Меню

Регулировка клапанов дизельного двигателя форд

Ford Focus Sedan Сибиряк › Бортжурнал › №40 — Регулировка тепловых зазоров клапанов на Ford Focus 1 Zetec-E 1.8

Ниже привожу копипасту вот с ЭТОГО источника касательно общей информации о необходимости проверки тепловых зазоров клапанов. Очень все понятно расписано. Постарался выделить самое главное.

Что такое тепловой зазор, зачем нужно регулировать тепловые зазоры клапанов, последствия и прочее:

Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.

Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.

В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку.

Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз. Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии, и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает.

Но есть еще и “во-вторых”. Возникновение “щели”, куда устремляется воспламеняющаяся по дороге смесь, приводит к попаданию в выхлопной коллектор пламени, что ведет к повышенной нагрузке на стенки коллектора, а также на стебли и тарелки выпускных клапанов. В результате, тарелки клапанов, равно как и стенки коллектора прогорают. И если поменять коллектор на новый (или заварить старый, что в некоторых случаях удается), в принципе не так уж и сложно, то заменить прогоревший клапан, без дорогостоящего разбора двигателя просто невозможно.

Согласно регламента, проверку и регулировку тепловых зазоров клапанов требуется выполнять через каждые 150000 км пробега. У меня на одометре перевалило за 188000 км. Решил озадачиться этим вопросом, изучить и победить его =) Как оказалось в дальнейшем – НЕ ЗРЯ! Работу делал в первый раз и расчета, что никто конечно же этим до меня не занимался =)

Работы выполнялись с одним помощником, одному будет не то, что тяжко, а наверное — нереально =)

Читайте также:  Регулировка клапанов в химках

Все работы необходимо вести строго на остывшем двигателе, где-то вычитал, что при температуре не выше 20 градусов.

Микрометр и щупы использовал ВОТ ЭТИ.

В первый раз у меня ушло на все про все, с перерывом на чай около 9-10 часов. Если делать все как робот, то можно уложиться часов за 5-6.

Источник

Ford C-Max Толстый Фокус › Бортжурнал › Регулировка зазора клапанов Ford Focus 2 duratec 2.0

Всем привет!
Во время замены цепи ГРМ промерил зазоры толкатель-распредвал, как всегда впуск в допуске, а вот выпуск меня расстроил, зазоры прилично меньше, при чем в четвертом цилиндре меньше чем в остальных 0.15 и 0.18, а в остальных 0.23 — 0.25. Так и до прогоревших клапанов недалеко.
Согласно мануала зазор должен составлять:
0,30+-0,03 для выпуска
0,25+-0,03 для впуска
Многие делают зазор на выпуске побольше, с запасом, например 0.35 (внимание! 0.38 будет стучать!)

Для проведения процедуры понадобится следующий инструмент:
— Плоские щупы, желательно с шагом 0.01
— Планка для фиксации распредвалов, например JTC jtc1723
— Жёсткая проволока 3-4 мм сделать приспособление для того чтобы разрядить натяжитель, например гвоздь
— Ключи рожково-накидные 21, 23, 24 для откручивания шестерни распредвала, например Thorvik w30023 w30021
— Малый трещеточный вороток с головками на 8 и t30 для откручивания заглушек на передней крышке двигателя
— Микрометр, обязательно, без него никак.
— Дрель с камнем по металлу, камень нужен покачественней, чтоб ровный и не развалился от вибрации
— ВэДэшка по вкусу, например abro ab8r
— Магнит для извлечения толкателей — по желанию, можно и без него.

Как промерять зазоры думаю описывать незачем, там всё просто. Главное не забыть, мотор должен быть холодным, «комнатной» температуры.
И так, зазоры известны, можно разбирать.
Для начала нужно подвести коленвал в вмт 1го цилиндра, при этом кулачки впускного распредвала 1го цилиндра должны смотреть вверх. Фиксируем коленвал в этом положении, я фиксировал через шкив приводных ремней, можно через заглушку в блоке, но это не удобно.
Так как планируется снимать только выпускной распредвал, то впускной сразу фиксирую планкой, так удобней потом работать.
Что бы снять распредвалы, не снимая переднюю крышку двигателя, предусмотрена возможность разрядить натяжитель и зафиксировать башмак. Для этого нужно открутить две заглушки, это можно сделать не вывешивая двигатель, т.е. не снимая верхнюю правую опору. Перед тем как откручивать нижнюю заглушку под звездочку, её необходимо хорошенько вычистить от грязи, что бы звездочка T30 зашла в нее до конца и не свернула грани.

