Меню

Регулировка капота опель мокка

Opel Mokka моккей моккеич 1.8 Enjoy › Бортжурнал › Приборы и средства управления:Настройки автомобиля Opel Mokka1.8 Enjoy

Некоторые наблюдения за настройками автомобиля (прошло чуть более года пока разобрался))))).

Думаю, что большинство также как и я первые полгода-год пользовались настройками по умолчанию и только самые продвинутые (как правило бывшие владельцы опелей) сразу после покупки знали как настроить мокку покомфортнее. Оказывается есть много разных примочек в БК способных облегчить жизнь водителю. Я полез с этим разбираться когда меня перестала устраивать работа системы вентиляции, узнал много нового и решил поделиться с народом заодно выслушаю умные советы т.к. пара настроек меня вводит в задумчивость до сих пор.

Настр. сис-мы климат-контроля:

Авторегулировка вентилятора: регулирует скорость вращения вентилятора. Новое значение параметра вступит в силу после того как зажигание будет выключено и снова включено.
тут все понятно есть три скорости регулировки у меня стоит минимум т.к. на средней летом задувало сильно, но сейчас планирую вернуться т.к. сырость и окна запотевают прилично.
Режим кондиционирования: включает и выключает систему охлаждения при включении зажигания или использует последний выбранный режим. тоже понятно три режима выбираем нужный.
Авт. сис-ма антизапот.: включает или отключает функцию автоматического обдува и обогрева стекол для защиты от запотевания. включал но что там меняется пока не очень понятно. согласно инструкции я так понял принудительно увеличивается скорость вращения вентилятора и идет направление на лобовое и боковые стекла и одновременно включается обогрев заднего (обогрев зеркал не проверял). Вся эта банда работает в авторежиме и от пожеланий не зависит:отпотеет-выключится.
Отпотевание зад. стекла: включение автоматического обогрева заднего стекла. Должно быть связано с системой антизапотевания или внешней температурой (как правило +5 и ниже), а может ли работать раздельно не проверял.

Выбор условий комфорта
Громкость сигнала: изменяет громкость предупреждающих звуковых сигналов. тут все понятно.
Персонализация по водителям: включает или отключает функцию сохранения индивидуальных настроек. не понятно какие настройки персонализирует кто знает разъясните поподробней)))))
Вкл. очист. при движ. назад: включает или отключает функцию автоматического включения заднего стеклоочистителя при выборе передачи заднего хода. это понятно.
Рассеянное наружное освещение
Наружн. освещ. при откр.: включает или отключает подсветку при открывании дверей. Пробовал, при снятии с сигнализации загорается ближний свет и габариты длительность я так понял можно регулировать.
Освещение при выходе: включает или отключает подсветку при выходе водителя из автомобиля и изменяет ее продолжительность. Включал- ничего не горит. непонятно.

Принудит.закр. дверей
Антиблок. открытых дверей: включает или отключает функцию автоматической блокировки замков при открытой двери. включал-ничего не меняется.Возможно когда заблокированы двери, то при открытии какой либо двери блокировка снимается автоматически со всех дверей-похоже так. Например авто остановилось водитель открыл свою дверь блокироввка автоматом выключилась на всех или если например открыта одна из дверей, то двери автоматом не заблокируются?
Авт. закрывание дверей: включает или отключает функцию автоматической разблокировки замков дверей после выключения зажигания. Включает или отключает функцию автоматической блокировки замков дверей после начала движения. тут все работает, при начале движения двери автоматом закрываются.
Блок. дверей с задержкой: включает или отключает функцию задержки блокировки замков дверей.
не включал, но все понятно закрытие с задержкой по времени.

Дистанц. закр, откр., запуск
Подтверждение закрывания: включает или отключает функцию подтверждения блокировки замков миганием аварийной сигнализации. это понятно.
Дист. открывание дверей: включает или отключает функцию подтверждения разблокировки замков миганием аварийно-световой сигнализации. походу одно и тоже с предыдущим.
Дист. разблок. дверей: изменяет конфигурацию отпирания замка только двери водителя или всего автомобиля по команде отпирания. тоже понятно- сколько дверей откроется при снятии с сигналки)))))
Закрытие дист. откр. дверей: включает или отключает функцию автоматической повторной блокировки замков дверей после того, как замки были разблокированы, но двери не открывались. Тоже вроде понятно, но не работает или я что-то не так делал.
Вернуть заводские настройки: выполняет сброс всех установок в состояние по умолчанию

Источник

9 неисправностей подержанных кроссоверов Opel Mokka

В России Opel Mokka не успел стать настоящим бестселлером, не говоря уже про заокеанский Chevrolet Tracker (он же Trax), но таких машин всё-таки немало, и на вторичном рынке Mokka продаётся примерно за те же деньги, что Nissan Juke и Skoda Yeti. Хотя проблемных мест у него как минимум не меньше. Вот наиболее вероятные.

Читайте также:  Бензопила чемпион 125т регулировка карбюратора

1. Турбомотор 1.4

Примерно четверть подержанных кроссоверов продают с этим двигателем. Турбированная Mokka была популярна в Европе, но в российских реалиях агрегат живёт недолго и несчастливо. Этим моторам часто требуется капитальный ремонт ещё до 150 тыс. км. А некоторые не доезжали и до 60 тысяч!

