Меню

Регулировка кхх ниссан цефиро а32

Nissan Cefiro › Бортжурнал › Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ

Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ
Автор: MARKS

Начну с того, что при полном отсутствии каких либо ошибок самодиагностики, вдруг ни с того ни с сего возникают нижеперечисленные проблемы или около того:

1.Плавают обороты ХХ

2.Запуск не с первого раза или при долгом вращении стартера

3.Глохнет на ходу или при нажатии на СТОП

4.Падают обороты при нажатии на СТОП или при включении кондера ниже 600

5.Низкие обороты ХХ при положении селектора АКПП в отличном от P или N состоянии

6.Подергивание машины «на светофоре»

9.Плохо или не работает Кик-даун

10.При кик-дауне не развивает оборотов

11.Не заводится или плохо в морозы

12.Не заводится или плохо на горячую

13.Запаздывает переключение передач или наоборот включение с ударами

Такие проблемы могут встречаться как вместе, так и поотдельности. Неисправность датчиков, обрывы или короткие замыкания в их цепях я в расчет не беру, в противном случае самодиагностика их бы определила. А причина всего этого может быть зарыта, в общем то, банальных вещах или узлах, таких как: ДЗ, ДПДЗ, КХХ, fast idle, МАФ, ДТ, лямбда-зонд (датчик кислорода ДК) т.е. системе, отвечающей за правильное приготовление смеси. Самое главное в анализе вышеперечисленных проблем является то, что двигатель и коробка это один организм. И если стало плохо одному, то и другой будет чувствовать себя неважно и как то сигнализировать тому, кто за рулем. Эти сигналы перечислены выше.

Теперь как с этим бороться и как вылечить свою ласточку. Можно было бы разобрать каждую болезнь и как ее лечить, но тогда практически в каждом случае пришлось бы повторять все заново. Поэтому опишу все в общем случае, т.е. машина только что приобретена владельцем и уже через некоторое время обнаруживается один или несколько симптомов, при этом счастливец, конечно же, все регламентные работы провел и вовремя. К тому же лишних денег на хорошего спеца и замену всего подряд как всегда нет. Но есть горячее желание вылечить любимую машинку, кое какой инструмент, приборы и главное руки, хоть отдаленно растущие из того самого положенного места.

Итак, основной причиной перечисленных проблем является ГРЯЗЬ! Она может (несмотря на фильтр) находится на:

— сетке, пьезоэлементе, резисторе МАФа;

— стенках колодца дроссельной заслонки ДЗ;

— внутренностях клапана холостого хода КХХ;

— стенках всасывающего коллектора за ДЗ.

Как это все моется и чем достаточно много описано в разных темах на форуме. (Главное – прежде чем приступать к каким либо регулировкам обязательно промыть хотя бы ДЗ и КХХ!)

Небольшое отступление по поводу «А что там происходит?». Знание этого бывает важным для правильной диагностики. А что, собственно, влияет на правильную работу двигателя и АКПП, чтобы они отдавали все, на что способны? (Сразу оговорюсь – механические повреждения и износ деталей шатунно-поршневой группы, распредвалов и их приводов, износ фрикционов и прочего здесь рассматривать не будем (т.к. в этом смысле наши движки «вечные») хотя они в первую очередь оказывают влияние на стабильную и устойчивую работу движка. Предполагаем, так же, что топливная аппаратура и система зажигания в полном порядке.)