Когда заглушки сняты, открывается доступ к натяжителю (нижняя заглушка) и отверстию фиксации башмака (верхняя заглушка), используя проволоку, мелкую отвертку, специальное приспособление, нужно отжать зубчики фиксатора натяжителя.

Одновременно с отжатием фиксатора натяжителя нужно натягивать цепь звездой выпускного распредвала. В идеале для этого нужен помощник, который ключом на 21, держась за болт шкива выпускного распредвала, будет ослаблять цепь, задавливая натяжитель. Но можно и одному, я справился один, хотя и намаялся. Когда цепь ослаблена, башмак натяжителя фиксируется через второе отверстие, например Г-образным шестигранником.

Читайте также:  Регулировка оборотов pwm вентилятора

Можно откручивать распредвал, удерживая распредвал ключом на 23, ключем на 21 откручиваем болт шкива. Далее открутить 5 крышек распредвала, предварительно подписав их, например лаковым маркером.
Распредвал снят, можно доставать и измерять толкатели.

Для чего измерять, ведь на них написана их толщина? Почти все толкатели которые я снял, НЕ соответствовали написанным на них номерам, меньше на сотку-две и следов мехобработки на них не видно! Может износ? тогда почему неравномерно, один толкатель соответствует своему размеру, а стоящий с ним рядом на три сотки меньше указанного номинала…

После того как измерили каждый толкатель, не перепутав их местами, можно определить размеры необходимых стаканчиков.
Далее можно пойти двумя путями, заказать новые толкатели нужного размера (например от мазды, ждать дольше, за то дешевле) или сточить имеющиеся.
Т.к. у меня зазор нужно увеличить, и не хочется жать, да и жаба душит покупать 6 новых толкателей, я решил пойти по пути уменьшения имеющихся.

Точатся толкатели достаточно просто, но долго, и нужно быть внимательным, дабы не сточить лишнего. У меня на один толкатель уходило минут по 20.

После того как все толкатели подогнаны, очищены, смазаны и установлены на свои места, можно ставить на место распредвал, не забываем смазывать свежим маслом трущиеся поверхности. Правильно сориентировать распредвал поможет прорезь для планки. Ниже на картинке последовательность затяжки крышек распредвала, а так же момент затяжки.

Распредвалы установлены и зафиксированы планкой, шкив установлен но не затянут, коленвал зафиксирован. Можно отпускать башмак натяжителя цепи и затягивать шкив держа распредвал ключем на 23.

Не забываем проверить получившиеся зазоры, у меня получилось везде 0.35, но в одном месте 0.38, это я переточил последний толкатель, теперь тарабанит зараза, придется заменить.

Вроде всё описал, если что-то не учёл, пишите в комментариях)

Источник

Дизельный двигатель Duratorq-TDCI 1.8L Ford Focus

Дизельный двигатель Duratorq-TDCi, который предлагается в качестве варианта мощностью 85 кВт (115 л.с.),

Рис. 2.328. Расположение кода двигателя на блоке ци­линдров

создан на базе известного двигателя Endura-DI diesel, но вобрал в себя са­мые последние достижения технологии и имеет топливный кол­лектор, рассчитанный на высокое давление.

Этот двигатель удовлетворяет требованиям стандарта ЕЭС на токсичность выхлопа Stage III (уровень III) и всем другим требованиям, предъявляемым к двигателям самого последнего поколения в отношении расхода топлива, плавности работы, эластичности и мощности.

Код двигателя для Duratorq-TDCi: 85кВт (115л.с.)Р9ОА

Коленчатый вал, опирающийся на пять коренных подшипни­ков, имеет на третьем коренном подшипнике упорные полу­кольца, которые определяют осевой зазор коленчатого вала.

Рис. 2.329. Звездочка газораспределения, расположен­ная

на коленчатом вале

Звездочка, расположенная на коленчатом вале, через цеп­ной привод приводит в движение звездочку топливного насоса высокого давления.

