цилиндре.

а) Вверните штуцер шланга ком¬

прессометра в отверстие свечи на­

в) Прокручивая двигатель старте­

ром, измерьте давление конца такта

— Всегда используйте полностью за­

ряженную аккумуляторную батарею,

чтобы получить частоту вращения

двигателя 250 об/мин или больше.

— Измерения должны быть сделаны

в короткое время, насколько это

Давление конца такта сжатия:

давление 30 бар или больше

Минимальное давление 25 бар

Различия давления между

цилиндрами не более 5,0 бар

г) Повторите шаги с (а) по (в) пункта

(5) для каждого цилиндра.

д) Если давление конца сжатия низ­

кое, залейте небольшое количество

моторного масла в цилиндр через

отверстие свечи накаливания и по­

вторите шаги с (а) по (в) для цилинд­

ров с низким давлением сжатия.

— Если добавление масла повышает

давление сжатия, возможно, что

поршневые кольца и/или зеркало ци­

линдра изношены или повреждены.

— Если давление остается низким, то

может заедать клапан или имеет

место неплотная его посадка в сед­

ло, либо имеется утечка через про­

кладку головки блока цилиндров.

6.’Заверните свечи накаливания.
Момент затяжки 13 Н•м

Источник

Регулировка клапанов двигателя 3ct

Проверка и регулировка зазоров клапанов Тойота Королла дизель 2СТ

б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.

— Измерьте зазоры только тех кла­панов, которые указаны на рисунке.

— Запишите результаты измерений, которые не соответствуют техниче­ским условиям. Данные измерений потребуются позже при выборе нуж­ных регулировочных шайб (в моем случае определенный для каждой шайбы размер «снимался» на заводе).

Тепловые зазоры в клапанах

(измеряются на холодном двигателе):

в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.

5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.

Примечание:одновременно регули­руются клапаны одного цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.

Читайте также:  Регулировка зажигания уаз 39099

б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ ма­ленькой отверткой.

в) Отожмите толкатели клапанов.

г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулиро­вочные шайбы.

д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регули­ровочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетво­рял приведенным в технических ус­ловиях значениям:

Т. толщина снятой шайбы;

А. измеренный зазор.

Подберите регулировочную шайбу тол­щиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.

е) Снимите специальное приспо­собление.

ж) Снова проверьте зазор в клапанах.

з) В случае необходимости отрегу­лируйте зазоры в клапанах других цилиндров.

6. Установите крышку головки цилин­дров.

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
первого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня
четвертого цилиндра в положение ВМТ

Е – распределительный вал впускных
клапанов

А – распределительный вал выпускных
клапанов

Использование специального инструмента для прижатия толкателей в их
отверстия

Для изъятия регулировочных шайб
используются отвертка и магнит.

На дизельных двигателях зазоры клапанов проверяются и регулируются на холодном
двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Проверните двигатель до установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. При
этом метка на шкиве должна совпасть со штифтом на корпусе масляного насоса.
3. Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра имеют небольшой люфт, а
толкатели клапанов четвертого цилиндра сидят плотно. Если это не так, проверните
двигатель еще на один оборот.
4. Измерьте в соответствии с рис. Последовательность регулировки зазоров
клапанов при установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ с помощью щупов,
вставляемых между толкателем и поверхностью кулачка, зазоры клапанов. Зазоры
впускных (Е) и выпускных (А) клапанов не на всех двигателях одинаковы и
приводятся в таблицах размеров и регулировок.
5. Проверните двигатель на один полный оборот и замерьте зазоры, указанные на рис.
Последовательность регулировки зазоров клапанов при установки поршня четвертого
цилиндра в положение ВМТ. Признаком правильной регулировки является то, когда
конец щупа вводится, а затем под легким нажатием щуп прогибается и входит внутрь.
6. Для регулировки зазоров клапанов следует заменить регулировочные шайбы с
верхней стороны толкателей, но для снятия и установки регулировочных шайб
требуется специальный инструмент. Для этого проверните коленчатый вал до
установки соответствующего кулачка острием вверх и с помощью специального
инструмента, показанного на рис. Использование специального инструмента для
прижатия толкателей в их отверстия, или иным образом прижмите толкатель внутрь,
чтобы можно было взять и вытащить маленькой отверткой и магнитом
регулировочную шайбу.
7. Прежде чем прижимать толкатель, его следует повернуть так, чтобы насечка с
верхней стороны была обращена к свечам. Оба толкателя прижимаются
одновременно, то есть необходимо следить за тем, чтобы оба толкателя прижимались
ножкой приспособления.
8. Измерьте снятую шайбу микрометром и запишите результат.
9. Вычислите толщину новой шайбы для обеспечения требуемого зазора клапана. При
этом используется следующая формула:
Впускные клапаны: N = Т + (А – 0,25 мм);
Выпускные клапаны: N = Т + (А – 0,30 мм), где «Т» – толщина снятой шайбы. «А» –
измеренный зазор клапана и «N» – толщина новой, подлежащей установке шайбы.
10. Выберите шайбу, которая по толщине наиболее близка к требуемому зазору.
Имеется ряд из 25 размеров шайб толщиной от 2,2 мм до 3,4 мм через 0,05 мм.
11. Для установки регулировочной шайбы снова прижмите толкатель внутрь и
вставьте шайбу.
12. Измерьте зазор клапана, как было описано выше.
13. Отрегулируйте зазоры остальных клапанов.

Источник

Adblock
detector