Итак, это правильная топливная смесь и правильный угол опережения зажигания для имеющейся нагрузки. За это отвечает компьютер двигателя и частично АКПП. Причем если, топливная смесь влияет на изменение УОЗ, то обратной связи я не обнаружил. Что же отвечает за приготовление правильной топливной смеси? Это весь всасывающий тракт – водушный фильтр, МАФ (датчик расхода воздуха), ДЗ – дроссельная заслонка, узел fast idle обеспечивает предварительное открытие ДЗ при запуске, как правило, в холодный период, ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки, КХХ – клапан холостого хода, всасывающий коллектор, ДТ – датчик температуры. Воздушный фильтр и всасывающий коллектор должны быть всего лишь чистыми, а МАФ и ДТ исправным. А вот остальные элементы можно и иногда нужно регулировать! При появлении симптомов, которые описаны выше, считаю, что, прежде всего, необходимо обратить внимание на регулировки. Почему? А потому что, во первых это малобюджетный вариант избавления от проблемы. Во вторых, что бывает часто, владелец не знает какое вмешательство в вышеперечисленные узлы производилось до него (причем не важно, это может произойти и в Японии и в России – «умельцы» везде есть). А оно, как выясняется в последствии, было. Например, вместо того чтобы промыть ДЗ, увеличивают величину начального открытия ДЗ. Для продажи этого достаточно. А для нормальной работы в течение года нет. Вот тут и могут появиться такие проблемы, как плохой запуск на холодную или на горячую, ну и другие…В третьих, замена вышеперечисленных узлов обязательно должна сопровождаться последующей их регулировкой.

Читайте также:  Регулировка ручника газель бизнес видео

Ну вот теперь можно приступать к регулировкам. Что же можно регулировать?

1. Положение ДЗ на ХХ с помощью верхнего упорного винта.

2. Начальное открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle.

4. Правильную работу КХХ

Определить, что же нужно регулировать, редко кто может (за исключением случаев замены определенного узла). Поэтому я бы советовал всем, кто решил заняться регулировкой, производить работы все в комплексе. От А до Я и строго в определенном порядке:

1. Промывка ДЗ и КХХ (ну с этим понятно – инфа на сайте есть).

2. Регулировка положения ДЗ на ХХ. Зачем вообще нужна эта регулировка? Затем, что воздух, необходимый для правильного приготовления смеси (и учитываемый МАФом), поступает двумя путями: через зазор между ДЗ и колодцем ДЗ, и второй путь через КХХ (причем здесь тоже есть постоянно поступающий воздух, и регулируемый шаговым двигателем КХХ). Так вот два этих отверстия для постоянной подачи воздуха должны быть строго определенными! И варьировать (по суммарному потоку воздуха) их между собой нельзя, так как от таких вариаций сразу меняется работа и регулировка КХХ, УОЗ.

3. Регулировка начального открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle. Как он вообще работает? Внутри этого цилиндра есть шток, вокруг которого находится термопаста. Так вот она, в отличие от общепринятых законов, расширяется при охлаждении и выдавливает из себя шток, который через упорную площадку на секторе ДЗ, приоткрывает ДЗ. Зачем это нужно – трудно понять просто так, не зная японского алгоритма приготовления смеси. Но это так! Поэтому, сразу оговорюсь. Это важно! Регулировать нужно при температуре окружающей среды и двигателя минус 10-15 градусов. Только так можно правильно выставить этот узел. Конечно же, если он исправен. Если регулируете летом, то лучше это оставить на осень (кстати, это единственный узел во всей системе, который можно регулировать независимо от других). Сделайте так, чтобы регулировочный винт на 3-4мм не касался площадки ДЗ и отложите до лучших времен.

Ну вот пришли лучшие времена. Вкручивайте регулировочный винт (в соприкосновении с площадкой ДЗ) до тех пор, пока между верхним упорным винтом и верхней площадкой ДЗ не образуется зазор в 0,8 мм. Фиксируем нижний винт контргайкой. Это экспериментальный зазор при температуре минус 10-15 градусов. При других температурах будет другой зазор, а какой не знаю, да и не интересно.

Есть еще методика регулировки этого узла на сайте по меткам. Лично я так не делаю по одной простой причине – за годы эксплуатации нашего авто все заводские установки и параметры (в том числе и термопасты) «ушли» и добиться нормальной работы этого узла с помощь меток, как правило не удается.

4. Регулировка положения ДПДЗ. Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.

Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.

Читайте также:  Регулировка развала схождения на зил 131

5. Регулировка правильной работы КХХ. Что делает КХХ? Во первых, он обеспечивает дополнительный (помимо зазора в узле ДЗ) постоянный поток воздуха на ХХ, во вторых добавляет дополнительный воздух на мощностных режимах, а так же при изменении нагрузки на двигатель при включении фар, кондиционера, мощной музыки и т.д. Регулируется здесь количество постоянно проходящего через КХХ дополнительного воздуха специальным винтом. Остальное происходит по алгоритму, заложенному производителем.