Что делать

Лучше всего поискать Opel с «атмосферником». А владельцам турбиро­ванных кроссоверов нужно аккуратно их эксплуатировать: чаще всего «капиталка» требуется после разрушения перегородок в поршнях из-за детонации. Поэтому бензин лучше заливать свечи менять хотя бы раз в а масло — каждые 7–10 тыс. км. И обязательно следить за его уровнем: этот двигатель склонен к течам. Система охлаждения у 1.4Т тоже не самая надёжная, среди проблемных узлов — термостат и крышка расшири­тельного бачка.

2. Теплообменник

Больше всего на нашем рынке машин с атмосферным 1.8. При той же мощности, что у 1.4Т (140 л.с.), он намного надёжнее — не склонен к перегреву, не так приверед­лив к топливу, и даже вместо вытягива­ющейся цепи у него ремень ГРМ. Но масло может подтекать и здесь. Самая опасная протечка — внутри тепло­обменника, когда масло попадает в антифриз.

Что делать

Почаще заглядывать в расшири­тельный бачок. Если на поверхности жидкости появились радужные пятна или стенки начали покрываться тёмным налётом — тепло­обменник нужно срочно ремонти­ровать, чтобы потом не пришлось перебирать весь мотор. Обычно достаточно замены прокладок (их там несколько), которые дубеют из-за соседства тепло­обменника с выпускным коллектором. И конечно, придётся залить свежие масло и антифриз.

3. АКПП

Шестиступенчатый «автомат», которым комплекто­вался Opel Mokka, не самый надёжный в мире, но 150–180 тыс. км до серьёзного ремонта прослужить способен. А вот проблемы помельче могут возникнуть намного раньше. Например, когда коробка неожиданно намертво застревает в положении P.

Что делать

Серьёзный ремонт — это замена гидро­трансформатора или гидроблока. Чтобы он понадобился как можно позже, желательно раз в 40–50 тыс. км менять масло. Проблемы с пере­ключе­нием обычно возникают из-за износа пружины фрикционов, реже — из-за программ­ных сбоев. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. А отказ включать Drive происходит из-за… сломавшейся кнопки селектора АКПП. До сервиса можно доехать, включив передачу сервисным ключом.

4. Полный привод

Компоновка полноприводной трансмиссии у автомобиля стандартная для кроссоверов: момент на заднюю ось передаётся через много­дисковую муфту, в данном случае марки BorgWarner. Увы, уже через несколько лет такой Opel может превратиться в моно­приводный.

Что делать

Слабое звено системы — блок управления полным приводом, установлен­ный под днищем. Он страдает от воды и реагентов, со временем электро­проводка просто сгнивает. Разъёмы блока нужно периодически чистить от грязи.

Сама муфта тоже прослужит меньше, если её часто перегревать – это происходит при длительной пробуксовке колёс. Рекомендуют раз в несколько лет менять в муфте масло, а также регулировать зазоры во фрикционах.

5. Шарниры подвески

Конструкция шасси кроссовера проще некуда. Спереди — стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка, даже у полно­приводных версий. И слабых мест почти нет. Только шаровые опоры и стойки стабилизатора в передней подвеске служат всего 30–50 тыс. км.

Что делать

И те, и другие детали недороги, менее двух тысяч рублей за штуку, и меняются легко. Шаровые опоры — отдельно от рычагов.

6. Адаптивные фары

Часть машин оснащены адаптивными фарами (это опция): электроника регулирует световой пучок в зависи­мости от дорожных условий. Увы, нередко она отказы­вается это делать, и фары замирают в одном положении.

Что делать

Наиболее частая причина поломки — коррозия. Со временем электри­ческая цепь рвётся из-за сгнивших контактов или проводов, требуя вмешатель­ства квалифи­цированного электрика.

7. Дверные ручки

Наружные ручки дверей оказались не очень прочными — нередки случаи их поломки, когда пассажир дёргает дверь посильнее.

Что делать

Чтобы ручки оставались в сохранности, нужно обеспечить дверям лёгкость открывания. Перед холодами стоит смазать силиконом дверные уплотнители — тогда двери не примёрзнут. Замки тоже должны работать чётко, без заеданий.

8. Отделка салона

Opel Mokka не может похвастаться интерьером, долго сопротивля­ющимся старению. Довольно быстро у кроссовера затира­ется руль, царапа­ется салонный пластик. А обшивка потолка может потерять привлека­тельный вид из-за конденсата, образующегося на внутренней стороне крыши.

Читайте также:  Регулировка байпаса на радиаторе

Что делать

От конденсата может спасти дополни­тельная шумо­изоляция, наклеенная на крышу изнутри, — она же выполнит роль утепли­теля. Руль придётся подкрашивать или перешивать.

9. Вентилятор отопителя

Ближе к 100 тыс. км в подшипниках вентилятора печки появляется люфт, и вентилятор начинает сильно шуметь при работе.

Что делать

Снять вентилятор с автомобиля — работа нелёгкая, придётся разобрать половину передней панели. Выпускают даже специальные ремкомплекты, упрощающие эту процедуру. Сам моторчик можно попробовать оживить, смазав подшипники. Но скорее всего рано или поздно понадобится новый: он стоит несколько тысяч рублей.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Читайте также:  Пежо 307 регулировка руля

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник