Регулировка хвостовика заднего моста уаз 469 своими руками

РЕГУЛИРОВКА ГРАЖДАНСКИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ УАЗ

ИНСТРУМЕНТАРИЙ АВТОМОБИЛИСТА (ОБЫЧНЫЙ И ЗИМНИЙ)

Наличие полного комплекта инструментов «на борту» автомобиля просто обязательно. Согласитесь, обидно встать на пустынной дороге из-за какой-то мелкой неисправности, которую можно было бы устранить с помощью, например, элементарной крестовой отвертки, отсутствующей в инструментальной сумке.

Кроме всего перечисленного полезно иметь различные самодельные приспособления для ремонта автомобилей в дороге согласно многочисленным советам опытных автомобилистов. Материалы об этом систематически публикуются на страницах газеты «Биржа плюс авто».
Наступает зима со своими особенностями эксплуатации, и «бортовой» инструментарий автомобиля должен быть дополнен. Опять же вооружитесь советами по зимней эксплуатации, а в дорогу, практически без увеличения веса автомобиля, рекомендуется взять с собой зимние «прибамбасы». Речь пойдет об автохимических препаратах, которые для поставленных задач являются максимально эффективными и в настоящее время легкодоступны.
1. Силиконовая смазка для резиновых уплотнений. Предотвращает замерзание дверей, что особенно актуально после оттепели или посещения мойки.
2. Средства для размораживания стекол и замков (комментарий вряд ли нужен).
3. Аэрозоли, придающие стеклам водоотталкивающие и антизапотевающие свойства. Прозрачная сверхскользкая пленка, возникающая на стеклах после обработки препаратом, значительно улучшает обзор в снегопады.
4. Аэрозоль, восстанавливающий эластичность натяжных ремней. «Задубевшие» на морозе ремни не только противно верещат, но и проскальзывают на шкивах. Препарат позволит этого избежать.
5. Аэрозоль с изолирующей краской для системы зажигания. Опрысканные этим средством прерыватель-распределитель (трамблер), высоковольтные провода и катушка зажигания много надежнее будут «держать» искру. Впрочем, для этих целей подходит и рекомендованный уже препарат WD-40.
6. Флакон нейтрализатора влаги для топливных систем. В бензине достаточно воды, а нейтрализатор предотвратит промерзание топливопроводов и их закупоривание. Для этих целей автор на протяжении ряда лет с большим успехом использует препарат «Аспект-модификатор. Антилед».
Для успешной зимней эксплуатации автомобилей читателям остается тщательно отслеживать соответствующую информацию на страницах нашей газеты.

Источник

Регулировка хвостовика заднего моста уаз 469 своими руками

А мост какой? Колхозы (http://www.uazbuka.ru/extsite/birzapls/regmost.htm),Вояки (http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/content/переборка-заднего-моста-уаза)

Мост колхоз. Это инфу читал в подобной теме, мне просто интересно делал ли кто нибудь без этих шайб

Значит будем сами любовью с мостом заниматься, ну не отдавать же за сборку 5тыр.:(

Почитал тему, чет свовсем запутался. Если брать переборку моста, то тут без вариантов: подбор регулировочных прокладок, пятно контакта, все по мануалу! Если мост собран, стоит на машине, уже имеет пробег(!), но хвостовик уже начал болтаться, то правильным решением будет его разборка с последующпей регулировкой или все-таки можно подтянуть гайку до устранения люфта?

Просьба прояснить.
Подтяжка гайки если есть ощутимый люфт, и гайка затянута как по мануалу 17-21 кг, не убрать. Как правильно сказали выше, нужно убрать одну из прокладок, для этого не обязательно половинить мост, при помощи ловкости рук и «какой то матери» можно сделать и установленном на машине мосту.

Подтяжка гайки если есть ощутимый люфт, и гайка затянута как по мануалу 17-21 кг, не убрать. Как правильно сказали выше, нужно убрать одну из прокладок, для этого не обязательно половинить мост, при помощи ловкости рук и «какой то матери» можно сделать и установленном на машине мосту.

Может есть какой секрет? Я, отрутив гайку «морковки», сняв фланец и вынув сальник не смог вытащить наружний конический подшипник. А без него не урать регулировочные прокладки.

Но таким способом устраняется осевой люфт хвостовика, а для устранения зазора в ГП надо половинить мост.

Так вопрос был как раз о люфте хвостовика.

Да секрета особого нет, снимаешь фланец, снимаешь крышку с сальником, убираешь упорную шайбу, аккуратно обстукивая вал и помогая отверткой вынимаешь подшипник.