Методики регулировки на сайте есть. Опишу лишь мою регулировку с помощью программы Владимира – ДДЛ ридер. Она позволяет видеть на осциллограмме как изменяется УОЗ в зависимости от положения регулировочного винта КХХ. ДА-ДА-ДА! Он при вращении этого винта меняется и довольно сильно, поэтому то и очень важно правильно настроить КХХ. График выглядит, как правило, в виде непрерывной пилы. Так вот необходимо найти такое положение винта регулировки КХХ, чтобы эта пила УОЗ превратилась в прямую линию (ну или почти в прямую). При этом начальное открытие шагового двигателя должно составлять 4-6 шагов, или 8-10%. Если не удается этого добиться, значит либо есть подсос неучтенного воздуха в районе КХХ или дальше во всасывающем коллекторе, либо неверно установлен конус запирающего устройства шагового двигателя КХХ (его вращением от руки можно выдвигать или задвигать). После устранения, регулировку КХХ можно повторить.

Если после проведения всех регулировок положение не улучшилось или не значительно улучшилось, необходимо проверить правильную работу МАФа, ДТ, лямбда-зонда.

Источник

Nissan Cefiro «Диванный крокодил» › Бортжурнал › Чистка КХХ, настройка ДПДЗ АКПП, пинок с 1 на 2, Cefiro a32

Всем хорошего дня. Хочу вам рассказать про одну самую мутную тему на наших авто — настройка ДПДЗ.
Почему мутную? Потому, что в сети полно видео, да и отчетов хватает, как он настраивается, а проблема собственно в том, что все они разные. Еще больше радовало то, как некоторые люди говорили, вот сначала нужно по серой фишки настроить, а потом настраивать коричневую. Вы чего, долбодятлы совсем? ДПДЗ это один датчик, ОДИН, у него на авто с АКПП просто 2 фишки выхода, как вы собираетесь независимо друг от друга их настраивать?)))
Мануал. Ненавижу наши мануалы, в то смысле, что перевод через 04ко и некоторые диапазоны настроек вообще решено было сузить или вообще не писать, например по нашему мануалу вольтаж на на фишке положения дз (коричневая) в пределах 0.42 — 0.53 это в Легион Автодата, в другом хз чей перевод в инете тоже он есть, 0,58 В аглийском же варианте верхняя граница 0.85. Я еще хотел привести примеры, но пока я неделю пробовал разные варианты настройки — забыл, а ну и щупами от а33 (0,05 и 0,15) настраивали, хотя там свои зазоры, хотя я и так пробовал тоже.
Попробовал я примерно 6-7 разных настроек по разным инструкциям. От 0.38 вольт — до 0.85 вольт. На любой из них машина ехала в целом норм, я на 0.76 вообще 50 км в поселок ездил, а вот на 0.58 например, коробка с 1 на 2 пинала так, что пришлось переключить ее в зимний режим, поэтому сразу поймете как настроили надо только несколько раз разогнаться через все передачи, динамику и переключение с 1 на 2 посмотреть. Да, ДПДЗ влияет на пинок с 1 на 2. Я тоже удивился.

Давайте разберемся как настраивать и что делать. По крайне мере расскажу, как настроил я, просто и понятным (надеюсь) языком.
Надо чистить. Без этого никак, я пробовал, надо чистить.
КХХ снимается быстро и понятно 3 болта и ловите прокладку, обратно лучше или на герметик или купить новую, дроссель я не снимал, почистил так руками и тряпкой на отвертке, естественно осторожно, чтобы не повредить ничего и с карбоклинером.

Когда собираем КХХ регулировочный винт ХХ закручиваем почти до конца оставляя зазор около 1,5-2 мм, это примерно то, что нам нужно.
По поводу упорного винта на дросселе, тема спорная, я свой настраивал и не вижу в этом никакой проблемы, выработка берет свое и его нужно настраивать. Настроил так, чтобы заслонку чуть закусывало и довернул пол оборота — в итоге ее не закусывает и она полностью закрыта.

Читайте также:  Гарантии на регулировку углов установки колес

Настройка КХХ, когда все поставлено на место, снимаем коричневую фишку с ДПДЗ и запускаем авто, может глохнуть или запуститься не с первого раза — педалькой помогли — работает (не важно на каких оборотах, если оставляли зазор 1-2 мм на КХХ во время сборки, будет где то 600-1500 об.) значит греем авто до строго горизонтальной стрелки температуры и еще чуть чуть) Это важно, на каждом этапе, иначе Fast idle будет двигать заслонку и настроите не верно. Если машина глохнет все равно, то чуть выкрутите КХХ до тех пор пока не установятся обороты на которых можно прогреть авто. Когда авто прогрелось на N или P этим самым винтом добиваемся результата 600-650 оборотов, когда оденете фишку добавится еще 100. То есть на N получите 700-750 об. Газуем несколько раз проверяем где обороты и так до тех пор пока не получим нужные нам значения в 600-650 без коричневой фишки, глушим одеваем коричневую и сразу снимаем серую настраиваем дпдз. Все настройка КХХ завершена. Как видим все просто.

Настройка ДПДЗ на датчике ДПДЗ два выхода коричневый это положение ДЗ и серый так называемый свич, это по сути, 0 положение дросселя. Удобнее и правильнее всего настраивать именно по нему (серому).
Нам нужно будет щуп 0,3 мм и 0,4 мм, да именно эти, не 0,05 и 0,15 как в 33 кузове. Взял я это с мануала на аглийском языке, ему я больше доверяю, чем «А ну иди сюда ублюдок» из Легион Автодата, дак вот при 0.4 обрыв, а при 0.3 еще нет.
Тут просто мультиметр в положение на обрыв цепи, делам сразу после настройки кхх так удобнее, машина горячая. Фишку значит серую уже сняли, отпускаем 2 винта крепления ДПДЗ и суем щум 0,4 между дросселем и упорным винтом и крутим ДПДЗ так, чтобы получить обрыв, (измерения проводятся по ходу движения авто, на правом и среднем контактах самого датчика — фишка снята) у меня мультиметр в обрыве показывает 1, добились? Сразу щуп 0.3 там должно быть 0, или 0.02 или какое то значение отличное от обрыва, но оно там настолько быстро меняется, что 0.1 мм разницы для него это целая пропасть. Так что будет 1 и 0. Следим все время за долбаным фаст идле, чтобы он не двигал застлонку, если не успеваете — не страшно греем снова или берем фен и греем сам бочонок под дросселем.

Проверяем несколько раз, пока затягиваем винты, далее проверяем что получилось на коричневой фишке, включаем зажигание и на самой фишке (одетой на датчик) на среднем проводе проверяем вольтаж, красный щуп на средний провод, черный на минус АКБ. Вот тут должно получится тот самый диапазон от 0,42 до 0.53 по мануалу на русском, по другому мануалу на русском 0,58, верхний предел по аглийскому мануалу 0.85. На авто с МКПП, а там только 1 фишка ДПДЗ выставляется по вольтажу, диапазон этот же. У меня получилось 0.44 в.

Теперь одеваем фишки и идем в салон, садимся 20 раз включаем и выключаем зажигание, задерживая по 5 секунд в каждом положении, далее сбрасываем ошибки с компа, ддл ридером или самодиагностикой — не важно. И запускаем. Смотрим что получилось. У меня сразу выставились обороты 700-720. НА N и на D — 600 об. Если у вас обороты 2000, подождите, дайте машине поработать, так тоже было в какую то настройку — через 2-5 минут, обороты резко упали до 720. Если на следующий день — утро у вас обороты 2000, ждите пока машина прогреется, если она прогрелась и обороты упали до выставленных (как было у меня) значит проблема с Fast idle — а у меня именно под эту систему был настроен дроссель, а не наоборот, идиоты
Что получил в итоге? Максимум динамики из всех настроек именно на 0.44 и ушел пинок АКПП, теперь просто легкий качок, не плавают обороты на хх. В следующем посту поделюсь мыслями по фаст идле.

Источник

Adblock
detector