Меню

Регулировка гидроусилителя руля соболь видео

Регулировка гидроусилителя руля соболь видео

Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости)

Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.

После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.

В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.

При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.

Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.

При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.

Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.

Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.

Регулировка

Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.

1. Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.

2. Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.

Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.

3. Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.

4. Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.

При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.

5. Для этого динамометром зацепленным за ключ на 17 измеряем момент проворачивания вала-золотника.

При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.

6. Бородком загибаем буртик гайки в паз

7. Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.

Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление

8. Для этого снимаем сошку с вала сектора.

9. Чтобы снять сошку, отворачиваем гайку сошки

10. Зубилом помечаем взаимное положение сошки и вала рулевого механизма

11. Съемником спрессовываем сошку с вала.

12. Снимаем сошку с вала

13. Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю защитную крышку

14. Снимаем нижнюю защитную крышку

15. Ключом на 13 отворачиваем контргайки стопорных винтов

16. Ключом на 12 отворачиваем стопорные болты на 2 – 3 оборота

Читайте также:  Моторчик регулировки руля toyota land cruiser 100

17. Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала сектора

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.

Бывает, что на автомобиле установлен механизм другой конструкции, тогда можно посмотреть еще вот эту статью – Регулировка рулевого управления ГАЗ-2705

Источник

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › 38. Сборка. Убираю люфт ГУР-а, регулировка подшипников ступиц

Собираю! Пока краска набирает прочность, работаю под днищем, совмещаю сборку с плановым ТО и прочими делами по обширному списку.

Поставил авто на колёса, попутно отрегулировав подшипники ступиц (все пришлось дотянуть примерно на 1 грань гайки)

Колёсные гайки затянул рекомендованным для Соболя моментом 110нм

Обращаю отдельное внимание на требование точной затяжки гаек левой стороны авто (которые стремятся к самоткручиванию!) и последующем их периодическом контроле!

Вы же не хотите что бы ваш соболь-газелька повторила судьбу испытуемого в Авторевю?
14 сентября, пробег 8982 км. У груженой Газели на скоростной дороге при скорости 130 км/ч отвалились оба задних колеса с левой стороны.

справочно — при демонтаже колес этой стороны гайки открутились совсем без усилия, в отличии от самоподжимающихся гаек правой стороны кузова (владельцу взять на заметку!)

И после пришлось заняться ГУРом ( производства Стерлитомак)
ГУР долой!

Далее магические пассы (без фотофиксации, руки все в масле), на словах — отрегулировал по руководству, выставив зацепление и убрав практически весь люфт регулировочными пробками) и редуктор готов к установке!

За одно поджал маятниковые рычаги и проверил общее состояние трапеции — там всё в идеале.

И вот она, финальная проверка!

Смотрите видео, какой «косяк» всплыл в итоге(

Вечером решить эту проблему не смог (болтанку вала в трубе рулевой колонки), сейчас с с утра попробую ещё раз с помощью имеющийся запасной рулевой колонки от Волги ГАЗ-3110 (надеюсь на ГАЗовскую унификацию)

И держите бонусное видео к прошлому бортовику!

в конце при монтаже попутал очередность сцен, не взыщите!

ГАЗ Соболь 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2019

ГАЗ 2217, 2010

ГАЗ 2217, 2007

ГАЗ 2217, 2008

Комментарии 43

А что сделали то с рулевой колонкой?

«поясните, сколько времени краска будет набирать прочность?»
Согласно техничке к акриловому лаку Новол 580 (акрил по сути тот же лак но с пигментом)
professional.novol.pl/kar…LT-03-07_NOVAKRYL_580.pdf
Полная твердость достигается за 7 дней, рабочая — через 14 часов

Читайте также:  Регулировка клапанов портер н 100 своими руками

«Что за бред?!»
Склоннось откручивания у «левой» стороны автомобиля выше правой, кстати на некоторых фордах гайка крепления ступицы левого колеса имеет левую резьбу, а правого – правую. Учите теорию, считайте момент силы приложенный к вращающейся гайке (в какую сторону резьба, в какую сторону вращается колесо авто)

«огласите весь список…» Смысл?

«В итоге чего?» в итоге убирания люфта.

