Меню

Регулировка и ремонт рулевой рейки ока

Лада Ока бешеная табуретка › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Помня как летом мы лежа на лужайке перед домом «легко» вытащили рейку для регулировки, решил уж что на яме то это сделать будет не сложно. Как же я ошибался 🙂

Основная беда — на подрамике лежит железка, к которой крепится сама рейка на хомутиках (как оказалось — хомуты такие же как и хомут глушителя уазика! я весь город обыскал в поисках оковского). Так у нас прошлый владелец заместо одного болта вогнал и приварил шпильку. на которой уже нет резьбы и вообще ужас. но при этом она адски мешает вытащить рейку.

Мысль в лоб — высверлить ее. Но сломав сначала сверло кобальтовое м6, потом перегрев и убив кромку на обычном м8 я просверлили лишь половину. Она там намертво вварена чтоль?

Болгаркой на подлезть…

при этом сама по себе рейка люфтит безумно, регулировать ее некуда, вся ржавая у жас ужас вообще, оставлять нельзя

В итоге решение — окручиваем два болта подрамника, что крепят его к кузову. двигатель никуда не денится, но вот обратно ставить только с помошью домкрата и какой-то матери.

после откручивания отмачиваем все болты и осторожно откручиваем

Хомуты что крепят рейку нужно заранее примерить к железяке, а то я первый раз начал ставить — а они не лезут. Как делал — одеваем их на новую рейку и обжимаем в тисках до состояния легкого вхождения в железяку что на подрамнике. потом чуть подвытащить их, ставим железяку, пихаем рейку, кладем и закручиваем. вполне легко (даже с учетом той не высверленной шпильки)

забиваем рулевую, регулируем на глаз колеса.

Кстати рейка была с родной смазкой. ОЧЕНЬ густой. сейчас крутится на холоде очень тяжеловато… как потом будет — время покажет

попутно был осмотрен кузов. в целом зиму переносит он хорошо, больших проблем нет, только там где видимо чтото прилетало … или было плохо зачищено до этого. ну и края кузова очень ржавеют… летом надо будет хорошо все зачищать.

А еще хохма. Я поставил очень длинные брызговики и здавая назад, наехал на бордюр и оторвал его вместе с локером 🙂 надо ставить цепочки, чтобы он не заминался под колеса.

Что забыл сделать или точнее сделал плохо — это масса на рулевую рейку, сейчас нет бибикалки

Источник

Лада Ока › Бортжурнал › Нюансы ремонта рулевой рейки на Оке

Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.

Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.

Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.

Читайте также:  Рено логан периодичность регулировки клапанов

По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.

Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.

Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.

О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р

Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.

Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.

Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.

Втулку покупал отдельно, стоила 40р.

Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.

Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и гондон.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.

Читайте также:  Регулировка задних ступичных подшипников газель

Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.

Источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе «Totti Europe». Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Читайте также:  L15a двигатель регулировка клапанов

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке:

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

Источник