Не всегда это поможет, я например не смог его вытащить пришлось половинить мост. И еще один момент-при подтяжке гайки хвостовика, с предшествующим убиранием шайб, меняется зазор ГП? (он становится больше)т.к. хвостовик выходит наружу? Или я не правильно мыслю?

. Автору темы: читай для начала «Руководство по ремонту» и по не понятному задавай вопросы, в противном случае коллективная мысль приведёт тебя к полному уничтожению моста.

Да, ещё бы неплохо проверить: а не забит ли смазочный канал?

Да, ещё бы неплохо проверить: а не забит ли смазочный канал?
Машину брал в колхозе, там она по жизни без пригляда была, и что там залито было неизвестно. А мост шумит действительно.
Смазочный канал имеется ввиду во внешней обойме конического подшипника?

Машину брал в колхозе, там она по жизни без пригляда была, и что там залито было неизвестно. А мост шумит действительно.
Смазочный канал имеется ввиду во внешней обойме конического подшипника?

В http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=74953&d=1302959212 на правом рисунке в корпусе редуктора слева от подшипника

А есть разница в корпусе моста? И как определить должна стоять деталька №5? Год выпуска моста неизвестен.

Спасибо за инфу!
Вопрос: как мне теперь подлечить хвостовик, что б отъездить весенние посевные работы и сколько он продержится?
Р.S. За ремфондом поеду в автохозяйство, там две уазки стоят на списание с последующей резкой, может там пошакалю мост.;)

. наверно, только масло хорошее. ОЧЕНЬ хорошее. Больше наверно нечем.

А есть разница в корпусе моста? И как определить должна стоять деталька №5? Год выпуска моста неизвестен.

Если появляестя люфт, нужно не менять прокладки тоненькие, а убирать по одной, подтягивая подшипник с нужной силой, до устранения люфта.
Я делал так (правда на снятом хвостовике): Взял подшипник, Новый, засунул между внутренними обоймами втулку и регулировочные шайбы, все что были. Затянул все это в тиски, и смотрел есть люфт или нет, если есть убирал по одной пока в затянутых тисках люфт не исчез, а обойма вращалась свободно, но без инерции. Кстати этот способ мне подсказал дядя Вася, и у меня нет основания ему не верить, он этих мостов штук 100 отремонтировал, а сейчас на пенсии, а мосты еще нет. Все собрал, теперь осталось поставить мост на место и опробовать.

Если появляестя люфт, нужно не менять прокладки тоненькие, а убирать по одной, подтягивая подшипник с нужной силой, до устранения люфта.
.

Мост какой? Редукторный? Если редукторный то надо открутить гайку, снять фланец, сальник, вытащить подшипник, изучить его на предмет убитости, если он живой, вытащить 1 или 2 регулировочные прокладочки, стоят прямо за задним подшипником хвостовика. После чего собирать в обратном порядке. Вытаскивать по 1 прокладочке до устранения люфта.
Если прокладочки уже все вытащены, а хвостовик болтается, или подшипнику или его обойме в мосту уже конец, то можно смело выкатывать мост.
А вообще надо скачать Инструкция по ремонту портальных (военных) мостов тут: http://www.uazbuka.ru/most.htm
и изучить для начала.

По моему с какого то момента истории завод таки научился точно выполнять посадочное в корпусе и отказался от этих регулировочных колец.

та же самая ситуация, подскажите что предпринять. hello981 вы решили проблему?

Да, решил. Просто подточил на 1 мм крышку, которая прижимает это сдвоенное кольцо. И поставил тонкую прокладку.

Добрый день. Подскажите по запресовке хвостовика в картер моста. Запресовал я его туда молотком, задний (маленький) подшипник встал в ухо отлично, а вот этот сдвоенный выпирает из картера моста примерно на 2 мм, это нормально? И достается он из картера просто руками с усилием (т.е. ничего выстукивать, выпресовывать не надо). В Чем моя ошибка? Как с ним бороться?

Подскажите пожалуйста. Осень поменял главные пары в мостах «Спайсер». Всё отрегулировал как положено. Скоро хочу поставить другие блокировки дифференциалов. Зубья уже притерлись друг к другу. Как теперь регулировать зацепления? Я уже не попаду на те места (пятно контакта и зазор). Что получается заново в других местах зубья будут притераться. Что делать то?

оси вращения всегда будут на местах
а вот пятно контакта регулируется как раз зазором, так что после установки в обяз проверяй пятно контакта

Источник

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Источник