Вношу поправку!
Сам я то же всегда при закручивании гаек колёс использую динамометрический ключ (что и всем советую). Но момент затяжки у меня выставлен больший. После прочтения Вашей записи в БЖ про 110 Н*м решил себя проверить, неужели ошибся и перетягивал гайки?
Обратился к инструкции. Нет, всё я правильно делал.
По инструкции 15,0-17,0 деканьютон-метр (даН*м).
Вот ссылка на электронный вариант: azgaz.ru/files/manual/13271.pdf
Таблица на 81 странице, в разделе «Ходовая часть», плюс упоминание этих же значений на странице 9, пункт 30.
Инструкция относительно свежая — 2013 год. Но и в предыдущих выпусках (по моей памяти) момент такой же обозначен был.
Выходит, что момент в 11,0 даН*м недостаточен!

слева гайки самооткручиваются, имей ввиду, нужно проверять и протягивать хорошо

пробка с торца и две со стороны сошки и вторя напротив неё с другой стороны редуктора

Хм. Гайки затягиваю 115-117 нм. Вродь в инструкции вычитал

Источник

ГАЗ Соболь Шкаф на колесах 2.0 › Бортжурнал › Эпопея с ГУР

С момента покупки соболя у меня была проблема с ГУРом. Первая пробема была — течь масла из насоса и вторая — на холостую гур практически не работал. Если со второй проблемой я еще кое-как мог смириться, тк на соболе я практически не езжу, то вот течь масла из насоса для меня была большой проблемой — текло из под машины просто ручьем. Практически сразу после покупки решено было исправить обе эти проблемы, чтобы в последствии не возвращаться к этому вопросу.

Так как течь была из насоса, то в первую очередь был приобретен новый насос ГУР. При демонтаже выяснилось, что у меня стоял уже не родной насос, а уже замененный, 2008 года выпуска.

Читайте также:  Ларгус регулировка клапанов как часто

10 лет в целом срок, так что не удивительно, что насос пришел в негодность. Установил новый насос 2018 года выпуска, основная течь масла прекратилась, хотя все-равно чуть-чуть, да подкапывает.

Но вот вторую проблему замена насоса не решила — на холостых ГУР как не работал, так и не работает.
Тут я психанул и решил приборести новый рулевой редуктор.

Стоимость его, конечно, космическая, но хотелось прям довести до ума машину и пользоваться в удовольствие.

Когда сняли старый редуктор, выяснилось, что он еще стоит родной, заводской, 2000 года, тогда подумал я, что вот она, причина всех моих проблем…но как-же я ошибался))

Заменив редуктор, вновь никакого результата не было, руль как крутился тяжело на холостых, так и продолжал крутиться с большим трудом. Казалось бы, в чем еще могла быть причина? Поехал вновь в магазин, купил новый бачок ГУРа(так как в нем имеется сеточка, было предположение, что она забилась, но и новый бачок не принес результата.

Позже я узнал от предыдущего владельца, что я совсем зря поменял рулевой редуктор, так как старый редуктор был перебран предыдущим владельцем в хорошей конторе. Тут стало совсем грустно, так как деньги были выброшены впустую, старый, пускай даже перебранный редуктор никому не будет нужен, ибо никаких накладных и доказательств того, что он был перебран у меня нет, новый редуктор в магазин уже не вернешь, так как имеются следы установки. Но оставалась последняя надежда на то, что причина может быть в шлангах ГУРа — это было единственное, что я еще не заменил во всей системе рулевого управления.

Были приобретены новые шланги, хомуты, болты и тд, в общем все необходимое, так же решено было вернуть старый рулевой редуктор, а новый продать и отбить хоть часть потраченных денег. Но и замена шлангов не решила мою проблему. Руль стал крутиться чуть легче, но все-равно для того, чтобы гур работал нормально — нужно поднимать обороты хотя бы до 1000-1500.

На этом я уже решил сдаться, так как у меня уже даже мыслей нет, где может быть неисправность.

Спасибо, что дочитали до конца. Если кто сталкивался с подобной проблемой — напишите, может я что пропустил и причина кроется в чем-то другом?

Источник