Рис. 2.330. Ременный привод газораспределительного

1 — натяжитель ремня газораспределительного механизма;

2 — ремень газораспределительного механизма;

3 — шкив ремня газораспредели­тельного механизма;

Читайте также:  Сколько стоит регулировка фар в красноярске

4 — шкив топливного насоса высокого давления

Ременный привод газораспределительного механизма

Ремень газораспределительного механизма приводится в движение шкивом топливного насоса высокого давления и пе­редает информацию о моментах открытия или закрытия клапа­нов к верхнему распределительному валу.

ВНИМАНИЕ. Поскольку новый ремень газораспреде­лительного механизмазначительно растягивается при его первой установке, следует точнособлюдать инст­рукции по его регулировке.

Натяжение ремня газораспределительного механизма под­держивается автоматическим натяжителем ремня газораспре­делительного механизма.

Шкив фиксируется на конусе распределительного вала. Не­обходимое усилие фиксации шкива создается центральным болтом.

Толкатель клапана, регулировочные прокладки (шимы)

«Команда» о фазах газораспределения передается на пру­жины клапанов посредством восьми толкателей.

Рис. 2.331. Толкатель клапана, регулировочные прокладки (шимы)

ВНИМАНИЕ, При установке регулировочных прокладок надписи на нихдолжны быть обращены к толкателям.

Для регулировки клапанных зазоров служат регулировочные прокладки. Толщина каждой прокладки указана на ее оборот­ной стороне.

Имеются в наличии прокладки головки цилиндров различной толщины. В зависимости от выступания поршней на каждый конкретный двигатель устанавливается прокладка определен­ной толщины. Толщину можно определить по зубцам на кром­ке прокладки.

Прокладка головки цилиндров — прокладка типа MLS (из мно­гослойной стали) Прокладка состоит из трех стальных слоев. Стальные слои имеют наружное резиновое покрытие. Благода­ря своей конструкции долговечность прокладки увеличена, и как следствие того, что прокладка не прирабатывается в про­цессе установки, болты крепления головки цилиндра можно вставлять с более низким зажимным усилием. Однако, вследст­вие наличия резиновой поверхности, прокладка также более восприимчива к канавкам, и поэтому поверхность следует пред­варительно очистить без использования острых предметов.

Рис. 2.332. Головка цилиндров:

1 — отверстие для направляющей втулки;

2 — идентификация толщины прокладки

Масляные уплотнения коленчатого вала

Рис. 2.333. Масляное уплотнения коленчатого вала

ПРИМЕЧАНИЕ. Заднее масляное уплотнение колен­чатого шала поставляетсявместе с держателем уплотне­ния. Выверять его следует с помощьюпоказанного спе­циального инструмента.

ВНИМАНИЕ. Если опорное кольцо снять слишком ра­но, масляное уплотнениесожмется и станет непригод­ным к использованию.

Передние и задние масляные уплотнения изготавливаются из PTFE. При установке они должны быть чистыми (непромас­ленными).

Оба масляных уплотнения в качестве непременного атрибу­та снабжены опорным кольцом. Это кольцо не следует снимать до окончательной установки уплотнения, когда оно сможет са­мостоятельно выпасть из масляного уплотнения.

Клапан вентиляции картера располагается на верхней по­верхности крышки головки цилиндров. Для обеспечения опти­мальных характеристик работы двигателя этот клапан и все шланги PCV всегда должны быть чистыми и не иметь внутри ни­какой грязи.

Рис. 2.334. Вентиляция картера

Масляный картер

Рис. 2.335. Масляный картер

Масляный картер изготавливается из стали. Он уплотняется герметиком на силиконовой основе (WSE-M4G-323-A6).

ВНИМАНИЕ. При снятии передней опоры двигателя не устанавливайтедомкрат, чтобы подпереть двига­тель, под масляный картер. Установитедвигатель в сбо­ре с коробкой передач фланцем подрамника/ масля­ногокартера на деревянные бруски таким образом, чтобы не нагрузить масляныйкартер.

Если двигатель подпереть домкратом, масляный картер автомобиля Ford Focus будет вдвинут внутрь. Это может вызвать засорение при подаче мас­ла к впускному маслопроводу.

Пробка для слива масла комплектуется уплотнительным кольцом круглого сечения и может повторно использоваться много раз.

Источник